Lolekx86

Zapewne coś to pomoże, moze nawet 30% jak to teorii wynika. Obserwuj czy buczy przy tych 33. Z tym wybiegiem wody to trudno ustalić co jest prawidłowe z jednej strony fabryczne nastawy to 30s z drugiej w ulotce-specyfikacji jest 180s. Z pewnością 180 szybciej wystudza grzejniki po skończonej pracy ale jednak serwisanci często robią długie wybiegi, być może to w celu ochrony wymiennika przy grzaniu wysokimi temperaturami, ja nie wiem może ktoś mądrzejszy się wypowie jak to z tym wybiegiem pompy powinno być.

Zakres temperatur wody P02 i moc maksymalna palnika P07 to dwie rożne rzeczy. Jeśli masz P07 ustawione na 120 to odpowiada gdzieś tym 10KW. Tak 55 to teraz limit do jakiego kocioł może podgrzewać wode do instalacji czy to ręcznie czy z wyliczeń pogodówki, teraz wyliczył 37 a 55 osiągnie tylko w potężnych mrozach. Podwyższysz krzywą to dodawać stopni będzie więcej proporcjonalnie , obniżysz to mniej. Przy niskich krzywych takich na podtrzymywanie, po jakimś czasie temperatura wody będzie rosła o wartość ustaloną w p29 (fabrycznie 5 stopni C ) po czym kocioł się wyłączy aby wystudzić wode. Gdyby po ponownym włączeniu wpadł w taktowanie za pomoca p09 można ustawić czas na jaki jest zablokowany palnik do tego wystudzenia (max 10min), U mnie pracuje ok 20 min następnie 10 min przerwy i tak powoli podnosi temperature. Krzywa owszem najlepiej ustawić raz ale poszukać odpowiednią wcale nie tak łatwo każdy budynek, instalacja i preferencje domowników różne.

P06 ustawione na 33? czyli jednak można jeśli serwisantowi się chce. Czy kocioł nie buczy/resonuje przy pracy na mocy minimalnej? Jeśli chcesz grzać ciągle podtrzymując temperature a nie z przerwami rozgrzewając budynek po wychłodzeniu to p20 może być jeszcze za wysoko. Dla ocieplonych budnynków i grzejników odpowiednia krzywa to zakres 0.9-1,5 (czyli 9-15 na silverze). Ja mam 12, Kocioł 40 stopni osiąga dopiero koło zera na zewnątrz pracując niemalże ze szczytową sprawnością kondensacji. W przypadku silvera jest mankament ze o ile posiada funkcje krzywej to nie ma jej przesunięcia ( lub jest na sterownikach opentherm) przy dużych temperaturach dodatnich ustawia już tak nisko że aż żal że działa pół dnia (mimo niskiego spalania) hehe @Civac Funkcja pogodowa nie pomoże Ci jeśli już teraz potrzebujesz ponad 40stopni do utrzymania temperatury. Ocieplać ocieplać i jeszcze raz ocieplać serio. Wełnę na poddaszu można już zimą

Jest dodatkowy uzysk w kominie typu rura w rurze, spaliny które nie skondensowały w samym kotle oddają ciepło w kominie a powietrze zasysane w szerszej rurze niesie ciepło z powrotem do kotła. jest dodatkowe kilka procent sprawności w zależności od długości komina https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/01/IR_2010_01_01_KoncentryczneSystemy.pdf

Tak o to chodzi, jeśli działają w ten sposób to kocioł grzeje tylko tyle ile w danym momencie potrzeba. Gdyby było coś w stylu właczanie na godzine , w kolejnej przerwa to wtedy ograniczenie mocy max wniosłoby niewielkie oszczędności.

