wadus

Hehe to mozemy przybic sobie piatke, nawet wyjscie na bojler masz tak samo jak ja z osobnego krocca Nie jestem 100% pewny ale czujnik temp. kotla nie wyglada na ciasno wlozony? jezeli masz tam jakiekolwiek luzy koniecznie uzyj tasmy aluminiowej lub miedzianej i ma to wszytko siedziec ciasno! zadam teraz pytanie: jak u ciebie dziala zawor 4D? na grawitacji czy masz jakas pompke kotlowa ? Taka rada na szybko: masz pompke CWU wlacz ja na stale na 1 bieg i nie wylaczaj przez okolo 2 godziny jak wygrzejesz bojler mozesz uzyc pompki zeby lepiej mieszala ci wode w kotle z chlodniejszym powrotem. Oczywiscie jezeli nie masz osobnej pompy kotlowej.

Ja mysle, ze wiem co sie dzieje u Ciebie. Musisz miec spora pojemnosc wodna kotla pewni min 100 litrow. Duza pojemnosc to tez duza bezwladnosc. Jak masz ustawiona na kotle temp 57 i przeciaga ci temp o kilka stopni to moze tak sie dziac bo Primo: masz czujnik temp na gorze kotla Secundo: palnik i strefa grzania jest duzo nizej Tercio: mozesz miec tak, ze woda nie krazy ci w kotle tylko stoi i od dolu wypelniana jest przez chlodniejsza wode z powrotu instalacji (jak masz jeszcze przypadkiem podlogowke to juz wogole...) Chlodna woda powoli wtlaczana jest od dolu do kolta, woda w kotle zaczyna sie ochladzac ale czujnik na gorze ciagle widzi w jego strefie ze woda ma zadana temp. gdy ta chlodna woda dojdzie do czujnika to juz mamy po frytkach bo teraz kociol musi wejsc na wyzsza moc i zaczac ogrzewac sporo chlodnej wody. Woda ogrzewa sie tz dolem, wiec zanim dojdzie do gory (znowu do naszego czujnika) to chwile trwa i dlatego po zakonczonym grzaniu temp. jest przeciagnieta o kilka stopni powyzej zadanej.

czy po pracy kotla palenisko zaczyna sie lekko zapadac? masz jakas ochrone powrotu kotla?

Moje sugestie to: Widac ze kol. ma czas prekroczenia temp. ustawiony 15-25 min (trzeba ustawic 40 min lub wiecej) Potem moze jezeli chcemy bawic sie sterownikiem to ustawic modulacje na zakres min 15 % max 70 % podnoszac minimalna wartosc modulacji moze nie pozwolimy tak wychlodzic sie kociolkowi, zwiekszajac max moc do 70 skrocimy troche czas pracy na wyzszej mocy. Pytanie do tego jak masz ustawiona dmuchawe ? Czy nie zapada ci sie palenisko po takim piku mocy? Jezeli to wszytko nie podola trzeba przeanalizowac uklad.

Niedawno Rozmawialem z Panem Tomkiem pomogl mi z konfiguracja sterownika bo wszedlem w tryb Admina i za mocno tam namieszalem. Mysle, ze nie ma co robic niepotrzebnego cisnienia, Napewno jak przyjdzie czas to pierwsi sie dowiemy.

Moze i tak ale juz przez te 4 tygodnie wialo i to nie raz :) OK przynajmniej po 30 dniach wprowadzilem jakas zmiane w sterowniku ;) OK 64 na kotle czekam jak teraz linia mocy zacznie sie rysowac, jezeli utrzymam stala temp. Z moim ukladem widze ze podnoszenie temp. musze robic max o 1 stopien bo inaczej to co sie dzieje na bojlerze sprawa ze wlos sie jezy. Ahhh... jak brakuje tutaj modulu internetowego :( nie bede marudzil, ale napewno nie jestem jedynym, ktory na to czeka

