Lolekx86

OT to tylko rodzaj komunikacji kocioł/regulator i w ramach tej komunikacji może stosować każdy z rodzajów podtrzymania temperatury TPI, PID, histereza . KG to osobna sprawa , może być i z OT i bez. Którą strategie cr11011 wybiera w trybie grzania wewnetrzengo bez kg /bez wpływu pomieszcenia tego ja nie wiem. Jesli nie ma w instrukcji trzeba obserwować co robi. Może być taka przyczyna, oczywistym jest że zakresy temperatur musza być te same na kotle i regulatorze

OT - polega na tym że kocioł i regulator wymieniają sie danymi i dostosowują parametry instalacji. Pozostałe to regulatory dający sygnał włacz/wyłącz. To podstawowy podział dalej jest według jakiej strategii utrzymania temperatury tpi uczy się pomieszczenia i włączą palnik w równych odstępach na określony czas , on/off włącza jak spadnie temperatura pomieszczenia o jakąś wartość, pid zmniejsza temperature wody tak zeby utrzymac temp pomieszcenia. chocby tu szerzej opisane https://salus-controls.pl/2020/12/23/regulatory-temperatury-co-steruje-ogrzewaniem/ Jeżli e1 wyskoczył bo zgasł przez obnizenie p32 to trzeba wrócic do fabrycznych i ewnetualnie malymi krokami obnizać lub zostawić tak jak jest jezeli nie ma problemu z taktowaniem( taktowaniem czyli odpala sie i po sekundach gaśnie bo przez te 30 na polowie mocy juz przekroczył nastawiona temperature wody)

Pewnie, mogę wrzucić, modyfikacje pod niskie zapotrzebowanie, możliwość grzania temperaturami 32-40, maksymalizacje kondensacji. Nie jest to jakaś prawda objawiona , u każdego trochę inne ustawienia się sprawdzą zależnie od warunków. Nie radze wszystkiego przestawiać na raz bo nie dojdziesz do ładu tylko obserwować i ewentualnie korygować co Ci pasuje, jedną rzecz na raz. Zmienione mam parametry p2 zakres temperatur CO- zredukowany p9 Czas postoju po cyklu CO - zwiększone do 10min Tam gdzie niewielkie zapotrzebowanie/ problemy z odbiorem ciepła absolutnie konieczne wydłużenie tego czasu aby nie taktował bez sensu p10 wybieg pompy po cyklu CO - zwiększone do 70s Tyle u mnie potrzeba aby wypompował całą ciepła wode z wymiennika przy jej temperaturach do 40stopni p15 nastawa deltyT zwiększona z 5 C na 12 Większa delta (różnica miedzy wejściem wyjściem wody której ma pilnować kocioł) to spokojniejsze podgrzewanie bez gonitwy, chłodniejszy powrót , lepsza kondensacja. Czym większa delta tym cieplejsza góra grzejnika a dół chłodniejszy, także co kto lubi i co kto może ale jeśli może to wysokie delty są korzystne. p18 maksymalna modulacja pompy - zmniejszona do 70% Kiedy miał do dyspozycji fabryczne 100% to w mojej niezbyt dużej instalacji za szybko przewalał wode i DeltaT spadła na tylko 3 stopnie. Teraz jest 6-12. p29 histereza wyłączenia kotła 10stopni Ustawiona tak wysoko na tyle żeby kocioł nie wpieprzał się do tego co robi regulator TPI , który u mnie startuje od 32 stopni ale 10 więcej nigdy nie przekroczy. Nie wnikać, to ustawione super pod moją sytuacje. p32 czas pracy palnika na mocy startowej w trybie CO- zmniejszony na 4s fabryczne 30s to o wiele za dużo na małych instalacjach i może być głównym winowajcą nadmiernego taktowania. Może gdzieś są sytuacje gdzie to potrzebne typu 15metrowe kominy, zanik płomienia przez wiatr w wyrzucie spalin przez ścianę. Można a wręcz trzeba to zmniejszyć o ile nie ma problemów z niestabilnym płomieniem.

Uzupełniłem poprzedni post

Najwyższą jaka była potrzebna w mrozy zimą, najniższą może tak z 10 stopni mniej. Pid powinien dobierać sobie w tych widełkach w zależności co dzieje się w pomieszczeniu. Cóż, prawdziwe testy to chyba w przyszłym sezonie. Z histerezą chodzi o to że o tyle może przekroczyć temperatura wody to co jest nastawione. Jeśli przekroczy to palnik zablokowany jest na czas określony przez parametr p9 zanim moze odpalić ponownie.