Jeśli działa głównie w trybie ciągłym bez częstego włączania i wyłączania to wątpie że zmniejszenie mocy max coś szczególnego wniesie. Znasz skrót na podgląd bieżącej mocy palnika? tak czy inaczej możesz spróbować zmniejszyć moc max P07 na te 120-130 co odpowiadałoby ok 10KW czyli mocy 100W/m2 dla typowych grzejników. Nie wiem czy zużycie z tak dziwne , w porównaniu do poprzednich dni, u mnie również wzrosło o 30% w ostatnich dwóch dniach z wiatrem i temp około zera. Cóż, ja na gazie od poprzedniego roku i co do wydatku gazu moge powiedzieć jedno, ustawienia kotła to szczegół, tu bawiąc można zyskać 10-15% czy tam dłużnej wrażenie ciepłych grzejników. Najważniejsze i tak jest zapotrzebowanie budynku. Przyklejając na razie 15cm styropianu grafitowego na 2 z 3 ścian zużycie spadło o 45% w podobnych warunkach temperaturowych i kompletnie teraz nie ruszają licznika październikowo listopadowe wichurki które w tamtym roku powodowały zużycie niemalże jak podczas lutowo-marcowych mrozów.

Ustawienia wyglądają w porządku dal budynku o takiej powierzchni, moc max ok , pompa nie jest ograniczona. Wygląda na to że w tej chwili budynek ma takie zapotrzebowanie. Czy rura do tego pokoju babci poza budynkiem jest dobrze zaizolowana? być może woda wraca z stamtąd tak zimna że kocioł musi mocniej się napracować.

Tak to się nazywa w instrukcji , jeśli pogodówka nie podłączona to podaje pod tym parametrem temperature nastawioną ręcznie , kolega aż zbyt dosłownie napisał co zobaczył ;)

Parametry z grubsza w porządku ale ciśnienie w instalacji CO 6 bar? Instrukcja mówi że max 3bar to zalecane ciśnienie.

Na silverze własnie przesunięcia nie ma, po prostu ustawia sie wartość krzywej i tyle. Na standarowym ustawiona była na wartość 1 oraz woda grzewcza na max temp wody 55 z zakresu 40-80 skutkowało tym że co 4 stopnie na zewnątrz w dół dodaje 1 stopien więcej na kotle. Na zredukowanym ustawiłem krzywą 1,5 i rozgrzewa do 37 następnie stopniowo przegrzewając do 43. Z pogodówką w budynkach o małym zapotrzebowaniu na moc w granicach mocy minimalnej kotła przez większość sezonu trzeba dość ostrożnie lub nawet może okazać się że jest zbędna gdyż zwiększając temp na kotle , zmniejszamy czas nagrzania budynku i zwiększamy ilość startów na dobe także można sobie wręcz zaszkodzić ustawiając wysoką wartość. Oczywiście masa szczegółów jest ważna ; jak kto lubi grzać? szybko czy wolno , jakie ocieplenie, jaka pojemność / bezwładność budynku itd . Może się przydać , jeśli ktoś lubi sobie każdy szczególik pod siebie wykalibrować lecz w mieszkaniu wielkiej różnicy nie zrobi. U mnie skoro już jest ta zabawka i ten problem a zapotrzebowanie jeszcze spadło po solidnym dociepleniu to postanowiłem właśnie spróbować nieco inaczej aby dać tutaj jakieś pole manewru o czym w poprzednich postach. Kocioł masz gold zdaje się więc to może soren się wypowie gdzie można przełączyć zakres, jednak poczekałbym z tym i zobaczył jak zachowuje się budynek w niższych temperaturach z obecnymi ustawieniami. jeśli nadal dogrzewa szybko mozna pomyśleć o redukcjach.

Jasne, można i tak nazwać to przełączenie zakresu, ostatecznie i tak zależy wszystko od krzywej czy jest to temperatura pod grzejniki czy podłogówkę ;). Na standardowym zakresie co by się nie działo na zewnątrz co wymaga grzania, pogodówka wyliczyła co najmniej 43 stopnie. Wraz z tym ograniczając temp wody kotłowe na max 55 stopni sprawiało to ze krzywa była tak "płaska" że właściwie niewiele się działo w ciągu sezonu, zawsze gdzieś 43-48 stopni i masa strat z tytułu rozgrzewania tej wody nawet 12 razy na dobe. Na zakresie zredukowanym już istotnie ma większe pole żeby dopasowywać się do zapotrzebowania. U mnie jak na razie wyniki wyglądają obiecująco.

