Ryni

Co do węgla masz racje, spojrzałem na stary katalog i na miał, a on ma gorsze parametry, jedyne wątpliwości które mam co do tego węgla to jego typ 32.2(gazowo-płomienny), sprawdź w DTR-ce jaki węgiel zaleca producent, może to być Wesoła(32.1) w starszych wersjach kotła, albo po prostu typ 31.2 w nowszych modelach, niby drobiazg, ale zauważyłem taką różnice w DTR- kach i może to mieć znaczenie przy spalaniu, typ 32.2 może też się spiekać, kupił bym najpierw worek i zrobił próbę. Ja cały sezon paliłem groszkiem Ziemowit i pomimo początkowych problemów z zapopielaniem palnika i dużą ilością samego popiołu po zrobieniu automatu rusztujacego i przerobieniu palnika (m.i. skośna podłoga) opanowałem problemy, bonusem jest to, że po dołożeniu szczeliny piecucha bez problemu mogę palić drobnym drewnem.

Założenie blachy zmniejszającej było bardzo dobrą decyzją szczególnie biorąc pod uwagę ostatnią ciepła zimę, ta blach służy właśnie do zmniejszenia mocy kotła, co w konsekwencji i w dużym uproszczeniu powoduje, że spala się odpowiednia ilość węgla, a kocioł nie kopci. Z tego co opisujesz o rozpalaniu i kopceniu na kotłownie można wywnioskować, że masz słaby ciąg, może nie za słaby ale po prosty słaby, czy to jest wina kotła, czy komina nie ma to większego znaczenia, problem rozwiązał by wentylator wyciągowy spalin, ale sam musisz ocenić czy chcesz go montować. Do rozpalania możesz spróbować użyć więcej drewna i na dłużej zostawić otwartą klapę krótkiego obiegu, to da więcej żaru na starcie, wyższą temp. w palniku i na czopuchu i w konsekwencji lepszy ciąg i może mieć pozytywny wpływ na kopcenie. Z rusztem możesz się pobawić zauważyłem u siebie w 14kW, że otwory w blasze spinającej ruszt z dźwignia do rusztowania nie są w jednej linii, jeżeli tą blachę się odwróci do góry nagami skok rusztu znacznie się zwiększa, a to może poprawić jego działanie. Jankowic bym nie kupił słaby węgiel koło 21MJ do tego daje dużo popiołu około 30%. Takie są moje subiektywne wnioski i sugestie po pierwszym sezonie z tym kotłem.

PW będzie działać, oczywiście pod warunkiem, że zrobisz jakąś klapkę, którą będziesz mógł regulować jego ilość i tu wystarczą w zasadzie 2 stany, rozpalanie, klapka otwarta i po rozpaleniu przymykasz klapkę na czas spalania. Jak mocno będzie trzeba ją przymknąć, to trzeba dobrać eksperymentalnie zależnie od paliwa i to powinno wystarczyć. Niestety to wcale nie oznacza, że twoje problemy z kopceniem, czy sadzą znikną, bo samo dołożenie PW to może być za mało, trzeba jeszcze mieć odpowiednio dobrany kocioł do zapotrzebowania budynku na ciepło i utrzymywać odpowiednio wysokie temperatury w kotle. To wszystko jest do opanowania, ale potrzeba na to trochę czasu.

No to tak w ciemno kanał PW zrób o przekroju około 10cm², czyli np. 5cm/2cm, albo trochę większy z rury 6/4cla (12-13cm²) to wtedy będziesz miał na pewno nadwyżkę do rozpalania, a do palenia go zdławisz jakaś klapką, czy zasuwką.

Idealnego rozwiązania nie ma, ale przeważnie kanały PW są na tyle duże, że w czasie pracy kotła trzeba je dławic klapka, rozetką lub zasuwą, a w pełni otwarte dostarczają tyle powietrza, że wystarcza do rozpalania i dokładania. Wszystko zależy od konstrukcji kotła, ale przy pełnym otwarciu PW zawsze jest nadwyżka, choć samo dyneinie w przy rozpalaniu i dokładaniu to nie zawsze za mało PW, czeto to za niska temp. spalania, albo za dużo gazów, które powstają zaraz po dosypaniu następnej porcji opału.

