Lolekx86

No kolega michs w poście na poprzedniej stronie zastanawia się jak to będzie po przejściu na kondensacyjny więc te "ogólne" zasady w tym kontekście i super ocieplonego budynku. Oczywistym jest na paliwo stałe to odwrotna sprawa i tu na pewno lepiej walnąć cyklami w optymalnym dla kotła zakresie mocy.

Panowie no oczywiscie że jest to formalnie mostek cieplny i idealnie byłoby do samej ławy ale szerszy obrazek jest taki że ciepło ma do pokonania 160cm (strop+130 sciany) w dół i w tej sytuacji ucieknie głownie do piwnicy niejako zmniejszajac gradient między parterem a otoczeniem i korzystnie wplywajac na bilans. Generalnie 10-15% strat liczy się dla calkiem nieocieplonego fundametu z posadzka na gruncie. Ocieplone 130cm piwnicy plus strop to nieporównywalnie lepsza sytuacja. Nie ma co tu dramatyzować. @michs Jeśli chodzi o opaske obowiązkowo po zewnetrznych, działowe też własciwie powinny ale nie ma co sie spinać, można ewntualnie to poprawić póżniej.

Popieram opinie kolegi budowlańca, najbardziej sensowna opcja. W tym przypadku spokojnie można odpuścić te 70cm pod ziemią, za to ocieplenie stropu wraz z tą opaską od wewnątrz wniesie dużo. Przy takim rozwiązaniu mostek cieplny będzie minimalny/nieistotny.

Straty ciepła to jedno. Druga sprawa to mały metraż i jak ma się do mocy kotła. Obstawiam że kocioł @Ptaszniko odstawia się często i/lub pracuje na niskiej mocy przez co sprawność leci na łeb na szyje i po części stąd takie zużycie węgla. Bardzo podobną sytuacje widzę niedaleko, nieduża chatka może 70-80m, nawet jako tako ocieplona, wstawiony podajnik na ekogroszek i trzy tony co roku zakupów...

Może tak tymczasowo być i spoko. I odwrotnie u innych gdzie już teraz paliwo stałe wyjdzie drożej / mniej sensownie. Nie wszystko wszędzie da się od razu zmienić i zbilansować ale słuszny kierunek i jest obrany. Tylko przy okazji takich dyskusji u stałopalnych konserwatystów przeważnie jest okazja do naginania faktów , insynuacji; spisek , wolność zabierają, czy w ogóle jest sens zmian. przestało padać:)

"nie jesteś dla mnie partnerem do rozmów" Tylko w ten sposób obronimy godność kotłów na paliwo stałe! Niech wszyscy wiedzą jak jest naprawdę w każdej instalacji i nie nabierają się na wymysły ekooszołomów ! jak tanio jest ! nie zmarnujmy tradycji narodowych ! wolnoć tomku w swoim kominie!, niech będzie somsiad kopcił nam w twarz! , nasze najlepsze!, niezależne! , tylko w niewielkim stopniu dotowane i uzupełniane dobrym paliwem z argentyny czy australii. Zmieniać nic nie trzeba bo to spisek.

Wywal ciepłomierz i zaślep dziurę szamotem, to jedyna słuszna droga.☝️ ja miałem myślę 30-40% na szczęście to już czasy słusznie minione.

Miałem wyjść podłubać w ogrodzie ale pada, Spisek! 😅

Sekretna forumowa światowa loża instalatorów zabiera piecuchowi wolność! Nie dość że nie pozwalają naciągać we wszystkie strony danych to jeszcze wskazują ekologia to ekonomia, jeszcze wyjdzie że ma to sens!. Ten postęp porządkuje sprawy w zastraszającym tempie już połowa rodaków się nabrała ! Do broni! aby nie skończyło się jak z żarówkami led i obowiązkową sławojką na posesji! może jeszcze kilka lat uda się plastiki do mpma wrzucić. Wysłane z czystej kotłowni w której właściciel zamiast babrać się drogim paliwem stałym w niskosprawnym piecu majsterkuje przy winkach, pasztetach z grzybów oraz przecierach z pomidorków.

Czyli Modyfikacje na niektóre sytuacje przy CWU. Nic zbyt istotnego, szkoda że nie sonda lambda ale to chyba tylko dwie firmy na V mają.