Posty Sorena powinny być w jakimś zbiorczym temacie "jak oszczędnie grzać mieszkania kondensami" :D Eksperyment w podobnym duchu na termet silver, przełączyłem na zakres pracy ze standardowego (40-80 stopni) na zredukowany 25-55 i podbiłem krzywą z 1 na 1,5 bo tylko grzejniczki u mnie. Koszt podniesienia o 1,5 stopnia w pomieszczeniu wyglądał następująco: Wczoraj, stare ustawienia czyli rozgrzewanie według krzywej w standardowym zakresie czyli do 43stopni to ok 0,55m3 gazu z czego 200 litrów poszło na same rozgrzanie wody w instalacji. Dziś , Ustawienia zredukowane, na tym zakresie pogodówka wyliczyła 37 stopni na wyjściu, rozgrzanie wody to wydatek 110 litrów gazu , złapałem za grzejnik myślę hmmm no coś tam tylko czuć nie wiem czy to dobry pomysł. Jednak po pierwszym wrażeniu temperatura zaczęła rosnąć, następnie jak to w małych instalacjach również temperatura wody zaczęła rosnąć aż po godzinie , doszła sobie do 43 stopni. Temperatura zadana na sterowniku została osiągnięta po spaleniu tylko 0,38m3 gazu. W obecnych warunkach nie zdążył nawet wrzucić sobie przerwy wynikającej z nastawionej histerezy wyłączenia a przecież tutaj jak u Sorena również jest pole do wydłużenia całego cyklu grzania i ograniczania strat w ciągu doby wynikających z dużej liczby rozruchów/ rozgrzewania wody. Bonusowo podstawiłem naczynie pod ujście kondensatu, nakapało tego 0,5 litra z tych wspomnianych 0,38m gazu, podczas gdy na poprzednich ustawieniach było to mniej więcej 1:1 zatem kocioł pewnie pracuje tu blisko maksymalnej sprawności którą da się uzyskać na typowych grzejnikach. Podejście rewelacja no chyba że ktoś musi mieć " ciepło" już 10min po właczeniu kotła.

Raczej ustawienia fabryczne, zmieniony tylko współczynnik krzywej czyli p10 - 30 p29 - 5 p12 - 100 p20 - 11 p32 - 30 To co piszesz w tym i drugim temacie wyglada na coś co musiałby zobaczyć serwisant, skoki temperatury?, brak możliwości sprawdzenie bieżącej mocy? moze nawet brak modulacji, wyglada jak uwalony sensor a może nawet sterownik. Przy okazji zapytam. W drugim temacie wspominałeś że masz obniżoną moc startową p3 oraz czas palnika p32 masz ustawiony na 1s , zapala normalnie i nie gaśnie w takim układzie? jak długi mniej wiecej jestprzewód spalinowy u Ciebie? Pytam bo korciło mnie czy obniżyc to nieco żeby nie gwizdał przy starcie, jednak była też obawa przed utrata ciągu choc komin u mnie bardzo krótki.

p20 to krzywa grzewcza Ja na wersji 20kw mam ustawione p6 - 40 p7-105 p8 - 1 p21- 0 p22- 1 p23- 33 p24- 0 U mnie przy tych parametrach spokojnie dochodzi do zadanej 42stopnie i grzeje sobie godzinke bez taktowania na jedynie 5m grzejników. Jesteś pewnien ze coś nie blokuje odbioru ciepła? zakręcony cz przykręcony zawór na rurce czy grzejnikach? zatkany filtr czy cóś?