Panowie bardzo dziwna rzecz, Musialem podkrecic temp. kotla z 60 do 64 bo cos dom zaczal mi sie wychladzac? Przez 1 m-sc trzymalem stala temp. 60 stopni i stale zasilanie podlogi 24.8-25.0 stopni, dzis to zasilanie spadlo mi do 24.0 Co ciekawe od 2 dni juz nie ma mrozow a byly mrozy nawet -6 w nocy, teraz jest w nocy +5 I kojelna niewyjasniona dla mnie rzecz temp. w kotlowni spadla do 25 stopni a bylo non stop 27 ? Coz, zobaczymy efekt podkrecenia kotla do 64 stopni. Moj uklad nie wytrzymal tej korekty i w bojlerze zaczelo sie bulgotanie przelewanie i powrot zaczal mi wariowac bo chyba zapowietrzyl mi sie uklad bojlera ktory pchal wode w kotle. trwalo to naszczescie krotko moze z 20 min teraz jest stabilnie Kociol 64 powrot 64 zasilanie podlogi 25 czekam pare godzin aby zobaczyc jak teraz sterownik bedzie prowadzil kociolek i jakie bedzie spalanie Kolejny temat ktory chcialem poruszyc. To jak sobie radzic z takim efektem? po podniesieniu temp. kotla do 64 palnik ruszyl i moc kotla wzrosla do 70 % popracowal sobie tak moze z 6-8 min i osiagnal te 64 ale ... Po tej akcji zostalo duzo zarzacego sie eko temp. oczywisice sie przeciagnela do 67 i po czasie palenisko zaczelo sie zapadlo jak piec wszedl na 5% musialem recznie dodac troche eko bo inaczej znowu pewnie za chwile kociolek musialby wejsc na wyzsza moc aby utrzymac temp. kotla. Moze i powinienem zostawic jak bylo, ale dzieki manualnemu podaniu eko przyspieszylem tylko stabilizacje modulacji dzieki temu teraz ster zaczal modulowac w granicy 10-15% Czy takie skoki mocy nie powinny byc jakos rekompensowana korekta do podania paliwa? a moze sa i niepotrzebnie dodawalem eko ?

Czy moze mi ktos wyjasnic co sie dzieje? Temp. na kotle 60, na powrocie 60, na uklad za zaworem 4D 27 stopni. Na bojler idze 60 zawor 4D ustawiony na 3/10 nic tutaj nie zmieniam Podkrecam piec do 64 i pierwsze co sie dzieje to woda zaczyna szumiec w bojlerze i slychac jak sie wszystko przelewa, powrot zaczyna wariowac i spada do 30 stopni, zasilanie za zaworem 4D nieznacznie wzrasta do 30 stopni. Pompka CWU (nr 1) chodzi non stop na najnizszym biegu (2 m podnoszenia) uzywam tej pompki aby wymusic obieg kotlowy i trzymac wysoka temp. powrotu. Uklad z czasem sie stabilizuje ale trwa to sporo czasu. Czemu podniesienie temp. kotla tylko do 64 spowodowalo az takie zapowierzenie na bojlerze ? bo chyba to co slysze to efekt zapowietrzenia ?

OK to skad pomiar 62 stopnie? Jezeli dobrze rozumiem masz 60 na kotle i powrot 55 a zasilasz kaloryfery 42 stopnie? 60 - 55 = dT 5 stopni 42 - 55 = dT 13 stopni (tyle utrzymuje zawor 4D na powrocie)

na twoich zdjeciach widze 62 stopnie nie 42 ? i o tej temperaturze pisalem. Czy to jest temp. zasilajaca uklad z grzejnikami ?

Z tym zaworem 4D cos mi sie nie podoba mowisz ze masz 3/10? a temp. zasilania za zaworem jest 62 gdy na piecu masz 60? rozumiem blad pomiarowy ale... jezeli zawor 4D otwarty jest w 30% to jak moze przepuszczac az tyle cieplej wody aby dogrzac zasilanie na 62 stopnie?

