gbbsoft

U mnie jest parametr "Int.czasu (blok.cyklu)", który określa po ilu minutach piec ma ponownie spróbować się włączyć. U mnie był ustawiony oryginalnie na 10min, zmieniłem na 15min. Ale rozumiem, że u Ciebie nie ma w ogóle tego parametru. Wiec może masz domyślnie 30min ? Ps. Nawet jak masz ustawiony system na 100% dobrze, to zawsze istnieją takie temperatury zewnętrzne (u mnie ponad 10stC), że piec nawet jak działa na minimalnych obrotach (u mnie 11%), to daje za dużo ciepła, więc temperatura wyjścia jest wyższa o ponad 6stC od zadanej (czyli wyliczonej z ustawień) (u mnie np wyliczona to 36, a wychodzi z pieca 42), więc piec nie ma wyjścia i się wyłącza. Oczekuję wtedy zadany czas (u mnie 15min) I ponownie się włącza. Dodatkowo u mnie dochodzi fakt, że piec jest przewymiarowany. Czym niższa temperatura na zewnatrz, tym rzadziej to się zdarza. U mnie przestaje poniżej ok. 8stC. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Z tego co czytałem przy kaloferach nie powinno się dawać "mocy", bo pompa powinna dawać tyle wody ile wynika z ciśnień na jej wyjściu (a nie proporcjonalna do aktualnej mocy pieca) . Wynika to z działania kilku termostatow na raz w układzie. Jak się wszystkie zamkną, to nie powinna pracować. Ustawienie "moc" jest dla sprzęgła, gdzie woda zawsze może popłynąć. Jest co prawda na forum wątek, gdzie koledze właśnie ustawienie "moc" zmniejszyło włączanie się pieca. Ciekaw jestem jak będzie u Ciebie. Jaka masz temperaturę na zewnątrz, gdy piec ci się co 0.5h włącza? Może powinieneś ustawić niższa temperaturę dla trybu "lato", aby piec w ogóle się nie włączał. Ile teraz masz? U mnie było 12stC, ale teraz podniosłem do 14stC. Ostatnia sprawa to krzywa grzania. Może punkt początkowy jest za wysoko. Zmniejsz o 2stC. Na forum jest wątek, gdzie podałem moja procedurę ustawiania krzywej grzania. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25741-logika-dzia%C5%82ania-automatyki-buderusa/?do=findComment&comment=352979 Tylko rob jedna zmianę na raz i obserwuj przez kilka dni, bo inaczej się pogubimy, która zmiana była istotna. Jak jakaś zmiana robi "gorzej", to wycofaj się z niej. Ps. Rozumiem, że w pomieszczeniu gdzie masz sterownik, termostaty masz otwarte na maxa. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Ja ustawisz temperaturę zadaną w pomieszczeniu na 17stC, to temperatura zadaną na piecu jest okolo: 45stC-(22stC-17stC)*3=30stC. Jak piec widzi, że na wyjściu ma dać 30stC, to nie ma po co się włączać, bo nie ma szans na tak niska temperaturę, przy temperaturze wody wchodzącej nawet 25stC. Więc się nie włącza. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Char. Wykres. Pompy: zmień na p2 Wysłane przy użyciu Tapatalka

No to krzywa grzania znamy. Teraz podaj : Zainst. czujnik sprz. hydr. Konfig. c.w.u. na kotle min. temp. zewn tlumienie typ budynku Char. wykreślna pompy Czas wybiegu pompy Tryb zalaczania pompy Max moc cieplna Gór.gran.-maks.m.c. Gór.gran.- maks. temp.zas Minimalna moc urządzenia Int.czasu (blok.cyklu) Int.temp. (blok.cyklu) Obieg grzewczy zainstal Sposób regulacji Moduł obsługowy zastosuj wart. min System grzewczy Maks. temp. zasilania Sposób obniżenia Tryb ograniczony poniżej Wpływ pomieszczenia Korekta temp. Pom. Jak czegoś nie masz, to napisz "brak". Jeżeli masz inne opcje pomiędzy, to dopisz. Wysłane przy użyciu Tapatalka Ps. Teoretycznie przy 10stC na zewnątrz powinno być ok. 42+3=45stC woda. Masz termometr na zewnątrz? PS2. 30stC to może jest temperatura powrotnej wody? U mnie woda wychodząca ma 30stC jak... pięć nie działa...