To będzie miał sporo przerw. Musisz obserwować co ci pasuje ale moim zdaniem nieco bez sensu krzywa czy PID jeśli nie da się dobrze ustawić bo przez mały zład wody i szybki wzrost temperatur notorycznie kocioł jest rozłączany. To ja może przy okazji tej dyskusji pozwolę sobie wywołać majstra @sambor i zapytać krótko i konkretnie Czy w kotłach kondensacyjnych stosuje się małe buforowanie na zasadzie jak w pompach ciepła dla osiągniecia minimalnego zładu/ wygładzenia pracy? W sytuacjach gdzie jest mieszkanie, kilka grzejników , malutki zład, temperatury WG szybko rosną i przez to nie da się sensownie ustawić krzywej. Rozwiązanie niby oczywiste ale chyba rzadko spotykane w kotłach gazowych.

Tak ten tryb mam na myśli. Z 5 grzejnikami może się tak okazać że PI będzie "kulturalniejsze", jeszcze zależy ile potrzebuje budynek. Ja też kombinowałem kiedyś żeby grzać cały czas niskimi temperaturami czy to regulując pogodówką czy regulacja wewnętrzną temperatury wody. Pozwala mi na to ocieplenie ale nie pozwala zład wody a mam 8 grzejników. Nie da się grzać cały czas bo tak i tak wzrośnie temperatura wody i będą jakieś przerwy palnika. Więc skoro przerywanie palnika jest nieuniknione to może ucywilizować to jakoś. W takich sytuacjach TPI sprawdza się dobrze. Pytanie co cr11011 robi kiedy widzi że działa stale przy dolnym zakresie PID i wzrost temperatury wody rozłącza go. Jeśli wprowadza jakies grzanie w odstepach( tpi) jesli tak to może być nic innego się nie wymyśli, czy zdaje się tylko na automatyke kotła (wartośc histerezy palnika p29 który włącza blokade palnika ).

Czy serwisant obniży moc startową nie wiem, raczej kręcą nosem na takie kombinacje ale można obniżyć czas pracy palnika na mocy startowej w trybie C.O. pod parametrem p32( o ile nie było zmian bo widzę ze masz nowszego silver pro) Regulatory opentherm tak mają, różne funkcje są różnie rozwiązane u różnych producentów i część rzeczy się nie wyświetla albo wyświetla raz na kilka minut. Może koledzy @WojtuNie @sorier powiedzą coś więcej, zdaje się że mieli ten regulator z kotłami termet. Oczywiście szukaj jak najniższej temperatury czy krzywej która dogrzewa mieszkanie i zapewnia komfort. Z drugiej strony masz mały zład wody i czym niżej zejdziesz z temperaturą tym szybciej będzie rosła i więcej będzie cykli włacz wyłącz. Poniżej 3 minut pracy palnika niewskazane. Ja tam jestem zdania że na sytuacje "małe zapotrzebowanie/mały zład wody" najlepsze są regulatory z algorytmem proporcjonalno czasowym(TPI) Tu przynajmniej dzieli sobie sensownie czas palnika a nie w przypadku pogodówki gdzie nie sposób ustawić sensownej krzywej bo i tak taktuje aż automatyka kotła zdejmie blokadę palnika lub niewiadomo jakie jeszcze widzimisię w regulatorze opentherm. Mozliwe że w trybie regulacji wewnętrznej pracuje w ten sposób, musisz zauważyć że włącza kocioł się w równych 10 czy 20 minutowych odstępach. korekcja temp.pokojowej to nic innego jak możliwość zsynchronizowania temperatury z innym termometrem jeśli uważasz że nie pokazują tej samej temperatury.

O ile dobrze pamiętam ktoś wspominał że właczenie wysokiego wpływu(kompensacji) pomieszczenia (gdzieś ponad połowe skali) powoduje wyłączenie kotła kiedy zostanie osiagnieta zadana temperatura pomieszczenia. Bez kompensacji jedzie na krzywej nie patrzęc na nic. Odkręcając na moment przewód od regulatora przyciski na kotle znów sie uaktywnią, kolejność kabli jest dowolna, nie ma obaw o pomyłke. Druga sprawa że wyglada na to że masz na tyle niskie zapotrzebowanie że można wypróbować zakres zredukowany wody grzewczej.

