kult5

Czujnik temperatury albo jest uszkodzony, albo źle przylega i nie wskazuje odpowiedniej temperatury.

Gaz akurat może stanieć na europejskich giełdach. Ale trzeba pamiętać że ceny dla klientów indywidualnych sporo odbiegają od cen hurtowych, więc te raczej nie spadną. Dlaczego tak piszę? Gdy Rosja podporządkuje sobie Ukrainę to NS2 w pewnym sensie stanie się zbędny. Pojawiły się zapowiedzi że będzie blokada zakupów rosyjskiego węgla, więc ceny węgla mogą podskoczyć. Gdy podskoczy węgiel to automatycznie podskoczy pellet...

To pewnie z 15kW potrzebujesz. Myslalem ze masz mniejszy dom. Moze nie bedzie tak zle

Jakie masz maksymalne zapotrzebowanie budynk na moc? 20kW? Jestem ciekaw czy nie zajedziesz wymiennika w tym kotle przy pracy bez bufora. Jego moc minimalna to 7kW. W nowym domy przy metrazu 200m moze wyjsc takie zapotrzebowanie jako maksymalne.

Dosyć częsty problem, na lato dobrze zakręcić jeszcze zwykłe zawory. Czasami coś podejdzie i zawor nie domyka ale przeważnie nic się nie da zrobić.

Prawidłowy wzór to 500*30*0,001167= 17,5 kWh

Nabijanie metrów na wodomierzu jest charakterystyczne dla zapowietrzonej instalacji. Filtr antyskażeniowy/zwrotny powinien temu zapobiegać ale być może nie jest w 100 % szczelny.

Można zmuszać bezpośrednio, a można pośrednio. Brak możliwości uzyskania dofinansowania na różne termomodernizacje bez wymiany kotła już jest pewnego rodzaju przymusem.

Pod przepływ najlepiej dobrać, ale jak ma działać również pod pompą ciepła w przyszłości to minimum DN25. Najlepiej jakby miał 1 czujkę już w korpusie przepływomierza. Ciepłomierz pokaże to co idzie na budynek bez uwzględnienia strat w kotłowni. Straty kotła(oddawanie ciepła do otoczenia) to tez w pewnym sensie zysk dla budynku o ile kotłownia się w nim znajduje. Ja mam jeszcze śmieciucha słabo wyizolowanego to ładnie mi grzeje kotłownie. Uwzględnia się prace w podtrzymaniu, ale np. tez zużycie prądu na prace kotła.

Wymogi dla ekodegign obejmuja: -emisje zanieczyszczeń -sprawność na 30% mocy, -sprawność na 100 mocy -sprawność sezonową ηs Ta sprawność sezonowa to najważniejszy parametr ponieważ podaje sprawność dla całego sezonu grzewczego a nie tylko 1 punktu pracy. Dawniej jak podawano to nie mam pojęcia, prawdopodobnie maksymalną sprawność osiąganą przez kocioł. Przykładowe świadectwo:

75-77% to próg ekosegign. Powiadasz że 15 lat temu kotły spełniały już wymogi ekodesign? sprawność sezonowa nie jest sprawnością maksymalną.

To co nas interesuje w przypadku sprawności kotłów to sprawność sezonowa "ηs" W przypadku nowych kotłów ekodesign laboratoryjnie osiągają one okolice 80% Jak ktoś w miarę zachowuje czystość wymiennika, ma stabilne powietrze to realnie ma szansę uzyskać około 75%. W starszych kotłach z przewymiarowaniem myślę że próg 65% jest maksymalnym jaki da się wyciągnąć. Do obliczeń proponuje przyjąć coś z przedziału 60-65%

W tabelce Haiera widać jak traci on COP przy pracy maksymalnej względem pracy znamionowej. (Czyli praca na 100% nie jest wskazana) Druga sprawa to sterowanie, Gdyby Haier obsługiwał pogodówkę to z pewnością dało by się urwać na zużyciu prądu.

