Ryni

A jak masz ustawiony obciążnik przeciwwagi od klapki przy dmuchawie na samym końcu?

Kocioł z filmu, Atmos nie jest wcale aż tak tanim kotłem do tego nie cieszy się dobrą opinią jeśli chodzi o trwałość. Jest jeszcze kilka kotłów o podobnej konstrukcji i cenie (Sigma, Klimosz), jednak trudno o nich coś powiedzieć, bo albo to nowości, albo są mało popularne. Pod względem trwałości Vidarus wydaje się być obiecujący, bo to konstrukcja żeliwna, ale ma malutką komorę zasypową, a to przy drewnie jest uciążliwe. MPM też już od jakiegoś czasu zapowiada premierę kotła na drewno, ale termin był już kilka razy przekładany i ostatecznie nie wiadomo czego dokładnie i kiedy można się spodziewać. Trudno wiec zaproponować tani kocioł na drewno, tym bardziej, że do takiego kotła trzeba jeszcze najczęściej dokupić dodatkowy osprzęt, zawór ochrony powrotu i pompę, zawór mieszający oraz pompę dla utrzymania odpowiedniej temp. obiegu CO, ew. zawór 4D który obsłuży obydwie funkcji, ale nie zawsze działa to poprawnie, może się również zdarzyć, że trzeba dokupić dodatkowy sterownik do obsługi instalacji. Pozostaje jeszcze bufor, który jest wymagany przepisami przy tego typu kotłach, ale nie tylko, jest również konieczny do poprawnej pracy kotła, inaczej spalanie drewna jest bardzo trudne, może nie nie możliwe, bo kocioł można trochę zmodyfikować, ale nie ma to sensu. Wiec decydując się nawet na tani kocioł i tak trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 15k, a tani kocioł to również tani prosty sterownik, więc z czasem albo wymiana na bardziej zaawansowany i drogi albo więcej wizyt w kotłowni.

Ten śrubunek, ma jeszcze to do siebie, że z obu stron wygląda niemal identycznie, trzeba mu się dobrze przyjrzeć, sprawdzić z której strony nakrętka ma szerszy kołnierz to pomoże określić w którą stronę należy go odkręcać.

Obawiam się, że nie znajdziesz kotła spełniającego twoje kryteria, o ile ceny kotłów i buforów do nich można sprawdzić na portalach internetowych takich jak np. ceneo, o tyle ja nie znam żadnego kotła na drewno górnego spalania, choć nie wykluczam, że taki istnieje. Podobnym problemem będzie znalezienie kotła który nie wymaga obsługi, nawet nowoczesne kotły na paliwa stałe wymagają co jakiś czas regulacji lub czyszczenia, pozostaje więc tani kocioł gazowy i jeśli na posesji niema gazu butla do niego, ew. kocioł elektryczny.

Częściowo muszę się zgodzić, że blach a na dachu płaskim to nie zawsze kłopoty, jednak pod pewnymi warunkami, nie będzie większego problemy z pokryciem, jeżeli blacha będzie w całości, oczywiście blachę, w arkuszach można też układać na dachach płaskich, ale wtedy trzeba pamiętać o podciąganiu kapilarnym, które może wynosić 14cm przy szczelinie 0,1mm, ale przy szczelinie 0,01mm to podciąganie może już dochodzić do 1,4m, więc takie połączenia trzeba dodatkowo uszczelnić klejem, albo wykonać je na rąbek leżący przy blachach płaskich. Kolejny problem to wciskanie wody pod blachy przez wiatr szczególnie kłopotliwe przy połączeniach blach trapezowych czy falistych ze ściana czy w kalenicy, w takich miejscach trzeba stosować dodatkowe uszczelki wykonane najczęściej z jakiego rodzaju pianki i dopasowane dokształtem blachy. Na pewne problemy można też natrafić przy wszelkich otworach w dachu takich jako kominy, czy wyłazy dachowe i pokryciu z blachy tłoczonej falistej czy trapezowej, tutaj musimy pamiętać o tym, że wodę z nad przeszkody komina ,czy wyłazu musimy odprowadzić z pod przeciętej blachy bokami na jej powierzchnie za przeszkodą i zachować odpowiedni spadek, by woda się nie piętrzyła, czy wręcz spływała w przeciwnym kierunku, do tego kołnierz nad przeszkodą (pod blachą) musi być na tyle długi, a więc i wysoki, żeby woda nie przelewała się do środka nawet przy największych ulewach kiedy dochodzi do spiętrzenia spływającej wody w takich miejscach. Tak więc, wiedząc to wszystko można przystąpić do krycia blachą dachu płaskiego unikając błędów, którego nachylenie w tym przypadku szacuje na około 3%.