Ciag kominowy mam npewno mocny, jak rozpalam kociol to nawet przy wylaczonej dmuchawie to mi ogien gasi bo tak zasyza komin. Czlowiek sie cale zycie uczy ile to drobnych czynnikow moze miec duzy wplyw na spalanie. Klape staram sie zawsze miec szczelnie zamknieta tak samo jak drzwiczki od popielnika i wogole caly kociolek jest szczelnie pozamykany. Juz dawno oduczylem sie kombinowania z uchylonymi drzwiczkami na zapalke i tego typu pomyslami specow instalatorow. Dla ciekawskich jak na wyrkesie mozna zaobserwowac zmiany, ktore z pozoru wydaja sie niewielkie spojzcie na zdjeica To sa moje boje w kotlowni z zeszlego roku, jak widac modulacja i spalanie bylo dalekie od tego co mam w tym roku :) zajelo mi to kilka miesiecy zanim skumalem co i jak ustawic

Widze, ze masz podobny "styl" palenia jak ja. Duzo zaru na palniku dzieki temu kociolek sie nie wychladza i moze modulowac w bardzo malym zakresie mocy. U mnie troche bardziej szarpie ta moca ale to wina sztucznie podkrecanego obiegu kotlowego (pompka CWU jest wpieta w kociol z osobnego króćca zasilajacego kotla wiec nie do konca dziala jak pompka kotlowa) Ale widze, ze ten kto uzywa SKZP i osiagnal niski zakres modulacji na swoim kotle musi: A) zawsze miec sporo zaru na retorcie B) delikatnie dmuchac C) nawet ruszt wodny nie powoduje osadzania sie sadzy D) Temp. spalin nie przekroczy 100 stopni (efekt tego ze plomienie sa male skoro grzejemy prawie tylko zarem) E) bardzo mala dT wyjscia i powrotu kotla Cos jeszcze zapomnialem?

Kotly Witkowskiego tez sa jakosciowo ok, ja mam 19 kW ale maja tez 15 kW. Tanie nie sa ale robia na zamowienie takie wyjscie czopucha jak ci sie podoba ( SEKOM tez chyba). Ja mam dobrze docieplony dom wiec nie bede Ci mowil czy ten kociolek malo pali. Napewno co do jakosci Witkowskiego tez sie nie rozczarujesz ale zgadzam sie tez, ze wczesniej powyzsze marki tez sa dobre. Poczytaj podzwon popytaj i wybierz to co spelni najwiecej oczekiwan odnosnie paliwa jakie chcesz uzywac, istnalacji jakiej posiadasz itp. tid.

Nie wiem jak u Was ale ja w AUTO moge zmienic tylko czas podawania (nie wiem czy gdzies mozna czestotoliwosc?) Czas podawania tez mozna dopiero zmienic jak tez wejdzie sie w tryb ADMINA ( aktualnie mam u siebie 5 sek) Taka ciekawostka zauwazona dzisiaj rano u mnie: Podajnik od strony kotla z temp 52 stopni spadl mi do 37 !!! Nic nie zmienialem na piecu nic nie przekrecalem na zaworach czy pompkach.... ... zapomnialem tylko szczelnie domknac na noc klape podajnika (nie zatrzasnalem zamkniec) troszke czuc bylo dymu w kotlowni ale minimalnie, jak otworzylem klape nie bylo widac dymu choc ekogroszku bylo tylko troche. Ciekawy jestem tez czy ta rozszczelniona klapa byla przyczyna tego ze kociolek jakby stracil kilka procent mocy? wygladalo tak jakby palnik zrobil sie odrobine slabszy bo zar nie schodzil az tak mocno ? Jak wroce z pracy to sie przekonam czy temp. podajnika znowu sie zwiekszy.

