Mecenas

Czeski groszek brunatny ma 19[MJ/kg]. Skoro palisz go 100kg na dobę, to masz ok. 16kW średniej mocy grzewczej. A jakie jest zapotrzebowanie budynku ?

Przy takim metrażu gaz ziemny jest optymalnym paliwem.

Kocioł z zamkniętą komorą tak samo możesz podłączyć pod ten komin. Zrobisz tylko rurę zasysającą powietrze z poza mieszkania. I możesz wówczas zamurować "zetkę" nawiewną w łazience. Oszczędności z tego tytułu są znaczne.

Nie wyklucza. Ale trzeba się liczyć z tym, że po ubytku wody instalację trzeba umiejętnie odpowietrzyć. Nie wystarczy tylko dolać jak w układzie z pionami. Bez trudu kupisz rozdzielacze z belką 1,5 czy 2" jak i wyjściami 3/4". To tylko kwestia ceny. W grę wchodzi również zastosowanie standardowych rozdzielaczy z belką 1" i wyjściami 1/2". Po prostu dajesz góra 4-5 sekcji i łączysz rozdzielacze trójnikami przechodząc na większe średnice. Podłączenie grzejnika rurką 1/2" (PEX20 lub Cu18) w większości wypadków wystarczy by instalacja pracowała grawitacyjnie. Grzejniki w piwnicy grawitacyjnie to ciężka sprawa - wskazany jest montaż pod sufitem.

Żaden ogrzewacz przepływowy, bez zasobnika, nie zapewnia komfortu stałej temperatury pod prysznicem. Skoro robisz nowy zakup i nie masz pewnie wydzielonej kotłowni to nie kupuj kotła z otwartą komorą spalania tylko z zamkniętą.

IMHO podchodzisz od złej strony do problemu. 1) Załóż jakie maksymalne temperatury czynnika chcesz utrzymywać. Np. 70/50 dla kotła węglowego będzie odpowiednie. 2) Sprawdź w katalogu lub policz jaki grzejnik aluminiowy i stalowy zapewni ci przy tych parametrach potrzebną moc 3) Dokonaj wyboru na podstawie wybranego przez ciebie kryterium - który grzejnik będzie tańszy lub który mniejszy. Mnie po takim teście wyszło, że wybieram C22, ale ostatecznie i tak żona zmieniła wybór na ładne i łatwe w czyszczeniu aluminiowe Perfecty :)

IMHO zawory przy grzejnikach dają taką samą możliwość odcięcia grzejnika jak te na rozdzielaczu. Mitem jest również brak możliowści pracy grawitacyjnej w instalacji z rozdzielaczem. Jest to kwestia dobrania średnic i oporów aramatury i tyle. IMHO wybór piony / rozdzielacze jest konsekwencją innych założeń a nie przyczynkiem. Np. 1) Chcemy grzejniki z podłączeniem dolnym, więc instalacja musi być w wylewce, więc powinna być w jednym odcinku, właściwy wybór to rozdzielacze 2) Mamy kocioł na paliwo stałe, więc chcemy instalację otwartą, samoodpowietrzającą się po uzupełnieniu ubytków wody. Potrzebne są spadki gałązek, wybieramy grzejniki boczne oraz piony.

Tak to jest, jak ludzie po "ekonomii i zarządzaniu" biorą się za handel techniką.... Dwie bzdury.

Nie ma czegoś takiego, jak "gorsza" energia (ciepło) z gazu i lepsza z węgla :mellow:. I jednym i drugim nagrzejesz tymi samymi grzejnikami do takiej temperatury jaką chcesz. Stosunek ceny ciepła z ekogroszku i gazu wynosi jak 8:10, jednak przy tak małym mieszkaniu te 20% będzie stanowiło kilkaset złotych rocznie różnicy. Ty sam musisz sobie odpowiedzieć czy jest to warte użerania się z węglem, popiołem, cotygodniowego czyszczenia kotła, zmiejszenia powierzchni mieszkania przez kotłownię itd.

Cu 22 ma wewnętrzną średnicę 20mm i jest odpowiednikiem 3/4". Dopiero Cu 28mm ma przekrój 1".

Przy kotle gazowym nie ma chyba sensu stosowania miedzi. Najlepszym materiałem będzie PP z wkładką stabilizującą, na drugim miejscu PEX, na trzecim dopiero miedź. Stopniowanie instalacji wynika z wielkości przenoszonej przed odcinek mocy. Dziś często instalację stopniuje się tylko jednopoziomowo. Kocioł - rozdzielacz większa średnica, od rozdzielacza do grzejnika rurka 3/8".