Przy kotle zasypowym wkład kominowy nie jest niezbędny, jednak dużo zależy od samego kotła(temp. spalin) i wilgotności opału. Bufor jest konieczny, wynika to z przepisów i działania kotła zasypowego, czy jego brak będzie miał wpływ na trwałość kotła trudno powiedzieć, na pewno będzie miał wpływ na proces spalania i trudności z tym związane. MPM DS jest kotłem zaprojektowanym do spalania węgla, tego musisz być świadomy, oczywiście da się w min spalać drewno, ale tylko DS 14kW ma certyfikat na drewno i tylko liściaste. Decydują się na drewno jako opał, lepiej wybrać większy kocioł z dużą komorą zasypową i z dużym buforem, ze wzgledu na komfort obsługi, chodzi o to by jednym, ew. dwoma wsadami naładować bufor, a potem wykorzystać to ciepło do ogrzewania domu prze całą dobę, albo dłużej. Palenie wilgotnym drewnem stanowczo odradzam, nie dość, że będzie to trudno spalić, to prędzej czy później doprowadzi to do uszkodzenia kotła i komina. Sosną da się palić o ile kocioł jest do tego przystosowany, a jest to wymagające paliwo.

Tak to już u nas jest, niczego nie można być pewnym, ale za to gaz będzie tańszy.

Rejestracja kotła mi nie przeszkadza, mogę nawet co roku zlecać badanie składu dymu i tak zapraszam kominiarza, przeszkadza mi bardziej to, że stary sprawny kocioł muszę wymienić, a starego samochodu nie. Czy tu na pewno chodzi o ekologię?

Dachy deskowane od lat kryje się papą, kiedyś było to problematyczne ze wzgledu na osnowę papy wykonywana z welonu szklanego (60g/m²) lub tektury, w tej chwili najlepsze papy wykonuje się na osnowie z tkaniny szklanej, albo poliestrowej (250g/m²), które zapewnienia jej dużo większą trwałość do 25 lat, do tego dochodzą jeszcze dodatki do masy bitumicznej. Blachę należało by ułożyć na łatach lub foli strukturalnej, do tego należało by zapewnić odprowadzenie skroplin, lub przesiąków przez pokrycie odpowiednią membraną, które są rzeczą normalną uwzględniona również w normie i pozostaje jeszcze problem odprowadzenia wody z nad komina, przy blasze trapezowej w takim miejscu trzeba wykonać przewyższenie o wysokości równej wysokości fali blachy i jednocześnie zachować odpowiedni spadek dla odprowadzenia wody. Dlatego właśnie pokrycia na łatach wykonuje się na dachach o nachyleniu większym od 10% jeżeli nie jest zapewniona ciągłość pokrycia (kominy, wyłazy). Dach płaski bo o takim tu mówimy można pokryć papą, membraną PCW, albo pianą PIR, tylko tu trzeba wykonać krycie wstępne papą.

Po co pchać się w nowa blachę przy tak małym spadku dachu, to proszenie się o kłopoty, wszystkie łączenia blachy będą potencjalnymi miejscami przecieku, nie wspominając o dziurach na kominy, czy wyłaz. Cena blach i cena papy za m² będzie podobna, tak samo trwałość, blachy mają gwarancje 15-25 lat, papy podobnie do 25 lat. Dobrze położona pap stworzy na dachy szczelna membranę i o dachu można zapomnieć na wiele lat.

Typowe objawy dla wilgotnej kotłowni, jeżeli w tym kotle latem się nie przepala, wyczyść go i wysmaruj dokładnie olejem mineralnym, albo syntetycznym i zamknij szczelnie kocioł. W tym nie ma nic dziwnego to jest zjawisko podobne do powstawania porannej rosy.

Powinieneś mieć zamontowany odskraplacz, niestety wkłady kominowe nie są nasiąkliwe, tak jak kominy murowane, wiec cała woda ze skroplin, czy z deszczy zasuwa na sam dól komina.

Zanim jeszcze uzupełnisz glikol sprawdź ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym, przy ciśnieniu roboczym 3bar ( tak wskazuje manometr) ciśnienie wstępne powinno wynosić 2,7 bar. Wielu o tym zapomina, a za niskie ciśnienie wstępne może doprowadzić do nadmiernego wzrostu ciśnienia w instalacji i jej rozszczelnienia.

Przy tak płaskim dachu próba naprawy takiego pokrycia to walka z wiatrakami, żeby naprawa była skuteczna trzeba by otworzyć wyczyścić i od nowa uszczelnić wszystkie połączenia, tam przez lata nazbierało się pył, a cześć połączeń na pewno zardzewiała i albo całkowicie straciły szczelność, albo podciągają wodę kapilarnie. Niemniej pomalowanie tej blachy na pewno wydłużyło by je życie jeszcze na wiele lat, jednak w ten sposób nie uda się rozwiązać najważniejszego problemu, czyli szczelności połączeń.

