gbbsoft
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez gbbsoft
-
-
-
Nie "musi", ale raczej "powinno". Jak ustawisz wg pomieszczenia, to jakbyś się cofnął z 30 lat. Piec będzie działał on-off: włączy się jak temperatura spadnie, grzać będzie na Maxa i wyłączy się jak będzie za duża, poczeka aż spadnie i tak wkółko. Po to kupiłeś termometr na zewnątrz, aby piec: A ) nie grzal na Maxa B ) sam odbierał temperature grzania (krzywa grzania) C ) minimalizować ilość włączeń Wysłane przy użyciu Tapatalka
-
-
Z tego co się orientuję, to włączenie pieca zawsze kosztuje np zwiększone zużycie gazu. Więc raczej się dąży, aby pracował stałe i włączał się jak najrzadziej. Oczywiście są sytuacje graniczne jak np temperatura na zewnątrz 14st I tego nie przeskoczymy. Mnie się udało (gdy nie miałem cwu) tak ustawić piec, że włączał się tylko raz dziennie i cały dzień i noc działał non-stop. Jak masz włączone tłumienie, to RC310 liczy średnia z kilku godzin (w zależności od typu budynku) i dopiero jak ta średnia spadnie poniżej ustawionej temperatury, to przechodzi z trybu letniego na zimowy, czy włącza się. Z tego co czytałem twój piec moduluje 1:8 czyli jest wstanie zejść z mocą grzania do 12,5% (mój do 11%). Jeżeli przy tej mocy produkuje ciągle za dużo energii, to temperatura wychodzaca wody jednak wzrasta, co powoduje, że się potem wyłącza. Jak nigdy nie rozumiałem argumentu zmniejszenia mocy maksymalnej pieca, więc Ci tego nie sugeruje. Po to jest ta cała automatyka, aby piec działał optymalnie. A jak przyjdą mrozy po - 25stC to i moc się przyda, więc po co to ograniczać? Nie spowoduje to, że piec zejdzie niżej niż 12,5% swojej mocy maksymalnej, bo to wynika raczej z jego konstrukcji a nie z jakiś ustawień. Wysłane przy użyciu Tapatalka
-
Jeżeli ustawiłes 22,5stC, a zmierzoną temperatura w pomieszczeniu jest 22,5 i piec ciągle chodzi, to jest OK. Piec powinien wtedy produkować tyle ciepła ile twój dom traci, aby utrzymać stała temperaturę w domu. Jeżeli jest powyżej 22,5, to zależy ile powyżej? Jeżeli 23, to OK, ale jeżeli 24, to zwieksz parametr 'wpływ pomieszczenia' w krzywej grzania. Ile teraz masz ustawione? Wysłane przy użyciu Tapatalka
-
Bo masz wysoka temperaturę na zewnątrz. Poczekaj aż będzie +5 i oceń, czy dalej ci piec non-stop się włącza i wyłącza. Piec się włącza, bo inaczej nie jest wstanie ocenić, czy jednak nie trzeba podgrzać domu. Po włączeniu widzi, że temperatura wody wychodzącej z pieca jest o 6K wyższa niż zadana piecowi I się wyłącza. Temperatura wychodząca z pieca jest taka wysoka, bo temperatura wchodzącej wody jest wysoka, a piec mimo że grzeje na minimalnej mocy, to ja jednak podgrzewa. Temperatura wchodząca jest tak wysoka, bo twój dom nie odbiera ciepła z niej, bo jest w nim ciepło. Jest w nim ciepło, bo jest za mała różnica temperatur miedzi domem a powietrzem na zewnątrz, bo... jest po prostu ciepło. Sam fakt, że temperatura zmierzoną w pokoju jest wyższa o 1K niż zadana nie jest powodem nie włączania się pieca (może ktoś otworzył okno w innym pokoju i ten pokój trzeba ogrzać, piec o tym się nie dowie, jak się włączy). Jak bardzo nie chcesz, aby się wyłączał, to obniz temperaturę "tryb letni/zimowy", wtedy w ogóle przestanie grzać, dopóki temperatura na zewnątrz nie spadnie poniżej wpisanej. U mnie jest ustawiona na 14stC. Kiedyś obnizylem do 12stC i (a) przestał się włączać, ale za to (b) czasami było za zimno. Więc wolę, aby przy takiej pogodzie jak teraz (Temperatura na granicy 14stC), piec się wyłączał na chwilę, niż aby było nam czasami zimno, mimo że mnie to trochę więcej kosztuje zużytego gazu. Taka decyzja biznesowa... :-) Ps. A w ogóle to ten piec nie za duzy jak na 150m2. Ja mam 24kW ale dla 400m2. Wysłane przy użyciu Tapatalka
-
-
-
-
-
-
NIe, on jest na kablu. Wersja bezprzewodowa nazywa się RC200RF i wymaga jeszcze RMF200 (nadajnik). Niedostępne oficjalnie w Polsce, do kupienia w Niemczech. RC200RF to odpowiednik RC200, a nie RC300/RC310. Najlepiej mieć jako główny RC300/310, a ten jako dodatkowy (można nawet dla pierwszego obwodu).