OK, to teraz rozumiem, pewnie cegła z marketu, albo za bardzo cofnięta fuga. Płyta cementowa to dużo lepszy pomysł i tu winień jestem sprostowanie bo z rozpędu pomyliłem łupek z blachą.

Mogę tylko powtórzyć klasykę pod bufor 1300l bierz 25kW, takiego układy paląc drewnem nie zagotujesz cała komora drewna da Ci tyle energii(ciepła) co 1/3 może 1/2 komory węgla wiec bufor to odbierze. Komin też poradzi sobie z takim kotłem. A jeżeli boisz się zagotowania przy dużym kotle zawsze na początek możesz zacząć od połowy zasypu, po jednym dwóch przepaleniach pewnie już będziesz wiedział ile możesz do kotła załadować na jeden raz. Z dodatków proponowanych przez producenta chyba nic nie polecę, będzie wprawdzie potrzebnych kilka dodatkowych elementów do instalacji: układ ochrony powrotu z zaworem termostatycznym 3 drogowym i pompa, która jednocześnie będzie odpowiadała za ładowanie bufora również pompy oraz zawór, zawory mieszające do pozostałej części instalacji, do tego jeszcze jakiś sterownik, ale taki zakup trzeba dobrze przemyśleć pod kontem instancji i jej kosztów. Może się zdarzyć, że będzie Ci potrzebny wentylator wyciągowy do spalin, ale to przy takim kominie wydaje się mało prawdopodobne. To co na pewno możesz kupić w ciemno to termometr do pomiaru temp. spalin, on bardzo pomaga przy regulacji kotła, ale nie mam pewności, czy jest w ofercie producenta.

Nie podoba mi się to rozwiązanie, sam jestem dekarzem i takiego rozwiązania nie zaproponował bym klientowi na kominie spalinowym, tam zawsze jest ryzyko pojawienia się ognia, a płyta OSB doskonale może przenieść ten ogień na resztę dachu. Jeśli koniecznie chcesz blachę to na stelażu stalowym, ale komin wygląda ładnie i wystarczyło by uzupełnić cegły w miejscach po kratkach wentylacyjnych, a cały komin dokładnie wyfugowąć. Natomiast czapa z granitu jest bardzo dobrym pomysłem.

A jaki konkretnie sterownik masz na myśli, czy nie jest czasem tak, że sam sterownik kosztuje 500-600zł, a reszta to cena sondy?

Sterownik to nie problem, problemem jest sonda, zwykła samochodowa ma inny zakres pomiaru, do kotła potrzebna jest sonda szerokopasmowa i tu mówimy o cenie w przedziale 1-2k zł. Dlatego różnie z PW się kombinuje w zasadzie potrzebne są dwa stany rozpalanie i praca, no może jeszcze wygaszanie, oczywiście taka regelacja obarczona jest błędem i ma wpływ na jakość spalania, ale można się tego nauczyć i wtedy rozważyć , czy inwestować w sterownik z sondę, czy to niema sensu ekonomicznego.

Sonda lambda i sterownik, ale można też próbować inaczej w niektórych kotłach sprawdza się szczelina przed palnikowa, choć zdania są podzielone, niemniej problem sprowadza się do tego, że niema bezpośredniej korelacji miedz klapką PP, a klapką PW. Klapka PP sterujesz mocą kotła, a klapką PW sterujesz jakością spalania.

Być może, podałeś zbyt mało informacji, tak na szybko, wpisałem twoje pytanie w Google i znalazłem coś takiego: Materiał źródłowy:https://muratordom.pl/budowa/kominy/kominy-spalinowe-i-dymowe-zasady-oraz-przepisy-dotyczace-przewodow-kominowych-aa-js4o-b9B8-Fqny.html

Przyczyną może być wilgoć, gdy kocioł i sterownik pracuje, wysusza sterownik, jak go wyłączyłeś to wilgoć bez przeszkód może osiadać na elektronice.