Tak właśnie o to chodzi to ta duża moc przy zapłonie. Jest poprawnie ustawione do obecnego typu kotła, te największą sprawność mają przy mocy nominalnej nie minimalnej a rozgrzewanie grzejników do wysokich temperatur to też taka forma "buforowania" tej mocy niezależnie od tego ile temperatury faktycznie potrzebuje lokal. Po zmianie może okazać się że zamiast rozgrzewania do wysokich i stygnięcia można na tej samej instalacji grzejnikowej ustawić nieco niżej temperaturę i wydłużyć czas pracy bez przerwy z korzyścią dla sprawności. Nie ważne, to wedle uznania sobie można dostroić.

1 Jak najmniejszą moc, dwufunkcyjne są od 3KW. Warto też sprawdzić czy w kotle można zmniejszyć czas mocy startowej ( niektóre mają ustawione na sztywno długi czas co powoduje zbyt duże taktowanie na mieszkaniach) 2 Będzie tak samo jak jest 3 Pompki oczywiscie sa dostepne, ja doswiadczeń nie mam z tym rozwiazaniem. 4 W kotle kondensacyjnym z każdego metra spalonego gazu , przy następujących temperaturach powrotu wody grzewczej będzie : 30stopni= około 1,5l kondensatu, 40stopni=1l , 50stopni=o,5l, powyżej prawie nic. Jeśli znasz spalanie gazu i temperatury jakie idą na grzejniki, mozna mniej więcej oszacować ilość kondensatu. W ciemno można strzelić że na 50m jakoś ocieplonych będzie raczej nie więcej niż 10l dobowo a może sporo mniej jeśli wysokie temperatury idą na grzejniki.

No trudno z tymi schodami ale wielkiej straty tam nie będzie, taki mostek cieplny to 50-100zł w gazie rocznie jeśli stykają się głownie z piwnicą a być może wręcz 30 tylko. Natomiast ten balkon to już grubsza sprawa . Taki wystający na wiatr betonowy czy żelbetowy radiator już w strefie grzewczej będzie sporo ciepła oddawać. Gdyby został goły wystając z ocieplenia nadal będzie dzień do nocy w porównaniu do tego co jest teraz ale o termosie nie ma już mowy. Dodatkowo może powodować upierdliwy efekt nazwijmy go : " kurde można by grzać super niskimi temperaturami ale jednak trzeba trochę podnieść bo jakoś ciągnie z tych kątów". Jeżeli nie da się go ocieplić z dwóch stron a chcesz super dobrze zrobić to zastanowiłbym się czy go rozwalić i tyle a na pocieszenie może jakaś weranda/tarasik na drugi rok za zwrot z vat.

Ale wiesz piecuch że w tym tygodniu obniżka cen dla firm o 55% czy znowu nie wiesz?. A wiesz ile zapłaciliby indywidualni gdyby dziś uwolniono ceny ? 10-15% ponadto co płaca dziś, jak tak dalej pójdzie to niedługo obniżki. Nie dość ze gaz jest to jeszcze tanieje, no ale widzisz dokładna sytuacja znasz z brukowców. Za to najbardziej podskoczyły ceny i dostępność paliw stałych. Rok temu podczas podobnej dyskusji miałeś tu kilkanaście osób którzy powymieniali i wszyscy rzekli tak samo ciepło i wcale nie jakoś drożej, wszystko dzięki sprawności. W tym roku podrożeć podrożało ale nie tak jak paliwa stałe, wszystko działa, brukowce straszą więc co będą strzępić ryja. Tyle raportu ze świata gazu. Ja żadnym monterem nie jestem i namawiać nie musze kolegi bo on gaz ma, tylko uważam że nie warto pchać się się w żadne nisko sprawne źródło ciepła bo oszczędności będą iluzoryczne no chyba że ma się swoje drewno, za to zyski z izolacji są potężne.

Piecuch, Ale kolega kominek rozważa którego uchwały dotyczą, nie piecucha kotłownie i po ile kupił kiedyś opał. Piecuch pisze że sprawnośc kominka była niska wiec pytam jak niska i do tego sensowne drewno drogie co wywołuje znak zapytania na ile inwestycja jest sensowna. Prosciej sie nie da. Z ociepleniem też pudło ocieplając wg warunków obecnych technicznych lekko można osiągnąć 50-70% (źródło te ręce i notatki) 30% to wyszłoby może na paliwie stałym gdzie taki manewr oprócz redukcji zapotrzebowania spowoduje tez spadek sprawności kotła. Nie jest tu nic modnego tylko postęp techniczny i dobre praktyki.

