1mps

Skoro temperaturą podłogówki steruje zawór 4d i instalacja jest prosta jak metr sznurka w kieszeni to jakiego licha zawór termostatyczny, coś przeoczyłem? I o dziwo to co pisałem to właśnie ratowanie to co jest. No ale nie wnikam twoja decyzja.

Zgadza się, teraz kiedy pompa co się wyłączy a kotłowa chodzi dzieje się tak jak piszesz. Oczywiście do czasu aż zawór się zamknie na 100% ale tego nie zrobi na jakąś temperaturę na nim masz ustawiona, Nie wiem dlaczego nie chcesz poświęcić jednego dnia i zrobić wszystko jak powinno być. Pisałem o tym pokazałem schemat więc w czym problem. Teraz za każdym razem będziesz odkrywał coś nowego. Nie szkoda ci czasu i nerwów ?

Potrzeba jest matką wynalazków...

Czyli zawór padł i do wymiany. No ale jest za zaworem kulowym brak możliwości odcięcia i co woda do spuszczenia ? No mistrzostwo świata.🤦

Skoro uważasz że nie dopracowali sterownika i pompa powinna się wyłączać sprawdź sobie . Kiedy kocioł przestanie pracować odłącz zasilanie pompy powrotu i sprawdzisz efekty, ciekawe jakie wtedy będziesz miał wnioski.

Jednym słowem mimo szczerych chęci z bata ... nie ukręci. Najmniejszym kosztem i najmniejszym nakładem możesz to zrobić jak pokazałem i pisałem wcześniej a jak zrobisz to już twój problem.

Może to jest to czego oczekujesz jest możliwość warto sprawdzić.

A skąd wiesz że nie można. Myślę że powinnaś wrócić do instrukcji.

Wbrew pozorom wygląda to dobrze. To z innej beczki przestaw skok jednostkowy i minimalne otwarcie na fabryczne czyli po 5.

No cóż teraz wiesz już wszystko, a temat był inny. Trochę samozaparcia i sam za dniówkę zrobisz. A przynajmniej święta będziesz miał spokojne więc nie odkładaj. Fizyki nie oszukasz.

To tam też nie ma..🤦🤦🤦pewnie że powinien.

Takie obejście z miedzi też zrobisz. Co do przebijania to pompa, daj pompę c.o. na 1 a kotłowa na 2 . Kotlowa i tak ściąga z instalacji więc napływ też będzie. Druga sprawa to sam zawór i ustawienie siłownika nie podobało mi się co sugerowałem na początku i dalej mam wątpliwości.

Wstaw przynajmniej ten zawór zwrotny przy bojlerze bo on tak czy inaczej musi być. Proste rozwiązanie z wykorzystaniem tzw obejścia, bez zaworu różnicowego .

No tak i jeszcze bufor... @Jarek75 chyba nie chodzi o wykonanie nowej instalacji przynajmniej o to nie pytał.

Gdybyś wtedy wiedział co teraz nie dałbyś sobie wcisnąć kitu. Teraz zostaje ci gościowi wyperswadować aby poprawił ewidentna fuszerkę, sposób na pewno znajdziesz.

W tym układzie to nie ma prawa działać prawidłowo. Będziesz miał same problemy. Zrób to puki szybciej i puki ciepło. Co to znaczy nie da się, musi, nie wszystko musi być pod sznurek w linii prostej. Wychodzi na to że ta woda krąży jak chce. Nie wiem czy to sam robiłeś czy fachowiec.

Zawór zwrotny na zasilaniu bojlera. Najpierw pompa potem zawór a przed bojlerem odpowietrznik. Natomiast drugi zawór zwrotny powinien być za pompa powrotu. Tj zawór pompa powrotu zawór zwrotny i dopiero za nim połączenie powrotu z bojlera. Coś takiego.twin_bio_luxury_compact_neschemat_instalacyjny_1.pdf

Jak chcesz sprawdzić zgodność otwierania zaworu to w sterowniku przy pracy ręcznej znajdziesz zawór a tam otwieranie, zamykanie, stop. Ta funkcja jest dostępna praktycznie we wszystkich sterownikach Tech.

Na pewno dobrze. Zawór to przegroda która rozdziela obiegi. Po przekątnej całkowicie w lewo gorąca z pieca na instalację a powrót z instalacji na powrót do pieca. W drugą stronę w prawo gorąca do kotła zimna z powrotu na instalację. Jak tak przebija na zaworze to musisz tak ustawić minimalne otwarcie aby mniej więcej pokrywało się z temperaturą zadana dla zaworu. Nie 18% a być może 12% to ustawisz w trakcie obserwując pracę.

Czyli , zadziałało, tam głównym błędem była kontrola temperatury co 20s, nawet 60s można stosować ,a reszta w mniejszym stopniu. Po zmianie biegu zobaczysz różnice... mam nadzieję.

To teraz przyjrzyj się mocy pompy na powrocie. Powinna być przynajmniej takiej jak na c.o. teraz jest za duża różnica temperatur zasilania 10st. Powinno się to kształtować około 6 do 4 st. Ustawienie równowagi pomp jest kluczowe.

Moja sugestia to skok jednostkowy 8%, minimalne otwarcie 18%, przerwa pomiaru 45 s.

@Jarek75 jeżeli zawór wariuje to najpierw sprawdź czy właściwie ustawiony jest siłownik zaworu chodzi o jego czas otwarcia musi być zgodny z opisem na siłowniku. Druga sprawa czy włączona jest ochrona powrotu jeżeli tak to wyłącz, tego już pilnuje kompa kotłowa. Pozostaje jeszcze kwestia skoku jednostkowego minimalnego otwarcia, fabryczne 5 sprawia kłopoty bo prawie całkowicie się zamyka po przekroczeniu temperatury a później jeszcze więcej się otwiera aby uzyskać temperaturę. Następuje spadek temperatury kotła i tak w koło. Lewo,prawo, prawo lewo.

Jak masz ceramiczny możesz dać na pewno nie zaszkodzi.

Zerknij na priv.