Mecenas

Tia. Powiedz to kierowcy TIRa a cię wyśmieje. Najekonomiczniejszą techniką jazdy jest właśnie mocne przyspieszenie do 90km/h i luz. Po zmniejszeniu prędkości do 80 ponownie pełny gaz.

Odpowiedź bardzo zależy od tego czy potrzebna jest ci praca zasobnika jako bufora. Tzn. czy ma być zachowana jego praca grawitacyjna podczas braku prądu ?

Skoro w domku są stare piece to podejrzewam że raczej docieplony nie jest. 10-12 ton węgla na tę powierzchnię powinno ci wystarczyć.

Technicznie najlepszy będzie układ A z zastrzeżeniem, że rura opadająca zasilająca kaloryfery musi zaczynać się POD naczyniem wzbiorczym. Tak jak narysowałeś woda po prostu się wyleje przez przelew. Czyli to ostatnie trzeba trochę wynieść. Na strych lub na dach, zabudować i ocieplić. Układ B i C to nieporozumienie - dublowane są rury przez co rosną koszta (dwie cieńsze są droższe od jednej grubszej) a nic to nie wnosi do pracy. Jeśli wyniesienie naczynia nie będzie możliwe to trzeba wykonać układ "B" bez dolnej rury zasilającej. Skoro i tak trzeba przebić się przez strop to bez znaczenia jest czy jedną czy dwiema rurkami.

Wymienniki płytowe mają duży opór i praca grawitacyjna jest nierealna. Jeśli koniecznie chcesz wyeliminować pompę po stronie kotła to zastosuj wymiennik rurowy lub płaszczowy.

Zakładając, że w największe mrozy wystarczy ci 43*100[W/m2] to potrzebujesz 4,3[kW] mocy ciągłej grzania. A cykl ładowania II taryfą wygląda tak: 2h poboru prądu, 7h przerwy, 8h ładowania, 7h przerwy. Czyli żeby to miało sens musimy umieć w 2h "naładować" bufor na 7h przerwy. Czyli moc przyłączeniowa i grzałek jaka ci potrzebna to minimum 19[kW]. Bufor musi umieć zmagazynować 30[kWh] energii. Odpowiada to ogrzaniu 500l wody o 50 stopni (bufor wodny zagrzewany do 95 stopni i wychładzany do 45) lub 5m3 betonu o 10 stopni (podłogówka). Na 43m2 oznacza to wylewkę 12cm. Jeśli jesteś taką w stanie zrobić to wybierz podłogówkę. Jeśli nie - poszukaj miejsca na bufor.

Czyli ma otwierać zawór bezpieczeństwa sąsiadowi a nie tobie. Na szczęście takie głupie myślenie jest skutecznie eliminowane przez dostawców wody w postaci zaworów antyskażeniowych przy liczniku i w rozgałęzieniach sieci.

Dobrze myślisz. Najpierw następuje zmniejszenie mocy (tzw. modulacja) a potem wyłączanie palnika (tzw. taktowanie). W czasie przerw w pracy palnika pompa dalej pracuje przez określony czas (tzw. wybieg).

Ja mam układ z wymiennikiem i nie ma problemu z utrzymaniem 60 stopni na kotle - w zasadzie tak mam cały czas ustawiony miarkownik. Po stronie wtórnej grzejniki same sobie sterują pracą głowicami termostatycznymi oraz bypasem i tam temperatura nie jest problemem.

Z takich prostych symulacji w Cario wychodzi, że dla temp. w zasobniku 70 stopni, mocy wyjściowej 20kW i podgrzania wody z 10 do 50 stopni wymiennik musi mieć powierzchnię wymiany ok. 1m2. Czyli dla rurki Cu22 jest to jakieś 15m.

A ile kW grzejników możesz zamontować ? Jeśli jesteś w stanie odebrać te 15kW (nawet jeśli obliczeniowo wychodzi powiedzmy 12) to warto dać ten nieco większy kocioł i grzać mocniej po powrocie do domu i lekko na noc.

Nie. Zład, rurki, grzejniki nie wprowadzają żadnych strat bo są wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia i całe ciepło przez nie zakumulowane jest wcześniej czy później oddawane do niego. Za to każde odprowadzenie spalin wprowadza stratę kominową i choćby dlatego lepiej mieć tylko jeden wylot spalin niż kilka.

Spieki są efektem zbyt dużej ilości podawanego powietrza. Do spalania węgla dmuchawa nie jest dobrym rozwiązaniem - lepiej pracuje miarkownik i grawitacyjny cug. Pierwszy test - czy kocioł jest dobrze wypoziomowany ? Bo albo wewnątrz są obszary zapowietrzone albo kocioł ma złą budowę i lokalnie woda się w nim gdzieś przegrzewa.