Obroty wentylatora odpowiadają prawie dokladne własnie mocy palnika, instrukcja to opisuje. Kocioł podczas rozgrzewania wody zawsze na początku działa z moca max i stopniowo obniża w miare dochodzenia do temperatury zadanej wody w instalacji. Jeśli ograniczyłeś moc maksymalną sterownik pokazuje w procentach zredukowaną moc max palnika.... ale sam obserwując(wersja 20kw) to powiem że z tą mocą coś tu jest podawane niejako "z grubsza" ;)

Miałem na myśli sam fakt kiedy zachodzi kondensacja ;) Jaka jest ta prawidłowa delta dla grzejniköw sambor ? To temacik którego jeszcze nie zgłębiałem a właściwe zastanawiałem się czy lekko nie obniżyc obrotów pompki.

Ciekawe ile litrów wyciągnąłbyś w porównaniu do spalonego gazu. Co do tych 10 stopni różnicy to faktycznie jakieś pierodły. Przecież po prostu chodzi o to aby powrót był jak najniżej. Pewnie wynika to z tego że heniu hydraulik zakładając grzejniki na 55stopni rzekł " 10 stopni żeby działało" w tym przypadku a pięciu następnych powtórzyło to bezrefleksyjnie w innych warunkach.

Dokładnie tak to wygląda. Jeśli przy pierwszym uruchomieniu spaliny przy mocy min i max są wg parametrów to ograniczenie mocy max w tym kotle nic nie powinno popsuć.

Również obniżyłem, silver paliwo dobiera sobie automatycznie do obrotów wentylatora wszystko jest wprost proporcjonalne sprawdziłem na liczniku. Zresztą jakżeby inaczej miałobybyć skoro takie obniżenie mocy max jest w środku zakresu modululacji kotła. Z tego co widziałem na innym forum kluczem do zaburzenia optymalnej mieszanki spalin może być długośc komina. Parametry spalin z książeczki kotła są liczone do tych najkrótszych 3m fi60 przez sciane. Przy dłuższym kominie i obniżeniach mocy wskazany analizator aby sprawdzić czy nadal spaliny wg specyfikacji.

Typ paliwa zgoda, domyślnie przyjąłem gaz ziemny. Czyli dla gazu o teoretycznej kaloryczności wg dostawcy 11,2 kwh/ m3, teoretczna maksymalna ilość skroplin wyniosłaby 0,16 x 11,2 = 1,79litra/ m3 Stwierdzam że ten litr w moim przypadku jest całkiem niezły, myślałem że na małym metrażu będzie to bez sensu jak niektóre obiegowe opinie głoszą. Ciekawe jak u tych z podłogówkami.

A jakże! Przecież nie wszyscy wiedzą że podłączenie odprowadzenia kondensatu do spłuczki muszli klozetowej spowoduje znaczny wzrost sprawności układu :-D Nie no ciekawie byłoby zobaczyć ile kondensatu / metr gazu wyciskają ludzie z podłogówkami.

Panowie może porównanie sprawności kondesacji ? Bierzemy dobowe spalanie gazu z licznika i dzielimy przez ilość kondensatu jaka wykropli się do naczynia zamiast kanlizacji. (Ewentualnie można odjąć średnią dobową zużycia z miesięcy letnich co by cwu/gotowanie nie przekłamywało za bardzo) U mnie wychodzi 0.9-1,1 litra kondensatu na każdy spalony metr gazu. (Termet silver tylko grzejniki, krzywa 1,2. Temp powrotu wody 41-45s.)

Co do kwesti kondensacji wygląda na to że to prawda. Z temperaturą na powrocie mniej wiecej do 43 stopni zachodzi najintensywniej a następnie gwałtownie spada by zaniknąć przy tych 55. Jednak nie ma co fetyszyzować bo gwałtowne zanikanie to i tak ogólnie kilka procent. http://www.inteligentnybudynek.eu/uploads/RTEmagicC_low-heat01.jpg.jpg Faktycznie podobną rzecz zaobserwowałem u siebie na termet silver, kiedy temperatura powrotu jest w zakresie do 40 kondensatu leje się wyraznie więcej niż już przy 44.