Musisz pisać nam wszystkie ustawienia pieca i obiegow grzewczych, aby było można coś przeanalizować. Normalnie piec powinien działać non-stop I dostarczać tyle energii ile dom traci. Skoro jest wyłączony, to co pewien czas sprawdza czy nie powinien się włączyć. Włącza się, patrzy na zadaną temperaturę wody wychodzącej, na rzeczywista temperaturę wody wychodzącej jaka jest wstanie podać i jeżeli ta druga przekracza o 6stC (przynajmniej u mnie) to się wyłącza na zadany w parametrach czas. I tak w kółko. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Przy obecnych temperaturach (od 6 do 12stC) mam ok. 12 włączę na dobę. Więc obnizylem o 5stC temperaturę początkowa krzywej grzania i będę przez tydzień obserwował. Trzeba zauważyć, że piec ogrzewa tylko jeden dom, a jest zaprojektowany do ogrzewania dwóch domów. Więc obecnie jest mocno przewymiarowany i ma prawo się wyłączać, bo jest w miarę ciepło. Więc jestem słabym wzorcem dla innych. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Dzisiaj się bawiłem ustawieniami trybu pompy. Po przełączeniu w tryb "sterowanie mocą", przy 10stC na zewnątrz, piec zaczął się włączać i wyłączać. Po przełączeniu z powrotem na "p2", wszystko ustalo. Czyli u mnie lepiej P2... :-) Wysłane przy użyciu Tapatalka

Ciekawe... To może i ja zmienię "Char. wykreślna pompy" na "Sterowanie mocą". Ciekawe co się u mnie zmieni? Tylko ja nie mam sprzęgła hydraulicznego... A ty masz?

W twoim przypadku wychodzi (zakładając, że nie masz jednopłytowych, jak ja): 1008W -> 48,00kg/h (Kv) 1568W -> 74,66kg/h 1120W -> 53,33kg/h 1344W -> 64,00kg/h 2016W -> 96kg/h Teraz w Internecie trzeba znaleźć tabele lub wykres dla twojego zaworu. I tu mam problem. Czy to jest to, co masz: https://imihydronic.blob.core.windows.net/resources/Documents/Instructions/IMI_Heimeier/Low/Eclipse.pdf Jeżeli tak, to tam jest taka tabelka na drugiej stronie: w pionie "delta t" czyli spadek temperatury, czyli 20sztC; w poziomie moc kaloryfera. Można bez liczenia wyliczyć numer kryzy. np.: 1008W -> kryza 4

Metoda uproszczona liczenia kryz jest taka: Zakłada się (to się przydaje przy odczytywaniu wykresów): - stratę ciśnienia na kaloryferze: 6kPa=0,06bar=60mbar - spadek temperatury na kaloryferze: 20stC Bierze się moc kaloryfera w Watach i dzieli się przez iloczyn (1,05 * 20stC); dla jednopłytowych C11 przez iloczyn (1,163*20), 20stC to właśnie spadek temperatury. W wyniku otrzymujesz przepływ w kg/h. To jest prawie to samo co m3/h, trzeba tylko podzielić jeszcze przez 1000. Czasami na wykresach jest kg/h, czasami jest m3/h. Potem bierze się wykres zaworu i dla danego kg/h i straty ciśnienia odczytuje się jaka kryza byłaby najlepsza.

U mnie jak różnica między powrotem a zasilaniem jest mniejsza niż 10stC to piec się wyłącza - to widzę doświadczalne. Więc to raczej norma. Coś czuję, że fakt wyłączania się u Ciebie pieca jest rzeczą normalna, przy obecnych temperaturach. Możesz pobawić się w zwiększenie lub zmniejszenie temperatury początkowej krzywej grzewczej i zobaczyć czy to zmienia coś na plus. Także spróbuj zwiększyć wybieg pompy. To może rozwiązać problem niedogrzewanie pomieszczeń. W końcu głównym problemem jest niedogrzewanie pomieszczeń, a dopiero pobocznym problemem jest zbyt częste wyłączanie pieca. Wysłane przy użyciu Tapatalka

"3-4 stC" to ona nie wynosi, bo by prawie zamarzla ... :-) Wysłane przy użyciu Tapatalka

U mnie temperatura powrotu jest w menu systemowym - > diagnoza - > wartości monitorowane - > kociol/palnik - > temperatura powrotu. Jak to wygląda u ciebie? Ps. Zakładam że kryzowanie jest ok. Wysłane przy użyciu Tapatalka

A co z kryzowaniem kaloryferow? Masz dobrze ustawione? Ktoś to skontrolował? Masz w ogóle kryzy na kaloryferach, które możesz regulować? Jeżeli jeden mały kaloryfer nie ma kryzy, albo jest źle ustawiona, to puszcza ciepła wodę spowrotem do pieca i piec się niepotrzebnie wyłącza. Rzeczywiście, jak piec jest za duży to nie ma siły, będzie się wyłączał. Możesz odczytać jeszcze temperaturę powrotu? Może wydłuż czas wybiegu pompy, to ciepła woda będzie dłużej krążyły po kaloryferach po wyłączeniu pieca, daj np 60 minut. Ps. O kryzowaniu jest tutaj http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2380-kryzowanie-grzejnika-czy-zmniejsza-moc-grzejnika/ Jak podasz moce kaloryferow w watach i rodzaj zaworów, to policzę ci kryzy. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Wolałbym poprzez forum. Dzięki temu inni też z tego skorzystają. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Ja od razu użyłem wersji z punktem początkowym, bo wolę mieć większą kontrolę na krzywa. Wydaje mi się, że piec wyłącza ci się, bo jest za mała różnica między temperatura wody wychodzącej a temperatura wody powracając do pieca. Może to rzecz normalna, wynikającą z twojej konstrukcji ogrzewaniewania i ograniczeń pieca. Ale może być kwestia złego ustawienia kryz w kaloryferach. Dlatego moje pytania... Jak nie miałem ustawienia trybu "lato" to przy takich wysokich temperaturach, jak teraz mamy, mój piec też się wyłączal i włączal. Ps.jak poniesiesz punkt końcowy to też podnieś maksymalna temperaturę o kilka stopni wyżej. Inaczej będziesz miał problem przy - 20stC na zewnątrz. Wysłane przy użyciu Tapatalka