-
No to kryzowanie jest złe. Skoro (a) temperatura powrotu dochodzi do temperatury zasilania (b) woda nie przechodzi ciepła przez kaloryfery, to musi ci ta woda gdzieś bokiem przechodzić. Woda najchętniej idzie tam, gdzie ma najmniejszy opór. Czyli problem hydrauliczny. Idź po przewodzie doprowadzającym wodę powrotną do pieca i badaj, którymi rurami woda najcieplejsza wraca...
-
Ja będę ogrzewał piecem 24kW ponad 400m2, a ty chcesz nim ogrzać 70m2? Nie ma siły, aby nie taktował... Po prostu nie ma co zrobić z nadmiarem energii i się wyłącza... (no chyba, że okna pootwierasz). Teraz, jak ogrzewam 200m2, to taktuje mi gdy na zewnątrz jest ponad 10stC (i pracuje na 11% mocy, czyli 2,64kW) > Temperatura powrotu szybko przybliża się do zasiilania To właśnie świadczy o tym, że nic nie odbiera wyprodukowanej energii. PS. Wymień piec na mniejszy.
-
Do ograniczenia grzania powyżej pewnej temperatury zewnętrznej , to służy ustawienie "lata". Ustaw na 10stC, wtedy powyżej tej temperatury piec w ogóle się wyłączy. O "obniżeniu" poczytaj tutaj: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obniżenia Ustaw na "Tryb ograniczony" i przestań się przejmować.
-
Wpływ pomieszczenia: jest tak jak piszesz. Jak przegrzewa o 1stC, to obniża temperaturę zadaną (!) o 1stC (dla kaloryferów o 3stC). Czy piec się wyłączy, czy nie, to już inna bajka. W lecie pewnie się wyłączy, w mroźnej zimie raczej nie. :-) Krzywa grzania: Punkt początkowy, to temperatura, gdy na dworze jest +20stC (a temperatura w pomieszczeniu ustawiona na 21stC). Razem z punktem końcowym (czyli temperaturą dla 'minimalnej temperatury na dworze', np: -15stC lub -20stC) tworzą pewną prosta (pochyloną), z której wyliczana jest (proporcjonalnie) temperatura dla danej temperatury na zewnątrz. Jeżeli masz ustawioną 'temperaturę minimalną na zewnątrz" na -20stC, a na dworze jest 0stC, to temperatura wyliczona z krzywej grzania jest prostą średnią temperatury początkowej i końcowej. W innych przypadkach wzór jest bardziej skomplikowany, ale nie ma to nic wspólnego z temperaturą, od której piec ma grzać. Teoretycznie: jak ustawisz 'temp. zadana w pomieszczeniu' na 21stC, wyłączysz 'wpływ pomieszczenia' to temperatura zadana nie powinna spaść poniżej 'temperatury początkowej' krzywej ani przekroczyć 'temperatury końcowej' krzywej.
-
A dlaczego miałby nie grzać, skoro temperatura zasilania (33,7stC) jest tylko troche wyższa niż zadana (32stC)? Pamiętaj, że między temperaturą z krzywej a temperaturą zadaną są jeszcze dwa "modyfikatory": (1) różnica między temperaturą zadaną pomieszczenia a 21stC (o ciebie akurat temp. zadana = 21stC, więc ta różnica wynosi 0stC) oraz (2) różnica między temperaturą zmierzoną w pomieszczeniu a zadaną w pomieszczeniu (a tego już na zdjęciu nie widać).
-
Powrotu? A nie zasilania? Moim zdaniem jak temperatura zasilania jest o 6stC wyższa niż zadana, to się wyłącza.
-
-
-
Może tak jak kolega: - dwa mieszacze z pompami, każdy na jeden obwód, - sterownik MM100 do każdego mieszacza, - drugi sterownik (np: RC200) dla drugiego obwodu, - sprzęgło (podłączone do jednego z MM100)
-
Tak, jak przesuniesz 'min.temp.zewnetrzna' to krzywa się wypłaszczy. PS. Zawsze możesz wrócić do sterowania 'wg temp. pomieszczenia'
-
Jeżeli teraz cały system działa ci w miarę stabilnie, możesz obniżać krzywą. Ale przed ostateczną decyzją, że jest OK musisz zbadać całość jak działa przy -15 (tak ma być w piątek w nocy) jak i przy +5 (tak może być w przyszłym tygodniu w dzień). Po zmianach czekaj kilka dni nim zrobisz następne zmiany, aby nie wyciągać fałszywych wniosków.
-
A... I porównuj zużycie przy podobnych warunkach, np: temperatury na zewnątrz, komfortu cieplnego w środku, wiatru itp. A nie jest tak, że teraz masz cały czas ciepło, a przedtem miałeś huśtawki? A może teraz spokojnie można obniżyć temperaturę w domu o 0.5stC lub o 1stC, a komfort cieplny na tym nie ucierpi? Teraz powinieneś precyzyjniej móc sterować temperaturą w każdym z obwodów.