tak to sa chwilowe wskazania i mysle ze biora sie z wahania dokladnosci samego czujnika czasami pokazuje o o stopien nizej ale wiekszosc czasu jest zazwyczaj prawie taka sama jak na kotle Aha i oszukuje :) na wskazaniu CWU tam tak naprawde jest tyle samo co na kotle le czujnik specjalnie wyciagniety do polowy aby troche zanizal temp. pompka CWU to moja pompka kotlowa wiec nie chce aby przypadkiem sie wylaczyla chocby na chwile. Pompki mam Wilo. Na CWU pobiera 7 W, na grzejniki 6W a na podlogowke 31 W (tu mam ustawione na 4 m podnoszenia)

Tak to u mnie wyglada dzisiaj. Troche przeczyscilem kociol wygarnalem troche pylu czy czegos tam. Na sadze mi to nie wyglada bo kolor taki rudawo szaro ciemny. I na drzwiczkach prawie wogole nie mam korzucha z sadzy. W zeszlym roku to 1 tydzien wystarczyl i mialem z 1 cm korzuszek. Aha i male wyjasnienia: 28 stopni - Temperatura za zaworem 4D zasilajaca uklad 24,5 stopni - Temperatura mierzona na wejsciu na podlogowke 24,0 stopni - Temperatura mierzona na powrocie podlogowki ale jeszcze zanim wpadnie w zawor 4D

zgadzam sie w 100% u mnie tak samo sie dzieje. Ciekawe czy to znaczy ze mamy dosyc dobra sprawnosc kotla? skoro nie wydmuchujemy ciepla kominem? moze efektem "ubocznym" jest kotlownia dosyc wygrzana ja mam 27 stopni

ja ze swoim rusztem wodnym poradzilem sobie tak ze u mnie kociolek pracuje na bardzo malej mocy ale z duza temp. Piec pracuje non stop, ale na malej mocy wiec plomienie sa dosyc niskie (nie dotykaja nawet defelktora) bardziej bym powiedzial, ze palenisko sie zarzy. Na piecu mam 60 stopni, powrot tez 59-60 stopni zawor 4D przepuszcza 28 stopni i to wystarcza aby zasilic 15 petli podlogowki. Piec mam tak wygrzany ze nawet kranik spustowy jest tak goracy ze nie mozna sie go dotknac, ale zaleta tego jest ze piec suchy jak pieprz, nie mam juz korzucha z sadzy na drzwiczkach i sciankach kotla owszem sporo szarego pylu ale juz minal miesac palenia i jakos jeszcze go nie czyscilem a temp. ciagle sie dobrze trzyma. No i sam ruszt wodny tez jest goracy wiec mocno tam nic nie wychladza. Gdy piec pracowal w dwustanie to w dolnej strefie kotla ( w tym ruszt wodny) wypelnial sie chlodna woda z powrotu i gdy doszla ta woda do czujnika temp. na gorze kotla ster wlaczal grzanie i w pierwszej fazie napewno spaliny musialy przejsc przez ten nieszczesny ruszt wodny. Duza pojemnosc kotla (prawie 100 L ) powodowaly sporo bezwladnosc kotla wiec troche trwalo zanim ta zimna woda sie ogrzala i stad sadzy od groma. Gdybym wiedzial nigdy bym sie nie wpakowal w ruszt wodny. Jestem klasycznym przypadkiem (ofiara) pana instalatora, ktory wie lepiej niz internety :)

