Ryni

Wprowadzę może trochę zamieszania, ale wydaje mi się, że opcja nr3 była by najlepsza, myślę, że można by nawet zasłonić tą dolną listwę napowietrzającą na tylnej ścianie. Zasyp się zmniejszy, więc gazów do napowietrzenia będzie mniej i bardzo możliwie, że dodatkowego powietrza wystarczy nawet gdy ta listwa będzie zasłonięta. "Trójkę wybierz Panie, trójkę" ;-)

Tego do kotła nie polecam lepiej założyć strażaka.

Musisz doprecyzować pytanie bo RCK są 2 rodzaje jeden montuje się w ścianie komina i służy do ustabilizowania ciągu, to raczej nie to. Drugi to nadstawka nad komin. Tego nie polecam, ten regulator jest zamknięty od góry i dym musi wydostawać się bokami, montowałem takie 2, ale do kominków i mam wrażenie, że on mocno dławi ciąg przy słabym wietrze.

@Fanatyk19 Wykorzystałem Twój rysunek. bo tak było łatwiej i na niebiesko wrysowałem jak to u mnie wyglądało, dodatkowo na żółto wrysowałem najprostsze rozwiązanie, czyli rura z daszkiem którą wstawia się w środek zasypu, ale wydaje mi się , że z tym można jeszcze chwile poczekać na początek zmniejsz ruszt i zajmij się dmuchawą, potem po jakiś próbach zobaczymy co trzeba będzie robić dalej, może okaże się, że wystarczy powietrze z oryginalnych nadmuchów. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło to taki wynik wyszedł mi na "cieplowlasciwe", ale każdy dom jest inny i trzeba go rozpatrywać indywidualne, ja mam sporo dużych okien i grzeje około 30m² nieocieplonej piwnicy, a to ma duży wpływ na zapotrzebowanie na ciepło.

Widziałem, ale nie raz nie ma wyjścia i trzeba komin podnieść, byle nie samą stalową rurą.

Zdaje sobie z tego sprawę, że od tej ilości informacji można zgłupieć, dlatego nie chciałem pisać wszystkiego od razu, ale skoro pytałeś to odpowiadam i od razu wyjaśnię, Wrzuciłem fotkę klapki miarkownika, bo można ją wykorzystać na kilka sposobów, jak klapę anty wybuchową, wtedy wystarczy wykręcić śrubę do regulacji otwarcia, można ją też wykorzystać jako klapkę PW choć wtedy regulacja jest kłopotliwa bo otwór jest duży minimalne przekręcenie śruby mocno zwiększa ilość powietrza. Wyjaśnię jeszcze mój stosunek do klapki PW w drzwiczkach zasypowych przy dmuchawie, otóż na podstawie moich doświadczeń z kotłem, który był przewymiarowany jestem sceptyczny u mnie zdarzało się, że przez klapę przeciw wybuchową wydobywał się dym, choć teraz już wiem, że wynikało to z przewymiarowanego kotła który nie raz produkował dużo sadzy i przez to kunim się przytykał, a ciąg spadał. Więc jeśli się upewnisz, że nie masz problemów z ciągiem i uda ci się wyeliminować dymienie z komina, a to na pewno nastąpi, to wtedy można próbować podawać PW przez drzwiczki zasypowe, @witek4321 tak właśnie pali. Rura PW nie musi być aż tak skomplikowana, na początek można wstawić zwykłą rurkę z daszkiem, żeby powietrze nie uciekało do góry to w zupełności wystarczy. Miałem jeszcze napisać kilka słów o mocy kotła bo ogrzewamy podobne domy (powierzchnia i ocieplenie) i u mnie z obliczeń wychodzi 13kW bez CWU, kocioł mam 14kw, a i tak paliłem cały sezon ze zmniejszoną komorą zasypową o połowę.

Niewielkie szczeliny takie do 2cm wypełniałem wełną szklaną, albo mineralna, a po jakimś czasie wypełniały się jeszcze popiołem. Murowanie stanowczo odradzam, bo fugi mogą nasiąknąć od wilgotnych spalin, które mają odczyn kwaśny i zaczyna się szybka korozja, znane są już takie przypadki w DS-ach.

Przede wszystkim komin powinien mieć odpowiednią wysokości, na rysunku jest opisane jak powinno się to mierzyć. Jeśli komin spełnia te warunki i nadal jest problem, to koniecznością może się okazać jego podwyższenie powyżej kalenicy, przerabiałem coś takiego, pierwszy dom od pola, komin od zachodu. Dopiero przemurowanie komina 50cm powyżej kalenicy rozwiązało problem.