Ja nie wiem, mam starszego silvera i p32 to ostatni parametr. Masz serwisówke z rozpiską? Ciekawe co dorzucili

P3 lepiej też nie ruszać. Przyjmuje się ze moc startowa powinna być w połowie zakresu palnika i 130 na to wskazywałoby mniej więcej. No moze ciut mniej ewentualnie.

p7 mozesz zmniejszyć nawet na 100 nie wpłynie to na p3 ani na prace gdyż moce minimalne p4 i p6 i tak są ustawione na 40 lub 50. p4 i p6 odradzam ruszać bez sprawdzenia analizatorem spalin. Problemy z zapłonem lub spadek sprawności bardzo prawdopodobny. Silverek musi być bardzo dokładnie kalibrowany pod komin przy obrotach minimalnych. p22 może miałem ale już nie mam , ostatecznie nie czaje co robi kombinacja p21-p24. Jeżeli masz problem z taktowaniem to przykrecenie grzejnika jeszcze pogorszy sprawe. Jesli wszystko ok to możesz przykrecić jeśli nie potrzebujesz tam grzać.

OT to tylko rodzaj komunikacji kocioł/regulator i w ramach tej komunikacji może stosować każdy z rodzajów podtrzymania temperatury TPI, PID, histereza . KG to osobna sprawa , może być i z OT i bez. Którą strategie cr11011 wybiera w trybie grzania wewnetrzengo bez kg /bez wpływu pomieszcenia tego ja nie wiem. Jesli nie ma w instrukcji trzeba obserwować co robi. Może być taka przyczyna, oczywistym jest że zakresy temperatur musza być te same na kotle i regulatorze

OT - polega na tym że kocioł i regulator wymieniają sie danymi i dostosowują parametry instalacji. Pozostałe to regulatory dający sygnał włacz/wyłącz. To podstawowy podział dalej jest według jakiej strategii utrzymania temperatury tpi uczy się pomieszczenia i włączą palnik w równych odstępach na określony czas , on/off włącza jak spadnie temperatura pomieszczenia o jakąś wartość, pid zmniejsza temperature wody tak zeby utrzymac temp pomieszcenia. chocby tu szerzej opisane https://salus-controls.pl/2020/12/23/regulatory-temperatury-co-steruje-ogrzewaniem/ Jeżli e1 wyskoczył bo zgasł przez obnizenie p32 to trzeba wrócic do fabrycznych i ewnetualnie malymi krokami obnizać lub zostawić tak jak jest jezeli nie ma problemu z taktowaniem( taktowaniem czyli odpala sie i po sekundach gaśnie bo przez te 30 na polowie mocy juz przekroczył nastawiona temperature wody)

Pewnie, mogę wrzucić, modyfikacje pod niskie zapotrzebowanie, możliwość grzania temperaturami 32-40, maksymalizacje kondensacji. Nie jest to jakaś prawda objawiona , u każdego trochę inne ustawienia się sprawdzą zależnie od warunków. Nie radze wszystkiego przestawiać na raz bo nie dojdziesz do ładu tylko obserwować i ewentualnie korygować co Ci pasuje, jedną rzecz na raz. Zmienione mam parametry p2 zakres temperatur CO- zredukowany p9 Czas postoju po cyklu CO - zwiększone do 10min Tam gdzie niewielkie zapotrzebowanie/ problemy z odbiorem ciepła absolutnie konieczne wydłużenie tego czasu aby nie taktował bez sensu p10 wybieg pompy po cyklu CO - zwiększone do 70s Tyle u mnie potrzeba aby wypompował całą ciepła wode z wymiennika przy jej temperaturach do 40stopni p15 nastawa deltyT zwiększona z 5 C na 12 Większa delta (różnica miedzy wejściem wyjściem wody której ma pilnować kocioł) to spokojniejsze podgrzewanie bez gonitwy, chłodniejszy powrót , lepsza kondensacja. Czym większa delta tym cieplejsza góra grzejnika a dół chłodniejszy, także co kto lubi i co kto może ale jeśli może to wysokie delty są korzystne. p18 maksymalna modulacja pompy - zmniejszona do 70% Kiedy miał do dyspozycji fabryczne 100% to w mojej niezbyt dużej instalacji za szybko przewalał wode i DeltaT spadła na tylko 3 stopnie. Teraz jest 6-12. p29 histereza wyłączenia kotła 10stopni Ustawiona tak wysoko na tyle żeby kocioł nie wpieprzał się do tego co robi regulator TPI , który u mnie startuje od 32 stopni ale 10 więcej nigdy nie przekroczy. Nie wnikać, to ustawione super pod moją sytuacje. p32 czas pracy palnika na mocy startowej w trybie CO- zmniejszony na 4s fabryczne 30s to o wiele za dużo na małych instalacjach i może być głównym winowajcą nadmiernego taktowania. Może gdzieś są sytuacje gdzie to potrzebne typu 15metrowe kominy, zanik płomienia przez wiatr w wyrzucie spalin przez ścianę. Można a wręcz trzeba to zmniejszyć o ile nie ma problemów z niestabilnym płomieniem.