Uwazajcie z tym podnoszeniem mocy dmuchawy aby zwalczyc sadze. U mnie max moc dmuchawy to 25% a wszytko ladnie sie dopala. Wydaje mi sie, ze co nie ktorym moze zwiekszenie dmuchawy narobic tylko wiecej klopotu dodac spiekow a i tak sadzy sie nie pozbedziecie. Przyczyna moze byc niedrozne otwory powitrzne albo zla konstrukcja palnika. Ja swoj piec uzywam dopiero drugi rok ale juz po wyczyszczeniu korony widze roznice w porownaniu do poprzedniego. Moje temperatury spalin sa zadziwiajaca niskie czopuch mam lekko cieply gola dlonia moge trzymac reke i nie oparzy toc to podajnik jest goretszy . Tez mam ruszt wodny ale plomienie nawet tam nie dojda ( ba one nawet nie dojda do reflektora) bo jak mi piec moduluje 5-40% mocy to wlasciwie mam przedmuchiwany zar a nie wysokie plomienie. Co ciekawe ten zar wystarcza aby w piecu trzymac 60 stopni (pewnie dzieki powrotowi ktory tez ma 59-60) Jak palilem na mocy >50% mialem czarna sadze jak piec nie przekracza mi 50% i pali sie tak jak opisalem sadzy nie mam.

Kolega ma racje mam 3 pompki Wilo, do tego kociolek pracuje non stop czyli i wiatrak dmucha non stop zuzycie pradu jest znikome. 7W, 6W, 31W i (tyle ile zuzyje wiatrak i podajnik kotla) Suma sumarum w lecie grzeje pradem rachunki za prad mam 210-230 zl, w zimie wylaczam prad i grzeje kotlem rachunki za prod max 160 zl. Jeszcze zastanawiam sie czy nie dac jednej pompki na obieg kotlowy, te pompki to chyba na baterie moglby dzialac :) Gdybym tylko wczesniej wiedzial o tym forum ... Radze sluchac rad zwlaszcza przedmowcy bo widze ze wie co pisze i chyba nie tylko zna to z teorii :) Juz wiem, ze nie ma co wierzyc slepo instrukcjom producentow. Zawor 4D to nie zloty srodek na wszytko, sa prostrze rozwiazania, ktore z pozoru wydaja sie "mniej sprytne". A mowie to z doswiadczenia po walce polrocznej z zaworem 4D ;) poskromilem troche gada ale wiem juz jakie ma slabosci

W tym sek. Widze, ze wiele osob probuje ustawieniami na sterowniku dojsc do jak najekonomiczniejszej modulacji (innymi slowami spalac dobrze i malo) Mi sie wydaje, ze da sie troche to poprawic ale nie az tak mocno jak probujecie. To co widzicie na moim wykresie to efekt uczenia sie i prawie "pol roku" spedzonego w kotlowni. Mialem tez ladna modulacje taka jak niektorzy z was pokazuja ale na zakresie 30-60% i co z tego? Spalanie duze 20-25 kg/dobe czulem, ze tak nie moze byc na 128 m2 domu. I zszedlem ze spalaniem gdy zdlawilem zaworem 4D zasilanie do takiej pozycji gdzie powrot mam ciagle goracy tak samo jak temp. na kotle. dT to max 1 stopien. w najwieksze mrozy spalalem 22 kg/dobe. Doszedlem po prostu do takiego ustawienia ukladu grzewczego gdzie juz jade na granicy dogrzania strat cieplnych i dzieki temu kociol grzeje tak naprawde to co potrzeba. Jedyna wada tego rozwiazania jest to ze zawor 4D pilnujac powrotu nie jest wstanie przepuscic wystarczajaco podgrzanej wody aby grzejniki w lazienkach byly wyczuwalnie cieple bo teraz maja 28 stopni i moja lepsza Polowa strasznie sie piekli abym jej podkrecil te kaloryfery. Zeby to zrobic musze albo podniesc temp na kotle o 10 stopni albo rozkrecic zawor 4D i tracac jednoczesnie ochrone temp. powrotu. Oba rozwiazania maja wade - duzo wieksze spalanie ekogroszku min 16-18 kg/ przy aktualnej pogodzie. Jezeli z jakis powodow nie mozecie zejsc na nizszy zakres modulacji to wg. mnie moga byc tylko 2 powody 1- albo uklad nie pozwala wam juz na dogrzanie wody mniejsza iloscia energii 2- straty ciepla w domu jednak wymagaja takiego zakresu mocy