@Fanatyk19 Pytałeś gotowe klapki, rozetki do górnych drzwiczek, to jest akurat klapka do miarkownika: Ale też można ją zastosować, na Allegro ten sprzedawca ma więcej klapek w ofercie, da się wybrać(link na priv.) O dodatkową blachę w górnych drzwiczkach nie musisz się aż tak bardzo martwić, ona nie jest idealnie szczelna, powietrze, czy gazy sobie poradzą żeby ją ominąć, ale zawsze można w niej wyciąć prostokątny otwór. U mnie klapka przeciwwybuchowa była w oryginale, w sumie był to kawałek rury wspawany w dziczki i nad tym była przyspawana klapka z zawiasem, to wszystko i za tym była to dodatkowa blacha. Koledzy piszą o zdławieniu dmuchawy, najprościej zakleić ją taśmą przynajmniej na czas testów i dmuchawy promieniowe najlepiej dławić na wejściu, ja wykorzystałem do tego przepustnice od wentylacja, nie wyglądało to w prawdzie, ale korzystałem z tego co miałem i działało to dobrze. Do dodatkowego PW w komorze zasypowej miałem taką rurę: Okrągła rura była postawiona pionowo na ruszcie, tak by powietrze z pod rusztu bez problemu do niej wlatywało, a ta prostokątna opierała się o kawałek płaskownika przykręconego do kołnierza dziewczynek zasypowych, w wylocie zrobiłem dodatkową przepustnice połączoną z prentem, który leżał na opale(węglu) i w miarę jak węgiel się wypalał(i odgazowywał) opadał w dół zmniejszając ilość PW i w miarę to działało jednak problemem był brak regelacji wstępnej tego powietrza, to działało dobrze z miałem, na grubszym węglu PW było za mało nie wspominając o drewnie. Na koniec jeszcze dodam, że jeśli @witek4321 (witam) i @Duck chcą komuś pomóc to kocioł po ich poradach zaczyna pracować idealnie.

Mój stary kocił wyglądał podobnie, albo i gorzej zanim zaczął mi przeszkadzać dym z komina, więc to nic strasznego. Ale do rzeczy, w twoim kotle najkorzystniej będzie ustawić cegły po bokach tak by kończyły się kilka centymetrów poniżej górnych kanałów nawiewowych, ale zaczął bym od zakupu sterownika z PID i sprawdzenia co da się z niego wyciągnąć, Mój sterownik planuje wykorzystać do sterowania nagrzewnicy w warsztacie, wiec nie planuje sprzedaży. Klapę przeciwwybuchową możesz zamontować nawet mając to dodatkową blachę, też tak miałem. O rozetce wspomniałem tylko dlatego, że pytałeś o klapkę PW, przy dmuchawie tego nie można zastosować trzeba kombinować inaczej, np, z dodatkowymi rurami z popielnika, w komorze zasypowej.

Powiem, że raczej nie, bo wtedy w momencie uruchamianie pompy ochrony powrotu obydwa zawory powinny się przymknąć o kilka procent(5%?), a na filmie tego nie widać, chociaż w tej chili zaczynam mieć wątpliwości.

Czyli jednak czegoś nie wiedziałem o sterownikach Tech-a, " priorytet CO" to jest funkcja(część algorytmu, nie wiem jak to dokładnie nazwać), która wyławiacza przymykanie zaworu, gdy potrzeba więcej ciepła(wody z obiegu) do podgrzania powrotu i jednocześnie wyławiacza czujnik powrotu z pracy algorytmu zaworu 3D i w sumie staje się on zwykłym termometrem lub jeśli jest możliwość przypisania go do dodatkowego styku, działa on jak czujnik termostatu. Tutaj w przypadku tych sterowników wygląda na to, że "priorytet CO" jest ustawiony domyślnie i nie ma go w menu, a dopiero włączenie "priorytetu ochrony powrotu" go wyłącza. W przypadku tej instalacji, a w zasadzie przy takiej konfiguracji, czujniki powrotu są wyłączone z pracy algorytmów sterujących zaworami 3D, jeden działa jak zwykły termometr(sterownik dodatkowy), a drugi jest przypisany do styku dodatkowego (pompa przewałowa) i w połączeniu z nim korzysta z innego algorytmu działając jak zwykły termostat ze stykiem zwiewnym, załącza tylko pompę ochrony powrotu.