Patrząc na zięcia tego pokrycia trzeba powiedzieć, ze czasy swojej świetność ma już dawno za sobą, w dodatku dach jest dość płaski (mały spadek), aż dziwne, że ktoś zdecydował się na pokrycie takiego dachu blachą, tu aż prosi się o pape i od wymiany pokrycia będziesz musiał zacząć, jakakolwiek naprawa tej blachy nie ma sensu. Docieplenie samego dachu też będzie kłopotliwe, wełny pomiędzy krokwie zmieści się około 8-10cm, do tego trzeba będzie zapewnić wentylacje tej przestrzeni (pomiędzy wełną, a deskowaniem) robiąc otwory wentylacyjne w ścianach lub w samym dachu, wydaje mi się, że lepiej skupić się na dociepleniu samej podłogi i ew. ścian zewnętrznych od środka, ale to nie jest konieczne.

@mik90 Sprawdź czy masz włączona opcje "pompy równolegle", jeśli nie to włącz.

Wrzuć jakieś zdjecia tego pokrycia z blachy, i konstrukcji dachu, może wystarczy blachę pomalować gumą w płynie (masa bitumiczna o bardzo dużej rozciągliwości).

Taśma kalenicowa zapewnia wentylacje warstwy wodoszczelnej, a trzeba jeszcze wentylować warstwę wiatro, czy paro przepuszczalna, bo rożnie to się nazywa, dlatego należy zapewnić przepływ powietrza pod, w twoim przypadku deskowaniem i papą, właśnie przez szczelinę nad ociepleniem i prze kalenicę. Murłacie nic nie powinno się stać jeśli nie potłuczesz jej młotkiem, a niewielkie uszkodzenia (wgniecenia) nie będą miały wpływu na jej nośność. Dobrze by było gdyby udało Ci się nawiercić jakieś otwory w ociepleniu ścian.

Panowie należy zapewnić wentylacje o dołu wszystkim przestrzeniom pomiędzy krokwiami około 2cm wysokości, ocieplenie nie powinno dotykać deskowania, czy membrany dachowej jeśli była zastosowana, chodzi o to by ew. wilgoć została usunięta, bo grozi to zawilgoceniem i pojawieniem się grzyba. W kalenicy też powinna być szczelina wentylacyjna, oczywiście jeśli nie jest to dach kryty tylko papą, wtedy kalenicy oczywiście nie wolno rozcinać, ze względu na szczelność. Do wykonania kratki wentylacyjnej można zaadoptować kratki do wentylacji pokrycia dachu, albo wykonać je z siatki stalowej ocynkowanej bądź malowanej o niewielkim oczku około 5mm. @adamu Myślę, że warto usunąć ten beton z murłaty i ocieplić ją wraz ze ścianą od wewnątrz.

To prawie wszystko jest OK, to ciepło które widać ucieka przez ścianę kolankową i murłatę od wewnątrz, murłaty dobrze nie ocieplisz bo jest tam za mało miejsca (miedzy murłatą, a deskowaniem), ale można tam wcisnąć trochę wełny, ew styropianu, a jeśli Ci to przeszkadza możesz też ocieplić ścianę kolankową do wewnątrz np. styropianem 10cm. Jednak to na co zwróciłem uwagę to brak szczeliny wentylacyjnej (około 2cm) pomiędzy deskowaniem, a dociepleniem zewnętrznym, to jest potrzebne do zapewnienia właściwej wentylacji konstrukcji dachu.

A jaka jest konstrukcja stropu i dachu, drewno, czy styro-papa na na stropie?

Z tego wszystkiego wyszedł nam feake news, bo rzeczywiście rząd wstrzymuje wydobycie, ale w 12 kopalniach z powodu Cowid-19, i co ciekawe w zamian proponuje 100% za postojowe.

Tak, bufor musi być to wynika bezpośrednio ze świadectwa z badań. SAS_VARMO_15-25kW_klasa_5_wyniki.pdf A bez bufora kocioł będzie pracował tylko nie wiadomo jak, na pewno dobrze będzie pracował z mocą nominalną, co akurat jest najmniej potrzebne w sezonie. Zawsze jednak można zmniejszyć komorę zasypową i w ten sposób dostosować kocioł do pracy na mniejszej mocy, przynajmniej do czasu zakupu bufora.

To prawda, ale skoro chcieli u nas inwestować, to jest to jakiś sygnał, że coś jest nie tak, skoro innym się opłaca, a naszemu rządowi nie.