Przepraszam, ze sie wtrace ale jak ludzie ustawiaja temp. komfortowa w pomieszczeniach? albo ze mna jest cos nie tak ale nie potrafie dostrzec roznicy temp. 20 a 22 stopnie. Przy podlogowkce taka temperature odczuwa sie inaczej chyba niz przy grzejnikach. mam 15 petli w domu i moze tylko w lazienkach oczekiwalbym troche wyzszej temp. ale nie robilem tam jakiegos osobnego obiegu czy nie zwiekszalem przeplywu na caly dom mam puszczona taka sama temp. 25 stopni i to mi daje 20-22 stopni i nigdzie nie czuje czy jest chlodniej czy cieplej. Goscie zawsze sie dziwia ze podloga u mnie wydaje sie chlodna a w domu jest cieplo. Co do uczucia chlodnej podlogi, zawsze wetedy zapraszam gosci do spizarki gdzie nie mam podlogowki i kaze stanac stopa wtedy to dopiero jest dla nich szok jaka zimna podloga :)

Tak sobie sledze ten watek i troche sie gubie do czego Panowie dazycie? do prowadzenia kotla tak aby linia mocy kotla byla plaska? Nie ma dnia zebym nie zajrzał do swojej kotlowni lubie popatrzec co sie dzieje, tym bardziej, ze dzieje sie tak samo od ponad miesiaca jak juz wlaczylem piec a to cieszy ze mam stabilny uklad i cieplo w domu. Tylko, ze moj wykres to raczej EKG a nie plaska linia. Tylko co tu poprawiac jak: w kotle szaro i sucho, spalanie 9 kg/dobe, popiol prawie idealny i w domu 22. Kotla nie czyscilem od kad go odpalilem jest tam troche popiolu na drzwicznakch i na sciankach ale to chyba nie sadza w zeszlym roku to mialem taki czarny korzuch na sciankach i drzwiczkach w tym roku wogole go nie widze. Nie mam pojecia skad te piki mocy ale sterownik "wie" co robi bo temp. trzyma za pysk, ze az milo patrzec. Zastanawia mnie jednak czy sterownik nie moglby byc jakos bardziej rozwiniety w kierunku wymuszenia pracy ciaglej jezeli nawet uklad jest troche zle zrobiony (chodzi mi o prace w dwu stanie) powiedzmy ster uczylby sie przez dzien dwa jakie sa cykle pracy w dwustanie i w czasie czuwania zaczal by wymuszac prace kotla tak aby grzac jednak wode na bierzaco a nie dopiero jak czujnik kotla wylapie spadek temperatury (czasami to trwalo u mnie 20-30 min) i do tego czasu nawet jak piec sie nie odstawil to modulacja utrzymywala sie na najnizszym zakresie 5% jak woda chlodniejsza zalala juz kociol tak ze czujnik wylapal spadek temp. bylo juz za pozno spadek byl tak mocny ze ster musial juz wlaczyc najwyzsza modulacje aby szybko podgrzac wode. Co sadzicie o takiej opcji? Ster dazylby do tego aby utrzyac kociol w ciaglej pracy ale na podstawie analizy danych powiedzmy za ostatnie 12 godzin. taki uczacy sie kociolek.

Ja wlasnie mam pompke jakby na zasilaniu bojlera ale jak widac mam 2 króćce zasilajace ciepla woda, jeden idzie na bojelr a drugi idzie na uklad z zaworem 4d dlatego nie do konca pompka CWU tworzy wlasciwy obieg kotlowy, dlatego w moim wypadku chyba lepiej byloby jakbym tez dodal pompke kotlowa na pworocie ktora by pchala wode na zawor 4D