A może system przyłączył ci się w tryb "lato" w tym momencie? Jaka masz ustawiona temperaturę przejścia w tryb "lato"? Wysłane przy użyciu Tapatalka

Ups... To chyba gdzie indziej jest problem... W momencie, gdy się wyłącza, to ciekawe jakie masz zmierzone temperatury zasilania i powrotu? Oraz % mocy pieca? Z tego co pamiętam, to można znaleźć w menu systemowym - > diagnostyka - > wartości monitorowane. Ps. A kaloryfery masz poprawnie skryzowane? Wszystkie pokoje są niedogrzane? Ile masz kaloryferow w każdym pokoju i ile pokoi? W pokoju ze sterownikiem termostaty otwarte na Maxa? Wysłane przy użyciu Tapatalka

U mnie jest tak: - wchodzisz w menu serwisowe: przytrzymuje prawy górny przycisk przez kilka sekund, "Menu" - następnie: "Ustawienia ogrzewania" -> "Obieg grzewczy 1" (mam nadzieję, że masz tylko jeden) -> "Ustaw krzywą grzewczą" - i tam zmieniasz "Punkt początkowy": dodajesz +5stC, jeżeli nie dogrzewa; albo odejmujesz -5stC, jeżeli przegrzewa i się wyłącza. Zmieniaj nie częściej niż raz na kilka dni i obserwuj dwie dane: temperaturę ustawioną oraz temperaturę zmierzoną. W sumie to teraz jest za ciepło na testy, poczekaj, aż temperatura spadnie poniżej 10stC. PS. To temperatura na dworze ma być powyżej 0stC, a nie "punktu początkowego" :-) . "Punkt początkowy" opisuje temperaturę wody wychodzącą z pieca gdy na dworze jest +20stC (trochę fikcja). Temperatura wody wychodzącej z pieca, gdy na dworze są inne temperatury, jest obliczana przez piec proporcjonalnie.

Ja zrobiłem jeszcze jeden myk: ustawiłem przejście w tryb "lato" na +12st. Gdy temperatura (tłumiona!) na zewnątrz przekracza +12st, to piec w ogóle się wyłącza. Zauważałem, że przy +12stC na zewnątrz nie muszę w ogóle grzać domu. Co prawda temperatura spada z +20 do +19.6, ale jest to akceptowalne. Dopiero w nocy, gdy temperatura (tłumiona!) spadnie poniżej +12stC chciałbym, aby piec podgrzewał dom. W ten sposób dodatkowo ograniczyłem ciągłe wyłączanie i włączanie się pieca, gdy na zewnątrz było +14stC, bo i mój piec nie mógł zejść z mocą, aby domu nie przegrzać. PS. początkowo ustawiłem lato na +10stC, ale okazało się, że jak w nocy było +10stC lub 11stC, to w domu było za zimno. Więc podniosłem do +12stC

Procedura jest procedurą, powinna działać... Możesz ewentualnie zmienić, że początkowy punkt ustawiasz, gdy temperatura na dworze jest powyżej 0stC, a nie +5stC. Bo twój piec prawdopodobnie będzie często się wyłączał przy np: +10stC na zewnątrz, bo nie będzie mógł zejść z mocą, aby nie przegrzać domu.

Jeżeli "Sposób regulacji" masz ustawione na "Ster. wg temperatury zewnętrznej", to żaden. "Maks. temp. zasilania" to raczej do czegoś innego służy. Chyba miałeś na myśli parametr "Temperatura projektowa", bo ona określa temperaturę dla -20stC (czy innej ustawionej jako "min. temp. zewn"). Jeżeli "Sposób regulacji" przestawisz na "Temp.zewn. z punktem pocz" to za krzywą odpowiadają: "Punkt końcowy" dla -20stC i "Punkt początkowy" dla +20stC

Mój sposób, wg którego ustawiłem krzywą grzania, popisałem tutaj: PS. Zresztą cały watek możesz przeczytać, tam dużo wyjaśniałem...

Tego nie wiem. Też jestem ciekaw. Stawiam, że jest schemat typu: chwilę kręcę pompą, chwilę nie. Kwestia pewnie jest ile trwa pierwsza chwila, a ile druga. Np.: są sobie równe, albo: jedna jest dwa razy dłuższa od drugiej... Ale nigdzie nie znalazłem opisu...