Uzupełniłem poprzedni post

Najwyższą jaka była potrzebna w mrozy zimą, najniższą może tak z 10 stopni mniej. Pid powinien dobierać sobie w tych widełkach w zależności co dzieje się w pomieszczeniu. Cóż, prawdziwe testy to chyba w przyszłym sezonie. Z histerezą chodzi o to że o tyle może przekroczyć temperatura wody to co jest nastawione. Jeśli przekroczy to palnik zablokowany jest na czas określony przez parametr p9 zanim moze odpalić ponownie.

To będzie miał sporo przerw. Musisz obserwować co ci pasuje ale moim zdaniem nieco bez sensu krzywa czy PID jeśli nie da się dobrze ustawić bo przez mały zład wody i szybki wzrost temperatur notorycznie kocioł jest rozłączany. To ja może przy okazji tej dyskusji pozwolę sobie wywołać majstra @sambor i zapytać krótko i konkretnie Czy w kotłach kondensacyjnych stosuje się małe buforowanie na zasadzie jak w pompach ciepła dla osiągniecia minimalnego zładu/ wygładzenia pracy? W sytuacjach gdzie jest mieszkanie, kilka grzejników , malutki zład, temperatury WG szybko rosną i przez to nie da się sensownie ustawić krzywej. Rozwiązanie niby oczywiste ale chyba rzadko spotykane w kotłach gazowych.

Tak ten tryb mam na myśli. Z 5 grzejnikami może się tak okazać że PI będzie "kulturalniejsze", jeszcze zależy ile potrzebuje budynek. Ja też kombinowałem kiedyś żeby grzać cały czas niskimi temperaturami czy to regulując pogodówką czy regulacja wewnętrzną temperatury wody. Pozwala mi na to ocieplenie ale nie pozwala zład wody a mam 8 grzejników. Nie da się grzać cały czas bo tak i tak wzrośnie temperatura wody i będą jakieś przerwy palnika. Więc skoro przerywanie palnika jest nieuniknione to może ucywilizować to jakoś. W takich sytuacjach TPI sprawdza się dobrze. Pytanie co cr11011 robi kiedy widzi że działa stale przy dolnym zakresie PID i wzrost temperatury wody rozłącza go. Jeśli wprowadza jakies grzanie w odstepach( tpi) jesli tak to może być nic innego się nie wymyśli, czy zdaje się tylko na automatyke kotła (wartośc histerezy palnika p29 który włącza blokade palnika ).