Omiatanie, czyli woda idzie wnętrzem rury? Z dzieciństwa pamiętam kocioł Zębca, który miał wymiennik rurowy, ale ze spalinami przechodzącymi przez wodny blok. Była do tego okrągła szczoteczka na wyciorze. Czyszczenie kanałów było tak proste i szybkie, że robiliśmy to co 2-3 dni. Z tego co widzę tego kotła już nie produkują. Pamięta ktoś może jaki to był model ? A może ktoś jeszcze produkuje kotły z takim wymiennikiem ?

Formalnie potrzebujesz dwóch pozwoleń na budowę - na przebudowę mieszkania polegający na budowie instalacji CO oraz na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej. W praktyce takie przebudowy robi się "na lewo" bez pozwoleń. Jeśli nie ma sąsiadów, którzy złożą zawiadomienie w nadzorze budowlanym to ryzyko jest znikome.

PEX i miedź mają praktycznie tę samą chropowatość.

Potrzebne ci są takie, jakie wyjdą z obliczeń.

Dziwne pytanie. Stopniowanie stosujemy wtedy, gdy następuje jakaś zmiana przepływu, czyli rozwidlenie. Jeśli mamy odcinek od jakiegoś trójnika do grzejnika w części poziomy i w części pionowy, to nie zmieniamy mu średnicy. Przykład obliczeniowy w pdf pokazuje, że przy instalacji grawitacyjnej na parterze potrzebne są bardzo duże średnice rur. I chodzi o to, by pytający nie dał się "nabrać" "fachowcom", którzy chcą robić instalacje grawitacyjne rurkami 1/2 cala z "obejściem na pompie".

Zobacz sobie bardzo dobry materiał "dla początkującego" o projektowaniu takiej instalacji na http://www.kkic.pwr.wroc.pl/dopobrania/OGRZEWNICTWOca4.pdf . W skrócie średnice jakie trzeba było zastosować to od 1,5" przy kotle do 1" przy grzejnikach. Średnice 3/4", 1/2" są możliwe na piętrze. W twojej instalacji będą to raczej tylko duże przekroje. Policz projekt i się wszystkiego dowiesz. Koszt materiału przy instalacji grawitacyjnej jest znaczny i IMHO nie warto robić jej bez obliczeń, przewymiarowaną (tak jak się często robi z pompową).

Musisz mieć świadomość skąd bierze się ciśnienie w rozdziale górnym - na wychłodzeniu czynnika w pionowym odcinku rur zasilających grzejniki. Inaczej mówiąc rury te działają jak część grzejnika "podnosząc" środek wypadkowego zespołu grzewczego "grzejnik + rury" powyżej środka kotła. Czy 2" stalowe wystarczą ? Bez obliczeń trudno powiedzieć. Bo z tego co rozumiem nie chcesz działania CO grawitacyjnego na "25%" (zabezpieczenie przed gotowaniem) tylko na "100%" (praca bez zasilania z pełną mocą w styczniowy -25 mróz). Na pewno rury pionowe przy grzejnikach muszą być stalowe i nieizolowane, zaś odcinek wznośny maksymalnie zaizolowany (tu wychłodzenie działa jako czynnik hamujący). Warto zrobić maksymalny podkop w kotłowni jaki się tylko da i obniżyć kocioł. Co do zaworów, to polecam .... siłowniki termoelektryczne z termostatami pokojowymi. Po wyłączeniu prądu dają 100% otwarcia i jest to lepsze rozwiązanie niż głowice niskooporowe.

Trzeba tylko kupić nyple z gwintem lewo i prawo stronnym. Żeberko ma jeden gwint lewy a z drugiej prawy.

Do 15 żeberek zasilam jednostronnie, większe po przekątnej.

Do instalacji niskotemperaturowej (kocioł gazowy lub olejowy) to najlepszy materiał.

Kolego poczytaj trochę archiwum na forum bo tak to tylko się można zdenerwować tym "schematem". Źle podłączone naczynie wzbiorcze, zła średnica rury do niego. Przekroje 1/2 cala do grzejników nie pozwolą na prawdziwą pracę grawitacyjną.

1200 [kg/mc] to ok. 7[kW] ciągłej mocy. Czyli 60[W/m2]. Normalne zużycie dla nieocieplonego domu.

Jest. Po pierwsze dlatego że przy napełnianiu instalacji nie widać przelewania się wody, po drugie dlatego, że w przypadku gotowania się wody łazienka zamieni się w saunę parową co może wywołać panikę wśród domowników.

O ile dobrze rozumiem, naczynie wzbiorze jest podłączone PEX 20 i to jeszcze za zakrętami gdzieś na końcu instalacji ? Jeśli tak to wygaś kocioł i zrób to poprawnie bo takie podłączenie jest po prostu niebezpieczne.