Tak tak piecuch te wyliczanki oparte o wyobrażeniach 80% sprawności w zasypowcu znamy, manipulowanie realnymi cenami i dostępnością, pomijanie transportu również i jeszcze te bajki wszystkich maja dotyczyć .A palenie węglem za 30gr/kwh w obecnym sezonie to wielkie szczęście przeciętnie było to 50. Nie jest istotne co u Ciebie tylko faktyczny stan rzeczy. Lepiej koledze napisz jak szacujesz sprawność tego kominka i podaj cene dobrego do buka czy dębu u leśniczego czy olx, może potwierdzą się znane fakty a jak nie to ktoś poprawi. Raczej okaże się że oszczędności będą iluzoryczne, zwłaszcza patrząc w przyszłość na uchwały itd.

Z cyklu 3grosze piecucha, w jednym zdaniu pisze że wyciąga z węgla 30gr/kwh(wartość umowna, wielu twierdzi ze mocno naciągana) w drugim pisze o "drogim" gazie 30gr/kwh(wartość rzeczywista )i nieistotnym oleju. W kontekście kominka zdołał napisać że niska sprawność jednak już zapomniał jakie drewno( i jakie sa jego ceny) powinno sie w nim palić aby było widać chociaż płomień za szybką po dwóch miesiącach, nie wspominając o innych rzeczach. Ergo, Cudow ekonomii tu nie będzie no chyba że ma się swoje szyszki i grzanie to tylko przepalanie wieczorami. Może dla dyskusji lepiej byłoby po prostu powiedzieć "to zależy". Nie każdy kiepsko sobie zaplanował i musi w co drugim poście insynuować że wierzy iż wszystko co nie moje to drogie i nie działa plus tupnę nóżką i powiem że "będę testował palenie butelek" oraz zacytuje farmazony z brukowców. @redo10000 Moje zdanie podobnie jak dwa pierwsze posty. Na taki zakres prac jak mówisz to redukcja zapotrzebowania byłaby raczej okolice 70%. Można jakoś pośrednio, etapami a materiały ostatnio mocno tanieją, warto na bieżąco sytuacje obserwować.

Obstawiam że to PID. W pidzie obniża (lub podwyższa)temperature wody kiedy dochodzi do zadanej pomieszczenia. Możliwe że jeśli przy braku odbioru ciepła dolne widełki zakresu temperatury wody są przekroczone to wtedy przechodzi w TPI lub histereze.

Można chociaż wydłużyć prace pompy po zgaszeniu pracy palnika żeby wystudzić bardziej wymiennik przed ponownym włączeniem? Podobny temat widziałem bodajże na elektrodzie, renomowana firma V w kotle kierowanym dla developerów czyli na mniejsze metraże, gdzie wiadomo że trzeba sensownie rozwiązać prace cykliczną, zapomniała sobie o takich podstawowych funkcjach na takie instalacje. Natomiast w najdroższym kotle już to jest. Skończyło się na tym że gość zmienił regulator z dedykowanego na działający na innej zasadzie.

-Jeżeli w tym kotle jest dostępny w ustawieniach "czas pracy palnika z mocą startową" to trzeba jak najbardziej to zmniejszyć. -Jeżeli jest parametr "czas blokady palnika" to trzeba go wydłużyć na 10-15min, wymiennik/instalacja oddadzą tyle ciepła że po ponownym odpaleniu nie rozłączy się natychmiast. - jeżeli jest parametr "wybieg pompy po cyklu CO" to też go wydłużyć. Można spróbować namówić serwisanta aby zmniejszył moc startową. Rozwiązania alternatywne aczkolwiek druciarskie - zwiekszyć temperature wody grzewczej żeby nie miał tak łatwo przekroczyć - grzać na histerezie gdzie pomiędzy jednym a drugim odpaleniem instalacja stygnie.