To może inaczej skoro masz wątpliwości co do fachowców: http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/

Nie do tego jest ten czujnik w tych sterownikach, on w zasadzie pilnuje głownie wygaszania kotła. O odpowiednim sterowaniu PW bez sondy lambda niema mowy i tu się w pełni zgadzam. Wspomniałem o tych sterownikach głownie po to żeby pokazać jaki wpływ na cenę kotła ma sterownik, a to są sterowniki za około 500-1000zł i w zasadzie nie mają nic do zaoferowania. Dobry sterownik z sondą lambda i obsługujący jeszcze peryferia (bufor, zawór n-drogowy) musi kosztować i podnosi cenę kotła.

Dlaczego?

Tech ma w ofercie w zasadzie tylko dwa sterowniki obydwa z czujnikiem temp spalin, droższy dodatkowo obsługuje zawór n-drogowy, ale żaden nie obsługuje bufora, więc szału nie ma. Żeby żar się nie wychładzał od zimnych ścianek w kotła, do tego niektórzy producenci w szamocie robią kanały PP czy PD, dobrze to było widać na przekrojach Defro, a czy jest to niezbędne, czy nie to już inna sprawa, niezbędne minimum to chyba podłoga z dyszą

Wiem jakie znaczenie w kotle ma ceramika, jaki ma wpływ na jakość spalania i w jakim stopniu chroni kocioł, ale też jak źle zrobiona ceramika może ten kocioł popsuć, ale niestety kształtki ceramiczne do kotłów są drogie, bo to przeważnie krótkie serie co podnosi koszty produkcji. Sterownik to drugi element który często jest pomijany przy zakupie kotła, a przyzwoity sterownik to wygoda obsługi i wydajniejsze spalanie, ale to zawsze kilkaset złotych więcej do ceny kotła.

Po 10 latach kondensatory mogą już niedomagać i trzeba by je wymienić, ale ma początek warto wyczyści, umyć denaturatem i poodginać styki we wszystkich złączkach wewnątrz sterownika, jeśli czujesz się na siłach możesz spróbować samodzielnej naprawy.

Thermoflux i tak samo Levanda OPOP to kotły za około 8,5k, a to o 3,5k za dużo, ale jak wyjmiemy z nich sterownik i ceramikę, która jak by nie było zabezpiecza też wrażliwe części kotła przed wysoką temp. i jest droga, to pewnie wyjdzie z tego Atmos za 5k.

Ok rozumiem, że Vidarus to legenda, to samo można powiedzieć o MPM-e, ale w dzisiejszych czasach to już przestarzałe konstrukcje, choć nadal dzięki wysiłkom producentów mieszczą się w normach, to jednak moim zdaniem to nie są kotły dla każdego, tym bardziej ala autora tematu.

A ja słyszałem, że Vidarus to bardzo dobry kocioł, taką opinię słyszałem, tylko to opinia sprzed dobrych 30 lat i chodziło o spalanie koksu, bo do tego paliwa ten kocioł zastał zaprojektowany.

Taka jest niestety rzeczywistość, nie ma tanich kotłów HG, wyśrubowane normy emisji zanieczyszczeń spowodowały, że do kotłów trzeba dołożyć dużo dodatkowych klamotów i jeszcze poddać je badaniom, a to kosztuje, przez co kotły są drogie. Atmos jest tani bo zrobiony jest możliwie najtańszym kosztem, przez co jest nie trwały i może być kłopotliwy w obsłudze i na tym kończy się opłacalność taniego kotła, bo pewnie w ciągu 10 lat będziesz musiał kupić takie dwa i wydać 10k plus koszt wymiany, dlatego wszyscy proponują Ci droższe kotły, które w sumie kosztują tyle co dwa Atmosy, ale są trwałe i wygodniejsze w obsłudze.

Wybacz @Kurak, ale w tm wątku zapytałeś o tani kocił HG i wszyscy starają Ci pomóc, żebyś jakiegoś bobla nie kupił, a twoje poglądy nas nie interesują w tym temacie (to nie temat polityczny). Jak nie podoba Ci się w Polsce, przeprowadź się do Afryki, Amazonii, albo na Syberię, tam nikt nie będzie się czepiał, że Ci ognisko dymi.