1mps

Pisz na priv.

No zgadza się to miałem na myśli. Przy włączonej ochronie priorytetem dla sterownika jest temperatura wody powrotnej. Wtedy sterownik zamyka obieg na c.o. a tym samym go wychładza. Zamiast tego radzą aby podnieść tem zasilania na 70 st. Jest to zbyteczne jeżeli instalacja z zaworem 4d posiada pompę kotłową. Z tą pompą powrót jest w granicach 5 st niższy . Więc pytanie masz taką pompę ? Jeżeli nie to błąd niedouczonego instalatora. Jeszcze jedno to pompa kotłowa jest odpowiedzialna za ochronę powrotu.

Poszukaj w sterowniku w opcjach regulatora bo być może załączyłem sterowanie pompą co a nie zaznaczyłeś sterownika pokojowego. Co to znaczy że WYŁĄCZYŁEŚ ochronę powrotu a na powrocie dałeś 60. Chyba coś pomyliłeś co ma regulować tą temperaturę skoro wyłączyłeś

A jaki to piec i jaki sterownik może zdradzisz ?

No i tego się trzymaj.👍

To już nie moja broszka, że tak powiem ale to może sugerować jedno. Po pierwsze kiedy kocioł był niedogrzany potrzebował więcej paliwa i dłużej chodził teraz jest odwrotnie. Są dwa wyjścia albo zmniejszysz moc kotła co jest też wskazane chociażby na temperaturę zewnętrzną albo zmniejszysz dawkę. Być może będzie potrzebna korekta powietrza. Na koniec podtrzymanie. Jak nie za bardzo operujesz sterownikiem najlepszym wyjściem będzie zmniejszenie mocy.

Wcale nie. W tych miejscach zawory zz i teraz jeżeli chodzi o montaż to zgodnie z przepływem montujemy najpierw zawór odcinający z sitkiem potem pompa potem zawór zwrotny i na końcu zawór odcinający kulowy. Taki montaż jest niezbędny ponieważ z w razie uszkodzenia pompy czy to zaworu zwrotnego mamy możliwość wymiany tych części bez spuszczania wody z układu, po zamknięciu zaworów odcinajacych. Natomiast u ciebie pompa kotłowa działa na krótkim odcinku dlatego aby zmieścić te wszystkie elementy zaproponowałem ci coś na wzór obejścia, można to zlitować samemu z Cu. Na twoim szkicu na niebiesko zawory zwrotne, pozostałych nie nanosilem. Zakładanie drugiego na cwu blisko powrotu kotła nie ma sensu.

Chodziło głównie o zawory i tych ci tylko brakuje 1 schemat to schemat z 2 obiegami grzejnikiem i podłogowym. Tam 4d steruje grzejnikami a temperaturowy podłogówką. Jeszcze raz brakuje ci zaworów zwrotnych u tyle.

Skoro temperaturą podłogówki steruje zawór 4d i instalacja jest prosta jak metr sznurka w kieszeni to jakiego licha zawór termostatyczny, coś przeoczyłem? I o dziwo to co pisałem to właśnie ratowanie to co jest. No ale nie wnikam twoja decyzja.

Zgadza się, teraz kiedy pompa co się wyłączy a kotłowa chodzi dzieje się tak jak piszesz. Oczywiście do czasu aż zawór się zamknie na 100% ale tego nie zrobi na jakąś temperaturę na nim masz ustawiona, Nie wiem dlaczego nie chcesz poświęcić jednego dnia i zrobić wszystko jak powinno być. Pisałem o tym pokazałem schemat więc w czym problem. Teraz za każdym razem będziesz odkrywał coś nowego. Nie szkoda ci czasu i nerwów ?

Potrzeba jest matką wynalazków...

Czyli zawór padł i do wymiany. No ale jest za zaworem kulowym brak możliwości odcięcia i co woda do spuszczenia ? No mistrzostwo świata.🤦

Skoro uważasz że nie dopracowali sterownika i pompa powinna się wyłączać sprawdź sobie . Kiedy kocioł przestanie pracować odłącz zasilanie pompy powrotu i sprawdzisz efekty, ciekawe jakie wtedy będziesz miał wnioski.

Jednym słowem mimo szczerych chęci z bata ... nie ukręci. Najmniejszym kosztem i najmniejszym nakładem możesz to zrobić jak pokazałem i pisałem wcześniej a jak zrobisz to już twój problem.

Może to jest to czego oczekujesz jest możliwość warto sprawdzić.

A skąd wiesz że nie można. Myślę że powinnaś wrócić do instrukcji.

Wbrew pozorom wygląda to dobrze. To z innej beczki przestaw skok jednostkowy i minimalne otwarcie na fabryczne czyli po 5.

No cóż teraz wiesz już wszystko, a temat był inny. Trochę samozaparcia i sam za dniówkę zrobisz. A przynajmniej święta będziesz miał spokojne więc nie odkładaj. Fizyki nie oszukasz.

To tam też nie ma..🤦🤦🤦pewnie że powinien.

Takie obejście z miedzi też zrobisz. Co do przebijania to pompa, daj pompę c.o. na 1 a kotłowa na 2 . Kotlowa i tak ściąga z instalacji więc napływ też będzie. Druga sprawa to sam zawór i ustawienie siłownika nie podobało mi się co sugerowałem na początku i dalej mam wątpliwości.

Wstaw przynajmniej ten zawór zwrotny przy bojlerze bo on tak czy inaczej musi być. Proste rozwiązanie z wykorzystaniem tzw obejścia, bez zaworu różnicowego .

No tak i jeszcze bufor... @Jarek75 chyba nie chodzi o wykonanie nowej instalacji przynajmniej o to nie pytał.

Gdybyś wtedy wiedział co teraz nie dałbyś sobie wcisnąć kitu. Teraz zostaje ci gościowi wyperswadować aby poprawił ewidentna fuszerkę, sposób na pewno znajdziesz.

W tym układzie to nie ma prawa działać prawidłowo. Będziesz miał same problemy. Zrób to puki szybciej i puki ciepło. Co to znaczy nie da się, musi, nie wszystko musi być pod sznurek w linii prostej. Wychodzi na to że ta woda krąży jak chce. Nie wiem czy to sam robiłeś czy fachowiec.

Zawór zwrotny na zasilaniu bojlera. Najpierw pompa potem zawór a przed bojlerem odpowietrznik. Natomiast drugi zawór zwrotny powinien być za pompa powrotu. Tj zawór pompa powrotu zawór zwrotny i dopiero za nim połączenie powrotu z bojlera. Coś takiego.twin_bio_luxury_compact_neschemat_instalacyjny_1.pdf