Jeśli zapytasz o opinie co do grubości izolacji kogokolwiek kto ocieplał XY lat wcześniej to odpowiedź niemal zawsze jest w stylu " działa , szkoda że grubiej nie dałem, no tylko tyle były fundusze, tyle się kładło w tych czasach" Przyjęte standardy się zmieniają a przenikalność cieplna przenikalnością. Dodatkowy koszt jest ale robiąć ekstra krok ponad wymogi za 10 lat można powiedzieć " no izolacja nadal pierwsza klasa". W przypadku domu w typie zwarta kostka 15 czy20cm nie będzie bez znaczenia bo jest to główna powierzchnia, zwłaszcza jeśli ten styropian zlicowany będzie z nowymi oknami. W takim przypadku dodatkowa grubość zrobi robote. Jedna i druga opcja z reszta zrobi. W każdym razie na pewno nie słuchałbym opowieści typu lepiej kupić 15cm o lambdzie 0.31 zamiast 20cm 0.33 jakiejkolwiek marki. Lepsze na pewno bedzie to drugie, jak cena wyjdzie to już trzeba policzyć .

Popieram , ohhh wyszłoby tak z grubasza 80e za tone co2 z gazowego, 160e z podajnikowca a 240e z kopciucha zasypowego. Sprawy smogu zalatwione w dwa lata.😘

Ups Panowie w poscie wyżej myślałem o sezonowym zużyciu kwh na metr2 a pisałem o mocy w Watt. W pewnych okolicznościach nie powinno sie prowadzic i pisać 🙂 @michs Ze wzgledu na nieduży metraż 70m/zapotrzebowanie i co za tym idzie zład wody w instalacji, moc kotła 4kw, temperatura wody szybko rośnie i przekracza widełki zadane na kotle. Musi działać właczając wyłaczając aby tą moc rozsmarować. W niedużych ocieplonych budynkach nawet te 3/4kw mocy minimalnej to za dużo i taka praca to norma wiosną i jesienią, u mnie cały sezon. Używam do tego regulatora proporcjonalno czasowego który na bieżąco według tego jak rośnie/spada temperatura w budynku dostosowuje optymalny czas pracy palnika i pośrednio temperature wody. Na przykład jeśli osiągnieta jest zadana dla jej utrzymania włacza palnik na 5 minut potem 10minut postoju. Sprawdziłem w aplikacji i w tym sezonie najdłuższy łaczny dobowy czas pracy palnika na mocy minimalnej to okolo 12h ( przy tempp zew -5/-11) Wracając do grzejników, sprawdziłem i 15cm /m2 ma największy w pokoju z dwiema dużymi zewnetrznymi scianami, w innych są 12cm/m2 i też daje rade. @vlad za jednym grzejnikiem mam dla hecy ten ekran przyklejony , co to daje nie jestem w stanie stwierdzić 😄 możeee przy nieocieplonych scianach.

Gdzieś między 170-250watt/m2 raczej jest. Z zapowiadnaych inwestycji zgadzam się że na 45w/m2 spokojnie zejść można. U mnie udało się zejść z 160-180W/m2 na 50w/m2 i mam to dokładnie nie z symulacji tylko ze zużycia gazu. Budynek też 40cm cegły po doklejeniu 15cm styro grafitowego/10cm fundament, 30cm welny na suficie, okna zostały na razie dwuszybowe 10 letnie. Do grzania temperaturami 30-40C spokojnie wystarcza u mnie 15cm grzejnika stalowego dwupłytowego 60cm wysokości / m2 pomieszczenia, ( i to grzejące cyklami nie wiecej niż 12h na dobe). Ale wiadomo to takie doradztwo orientacyjne bo budynek budynkowi nierówny, wysokość pomieszczeń, u mnie 2 strefa klimatyczna itd.

Tak. U mnie P32 "Czas pracy palnika na mocy startowej w trybie C.O." Wartości tego parametru są w sekundach, fabrycznie nastawione 30. P33 nie mam , 32 to ostatni parametr, byćmoże w nowszych coś dorzucili. P01 to wg mojej instrukcji "Bank ustawień parametrów" .fabrycznie 0, osobście nie widziałem żeby ludzie ustawiali kilka alternatywnych presetów kotła. Z wodą na parterze nic nie zrobisz nastawami kotła, musi spłynąć z rur pomiedzy piętrami. Na takie instalacje to cyrkulacja lub zasobnik.

Jeżeli krótki komin/nie ma problemów z ciągiem to zmniejsz p32 na 5s, 30s mocy startowej przy każdym odpale to dużo i powoduje szybsze przegrzanie tych widełek 5C, zmniejszając troche ustabilizujesz jego prace.