Dla tak małego mieszkania najlepszym rozwiązaniem jest ogrzewanie gazem ziemnym. Trzeba jednak sprawdzić, czy jest możliwość wprowadzenia gazu i zamontowania kotła (komin).

Plotka jakaś. To jest zwykła woda wodociągowa i normalnie możesz ją wprowadzić do kanalizacji.

Skoro układ otwarty to po co uciekałeś ? Jak się woda gotuje w czajniku to też ewakuujesz rodzinę ? :)

Przy takiej mocy do rozdzielaczy musisz dojść Cu22mm (8kW) lub Cu28mm(12kW).

IMHO jest to rozwiązanie dla ludzi w kamienicach, gdy nie ma możliwości wpięcia kotła gazowego zarówno w komin (bo nie ma indywidualnego kanału) jak i podłączenia "turbo" przez ścianę (konserwator zabytków i ograniczenie mocy do 4kW). W domku lepszym rozwiązaniem będzie kocioł i grzejniki.

Bez sensu. Pobrana energia to przepływ * różnica temperatur zasilania i powrotu. Nie możesz się godzić na takie rozliczanie. To, że jesteś nad garażem jest według mnie kluczem do całego problemu - strop jest zapewne niedostatecznie ocieplony.

To co napisałeś wymaga sprostowania. Przepisy wyraźnie mówią, że jeśli naczynie jest narażone na zamarzanie to masz OBOWIĄZEK: 1) Wprowadzić w nim cyrkulację by nie mogło dojść do zamarznięcia w czasie pracy kotła 2) Rozpoczynać rozpalanie kotła od upewnienia się, że naczynie jest drożne (przelanie wody rurą sygnalizacyną) Nie można więc doprowadzić do sytuacji jaką opisujesz postępując zgodnie z przepisami.

W takim razie proponuję ci zaizolować wszystkie gałązki bo wprowadzają stratę ogrzewając dom. Dla mnie koniec dyskusji bo widzę, że sporo opuściłeś z fizyki w VII i VIII klasie.

W ten sposób ciepło ucieka z każdego metra rury, kolanka czy pompy. I jakoś nikt nad tym nie biadoli tylko izoluje jeśli dany element jest poza budynkiem. Kolega ma wymiennik w domu więc strata wynosi zero.

§ 166. 1. Urządzenia pomiarowe zużycia gazu, zwane dalej "gazomierzami", spełniające wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej gazomierzy, powinny być zainstalowane oddzielnie dla każdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany. 3. Przed każdym gazomierzem należy zainstalować zawór odcinający. Jeżeli gazomierz jest instalowany w jednej szafce z kurkiem głównym, uznaje się, że wymaganie to jest spełnione. 4. Gazomierze mogą być instalowane: 1) w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi: a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogólnych, b) na zewnątrz budynku, razem z kurkiem głównym instalacji gazowej, z zachowaniem warunków określonych w § 159 i 160, 2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionów instalacyjnych, z drzwiczkami bez otworów wentylacyjnych, dostępnymi od strony pomieszczeń niemieszkalnych. 5. Dopuszcza się instalowanie gazomierzy, także bez szafek, w kuchniach stanowiących samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejących budynkach mieszkalnych, podlegających przebudowie lub w których następuje remont instalacji gazowej. 6. Gazomierze mogą być ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach piwnicznych, jeżeli mają one otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5 m powyżej terenu, w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od bocznej krawędzi okien, drzwi i innych otworów. § 167. Gazomierzy nie można instalować: 1) w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje zagrożenie korozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.), 2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi, 3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska, 4) w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu. § 168. 1. Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu. 2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza ? o co najmniej 0,3 m poniżej licznika i takich urządzeń. 3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m. 4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której jest mowa w ust. 3, jeżeli między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej § 167. Gazomierzy nie można instalować: 1) w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje zagrożenie korozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.), 2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi, 3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska, 4) w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu § 168. 1. Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu. 2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza ? o co najmniej 0,3 m poniżej licznika i takich urządzeń. 3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m. 4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której jest mowa w ust. 3, jeżeli między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej 0,5 m powyżej i poniżej gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0,1 m od odległości lica gazomierza od ściany, na której jest zainstalowany.

Ciekawa teoria. A gdzie ta energia strat ucieka ?

W kotłowni trzyma się na taki wypadek wiaderko piasku.