Czy serwisant obniży moc startową nie wiem, raczej kręcą nosem na takie kombinacje ale można obniżyć czas pracy palnika na mocy startowej w trybie C.O. pod parametrem p32( o ile nie było zmian bo widzę ze masz nowszego silver pro) Regulatory opentherm tak mają, różne funkcje są różnie rozwiązane u różnych producentów i część rzeczy się nie wyświetla albo wyświetla raz na kilka minut. Może koledzy @WojtuNie @sorier powiedzą coś więcej, zdaje się że mieli ten regulator z kotłami termet. Oczywiście szukaj jak najniższej temperatury czy krzywej która dogrzewa mieszkanie i zapewnia komfort. Z drugiej strony masz mały zład wody i czym niżej zejdziesz z temperaturą tym szybciej będzie rosła i więcej będzie cykli włacz wyłącz. Poniżej 3 minut pracy palnika niewskazane. Ja tam jestem zdania że na sytuacje "małe zapotrzebowanie/mały zład wody" najlepsze są regulatory z algorytmem proporcjonalno czasowym(TPI) Tu przynajmniej dzieli sobie sensownie czas palnika a nie w przypadku pogodówki gdzie nie sposób ustawić sensownej krzywej bo i tak taktuje aż automatyka kotła zdejmie blokadę palnika lub niewiadomo jakie jeszcze widzimisię w regulatorze opentherm. Mozliwe że w trybie regulacji wewnętrznej pracuje w ten sposób, musisz zauważyć że włącza kocioł się w równych 10 czy 20 minutowych odstępach. korekcja temp.pokojowej to nic innego jak możliwość zsynchronizowania temperatury z innym termometrem jeśli uważasz że nie pokazują tej samej temperatury.

O ile dobrze pamiętam ktoś wspominał że właczenie wysokiego wpływu(kompensacji) pomieszczenia (gdzieś ponad połowe skali) powoduje wyłączenie kotła kiedy zostanie osiagnieta zadana temperatura pomieszczenia. Bez kompensacji jedzie na krzywej nie patrzęc na nic. Odkręcając na moment przewód od regulatora przyciski na kotle znów sie uaktywnią, kolejność kabli jest dowolna, nie ma obaw o pomyłke. Druga sprawa że wyglada na to że masz na tyle niskie zapotrzebowanie że można wypróbować zakres zredukowany wody grzewczej.

Tak właśnie o to chodzi to ta duża moc przy zapłonie. Jest poprawnie ustawione do obecnego typu kotła, te największą sprawność mają przy mocy nominalnej nie minimalnej a rozgrzewanie grzejników do wysokich temperatur to też taka forma "buforowania" tej mocy niezależnie od tego ile temperatury faktycznie potrzebuje lokal. Po zmianie może okazać się że zamiast rozgrzewania do wysokich i stygnięcia można na tej samej instalacji grzejnikowej ustawić nieco niżej temperaturę i wydłużyć czas pracy bez przerwy z korzyścią dla sprawności. Nie ważne, to wedle uznania sobie można dostroić.

1 Jak najmniejszą moc, dwufunkcyjne są od 3KW. Warto też sprawdzić czy w kotle można zmniejszyć czas mocy startowej ( niektóre mają ustawione na sztywno długi czas co powoduje zbyt duże taktowanie na mieszkaniach) 2 Będzie tak samo jak jest 3 Pompki oczywiscie sa dostepne, ja doswiadczeń nie mam z tym rozwiazaniem. 4 W kotle kondensacyjnym z każdego metra spalonego gazu , przy następujących temperaturach powrotu wody grzewczej będzie : 30stopni= około 1,5l kondensatu, 40stopni=1l , 50stopni=o,5l, powyżej prawie nic. Jeśli znasz spalanie gazu i temperatury jakie idą na grzejniki, mozna mniej więcej oszacować ilość kondensatu. W ciemno można strzelić że na 50m jakoś ocieplonych będzie raczej nie więcej niż 10l dobowo a może sporo mniej jeśli wysokie temperatury idą na grzejniki.

No trudno z tymi schodami ale wielkiej straty tam nie będzie, taki mostek cieplny to 50-100zł w gazie rocznie jeśli stykają się głownie z piwnicą a być może wręcz 30 tylko. Natomiast ten balkon to już grubsza sprawa . Taki wystający na wiatr betonowy czy żelbetowy radiator już w strefie grzewczej będzie sporo ciepła oddawać. Gdyby został goły wystając z ocieplenia nadal będzie dzień do nocy w porównaniu do tego co jest teraz ale o termosie nie ma już mowy. Dodatkowo może powodować upierdliwy efekt nazwijmy go : " kurde można by grzać super niskimi temperaturami ale jednak trzeba trochę podnieść bo jakoś ciągnie z tych kątów". Jeżeli nie da się go ocieplić z dwóch stron a chcesz super dobrze zrobić to zastanowiłbym się czy go rozwalić i tyle a na pocieszenie może jakaś weranda/tarasik na drugi rok za zwrot z vat.