Tabela mocy grzewczej Haiera 8kW zależnie od temperatury zewnętrznej oraz temperatury zasilania CO Gdyby kogoś to interesowało to takie informacje można znaleźć w instrukcji serwisowej https://haier-ac.pl/materialy-do-pobrania-instrukcje-pompy-ciepla/

Latem gdy przychodzi fala upałów, dzień w dzień słońce daje czadu, odpalanych jest masa klimatyzatorów to PV okazuje się zbawienna dla systemu energetycznego przy niskich poziomach wody w rzekach.

Blaze praktik można używać bez bufora jeśli zapotrzebowanie domu wynosi 25kW. Jego moc minimalna na 30% to 7,5 kW

Wartość 0,625kWh to wartość energii jaką trzeba włożyć żeby odparować 1kg wody lub wartość jaką odzyskujemy podczas skraplania pary do 1kg wody. W internecie często jest ona podawana w MJ ale kWh są łatwiejsze w odbiorze. Jest to faktyczna oszczędność przy spełnieniu warunku że skraplanie przebiega na wymienniku. Jeśli woda wykrapla się dopiero w kominie to może dawać złudne wrażenie oszczędności. Jeśli kocioł byłby bez kondensacji to faktyczne spalanie musiało by być wyższe o tę wyliczoną wartość.

19*0,625=11,875 kWh

Prawdopodobnie ma wbudowane zabezpieczenia, a 32 A mają sprawić żeby przewody zasilające się nie przegrzały.

Jak Ci będzie nie dogrzewał to żużel w stropie wymienisz na lepsza izolację i będzie gitara.

W ciepłe okresy ustawia się pracę wg termostatu w najzimniejszym pomieszczeniu, dodatkowo można zjechać z mocą maksymalną palnika aby wydłużyć czas palenia i zmniejszyć ilość rozpaleń. Na 50% mocy to nawet najgorszy palnik będzie działał prawidłowo. Gdy jest zimniej dajemy kocioł w prace ciągłą. Ważne żeby nie przewymiarować kotła 2x a np. maksymalnie 40% Nie można popadać w skrajności. Ważne żeby samemu wiedzieć jak ma pracować instalacja i przeczytać dokładnie instrukcje kotła na co on pozwala. Np. zmniejszając moc palnika o 50% wydłużamy czas palenia 3x krotnie. Czasami ludzie wrzucają wykresy że palnik wchodzi na 100% pracuje 20 minut i się wygasza. Czasami w tym czasie nawet termostat grzejnika w jakimś pomieszczeniu nie otworzy i później ciężko mówić o komforcie bo następne odpalenie kotła będzie za godzinę. Moja rada jest taka żeby nie popadać w skrajności i czytać instrukcje 🙂

Nie wiem jaka jest wartość opałowa Twojego węgla ale sprawność Twojego kotła to tragedia. Około 35% podczas grzaniu CWU

Nie oczekuj oszczędności po wyborze mniejszego kociołka, to nie pompa ciepła. Zapotrzebowanie masz tak gdzieś w połowie Jak zaizolujesz podłogę albo dach to wtedy może zauważysz oszczędności i jechać na wakacje.

Podeślij link z wynikami z ciepła właściwego Poza grubością izolacji znaczenie ma również dokładność wykonania, zawilgocenie ścian fundamentów itd. Jak pod izolacją będziesz miał przewiewy, konwekcję to izolacja przestaje spełniać swoje zadanie. Ja mam wynik z ciepła właściwego 9-9,5 kW a 5 ton węgla bym nie dał rady spalić. Tyle że ja palę węglem mocnym 29-30mJ

Oceniając Twoje spalanie nie kupił bym słabszego kotła niż 13kW. Chyba że to był słaby węgiel spalany w górniaku i paliłeś od dołu. Jak się zastanawiasz między tymi dwoma to polecam 15-tkę Zapas mocy jakiś musi być minimum te 10-15% Bo trafi Ci się jakiś gorszy pellet, lub w mrozy nieplanowany przestój i później będziesz gonił temperaturę w domu. Przy kotle z modulacją nie będziesz mieć żadnego problemu. W okresach przejściowych kocioł może pracować od termostatu, jak będzie chłodniej będzie modulować i już.