W tym konkretnym przypadku, przy takiej konfiguracji dodatkowego sterownika ten czujnik po prostu sobie jest i nie steruje żadną funkcją tzn. w przypadku przypisania do tego konkretnego zaworu priorytetu CO odczyt z tego czujnika nie ma wpływu na pracę zaworu i pompy. Co innego gdyby był ustawiony priorytet ochrony powrotu, wtedy przymykał by zawór żeby podnieść temp powrotu, ale to by miało sens przy zaworze 4D lub gdyby ten sterownik sterował zaworem 3D używanym tylko do ochrony powrotu ale to nie dotyczy tego przypadku. W głównym sterowniku w kotle wygląda to trochę inaczej, choć tam też czujnik powrotu jest wyłączony z pracy pompy i zaworu 3D. Działa to w taki sposób, że czujnik powrotu przez to, że włączony jest priorytet CO nie bierze udziału w pracy zaworu 3D i pompy, a dzięki temu można go przypisać do styku dodatkowego, który pracuje w trybie pompy przewałowej i ten układ czujnik-styk działa jak zwykły termostat załączający pompę. Tak to mniej więcej wygląda w sterownikach Tech-a i muszę przyznać, że trochę mi zajęło nim zrozumiałem jak działają poszczególne algorytmy i co, kiedy i w jaki sposób obsługują. Jeśli chodzi o zasady ochrony powrotu przy użyciu zaworu 3D, 4D, czy pompy, to je znam i rozumiem, ale na pewno nie był bym w stanie ich tak dobrze opisać jak Ty to zrobiłeś.

Wypełnienie szamotem trzeba dostosować do konstrukcji kotła, przeważnie kotły mają kanały napowietrzające zasyp ustawione pionowo i przeważnie też są montowane tylko po bokach lub tylko na tylnej ścianie, u ciebie będzie trochę trudniej bo kanały masz chyba w poziomie, sadze, że będzie trzeba zasłonić te dolne, a zabudowę zakończyć przed górnymi. Zrób zdjecia komory zasypowej to nam pomoże. Jeżeli decydujesz się na dmuchawę wymiana sterownika będzie konieczna, tak jak @radik81 pisał, najtańszy sterownik z PID to chyba nadal Proton PID (są dwie wersje, jedna bez PID), szału niema, ale da się dzięki niemu opanować kocioł, choć wymaga to trochę czasu, sam z niego korzystałem. Klapkę przeciwwybuchową będziesz musiał przełożyć w drzwiczki zasypowe, ona ma zabezpieczać komorę zasypową i wymiennik w czasie ew. fuknięcia, żeby nie rozerwało gdzieś kotła, a u ciebie przy takim montażu zabezpiecza ona popielnik. Dziwię się, że żaden kominiarz nie zwrócił jeszcze na to uwagi. Nie jest to może idealne zabezpieczenie z uwagi na to, że gdy jest nie szczelna, albo się zacina ma wpływ na proces spalania, ale z bezpieczeństwem w takiej sytuacji się nie dyskutuje. Pisałeś również, że palisz drewnem i węglem, to też będzie wymagało dostosowania kotła do rodzaju paliwa, a to dlatego, że drewno potrzebuje do prawidłowego spalania więcej PW niż węgiel. Tym zajmiemy się później, po pierwszych modyfikacjach, żeby nie robić dodatkowego zamieszania. Pytałeś jeszcze o klapkę PW, można, użyć klapki jak do miarkownika, albo specjalnej rozetki, gotowe elementy dostępne są na Allegro:

Tu mnie masz, powinienem raczej napisać napisać, że ten czujnik(dodatkowy) w tej konfiguracji sterownika w zasadzie nie działa, jest tylko wskaźnikiem, a ochrona powrotu realizowana jest dzięki czujnikowi sterownika głównego.

Czyli pompa przewałowa skonfigurowana jest OK, jedyny problem to zawór 3D i pompa dolnej podłogi, ta poma powinna być skonfigurowana w trybie podłogówki i jednocześnie w trybie priorytetu CO, wtedy algorytm nie powinien przymykać zaworu dla trybu ochrony powrotu. Pompa za zaworem 4D może być tak podłączona. Obejrzałem jeszcze raz filmik i wszystko wygląda dobrze tzn. zawór dolnej podłogówki nie zamyka się po uruchomieniu pompy przewałowej, tutaj już nic nie poprawisz i zmiany ustawień nie pomogą, musisz przerobić instalacje tak jak na schemacie. Edit: Algorytmy w sterownikach pisane są pod konkretne schematy instalacji i jeśli instalacja się od tego schematu rożni to po prostu nie będzie działać, dzisiaj sam dzwoniłem do serwisu Tech-a, żeby dowiedzieć się czy algorytm CWU(sterownik różnicowy) obsłuży mi zawór przełączający 2 bojlery.

Witam. Spróbuje krotko wypunktować co moim zdaniem jest nie tak. -Za duży kocioł, można to częściowo rozwiązać zmniejszając komorę zasypową wypełniając ją cegłami szamotowymi. -Brak możliwości regulacji mocy dmuchawy, należy dokupić sterownik, bądź przerobić kocioł na sterowany miarkownikiem ciągi. -Brak dodatkowego źródła powietrza (PW) podawanego przez drzwiczki zasypowe lub dodatkowymi kanałami wewnątrz komory zasypowej. Teraz musisz zdecydować w którą stronę mają iść modyfikacje kotła, czy zostaje dmuchaw, wtedy trzeba kupić sterownik, zrobić kanały do PW wewnątrz komory zasypowej i zamontować klapkę przeciwwybuchową w drzwiczkach zasypowych, to akurat wynika z przepisów BHP. Możesz również przejść na sterowanie miarkownikiem, wtedy trzeba wspawać w kocioł mufę do miarkownika, jeżeli kocioł jej niema, zamontować rozetkę PW w drzwiczkach zasypowych i najlepiej od razu KPW(kierownica powietrza wtórnego) oraz w dolnych drzwiczkach klapkę miarkownika.

Właśnie i moim zdaniem ten czujnik powinien być na powrocie tego obiegu podłogowego, który jest obsługiwany prze ten sterownik, tak żeby pomiar temp. z tego czujnika odnosił się tylko do tego obiegu, a że jest to jeden z wielu obiegów można go pominąć, wyłączyć, albo zignorować, a pracę tego obiegu ustawić w priorytecie CO, wtedy algorytm będzie odnosił się do czujnika za pompą. Teraz chciał bym się dowiedzieć jak podłączone są pompy, zawór i czujniki do sterownika kotła. Pompę CWU można pominąć, bo tu powinno być wszystko OK, bardziej interesuje mnie w jaki sposób podłączona i jak skonfigurowana jest po pompa za zaworem 4D(czy to jest pompa CO)? Jak podłączona jest pompa za 2 zaworem 3d jak opisana jest w menu sterownika (jako pompa obiegowa, pompa zaworu czy podobnie), w końcu czy za tą pompą jest czujnik temp. z którego odczytywana jest temp.tego obiegu? No i czy pompa przewałowa jest tak skonfigurowana w sterowniku i sterowana jest z czujnika na powrocie kotła przy samym kotle?

@kozik123 Cały czas próbuje zrozumieć jak masz podłączone i skonfigurowane sterownik, chciał bym to rozebrać na części. Zapytam może najpierw o sterownik dodatkowy, bo tu niema za dużo elementów. Przede wszystkim, gdzie masz zamontowane czujniki od tego sterownika, bo to, że pracuje on w trybie podłogówki jest oczywiste?

Tak się cały czas przyglądam jak rozwija się sytuacja i wydaje mi się, że wszystko kręci się w kółko, skoro zmiany ustawień nic nie dają, to w końcu trzeba się wziąć za przebudowę instalacji według schematu, który koledzy dopracowali.

@Jacekm74 przy takim kotle raczej będziesz potrzebował takiego rozwiązania:

To by wskazywało na zimny lut(przejrzyj płytki), albo na brak kontaktu na którejś złączce, w miarę możliwości wyczyść złączki jakimś środkiem do tego przeznaczonym i spróbuj podginać konektory we wtyczkach

Kondensatory 1000μF/25V są w obwodzie zasilania, a kluczowy może okazać się ten 0.22μF/5.5V(kondensator podtrzymania pamięci), do tego przejrzyj luty, bo widać, że z tym sterownikiem coś się już działo w obwodzie triaka.

Ten 1000μF/25V na płycie bez LCD jest od zasilania, tylko za stabilizatorem powinien być jeszcze jeden, być może producent umieścił go już na drugiej płycie. Niestety z tych zdjęć nie wywnioskuje, możesz wymienić wszystkie to tylko 4 sztuki. Sprawdź jeszcze element przy wyświetlaczy to chyba akumulator(bateria) od podtrzymania zasilania pamięci.

Możesz spróbować dołożyć dodatkowy sterownik, i stycznik przełączający zasilanie pompy CWU.