teres

Maskara, przecież jest kocioł w wersji 14kW. Możesz zawsze obniżyć jeśli Ci nie przeszkadza. W menu serwisowym (instrukcja https://www.hb-kotlownia.pl/files/539333446/instrukcja-montazu-buderus-rc310.pdf ) zmień instr 6.1.2 Dane kotła: Maksymalna moc cieplna: 50% (10kW powinno wystarczyć na CO i CWU) Int.czasu (blok.cyklu): 20 minut przerwy między kolejnymi startami palnika Int.temp. (blok.cyklu) 10K instr 6.2 Ustawienia CWU Zwiększenie temp. zasil: 20K (będzie grzał dłużej, ale nie jak rakieta).

Ustawiasz na kotle zadaną temperaturę w zasobniku i tyle.

Podłączałem BT52 i PT52 - działają ok.

Temperatura w wężownicy będzie wyższa o zadaną wartość w stosunku do temperatury zasobnika. Przykład: parametr zwiększenie temp. zasilania: 40K zadana temperatura CWU: 50 stopni maksymalna temperatura z kotła na wężownicę 50 stopni + 40 stopni = 90 stopni Im niżej ustawisz - tym wolniej grzeje, ale bardziej ekonomicznie. Ja mam 17K.

Według mnie cena ok, może mogłoby być trochę taniej, ale jak będzie zrobione dobrze, to nie będzie wiele taniej.

Nie masz wtedy dopasowanej temperatury wody w obiegu do temperatury na zewnątrz. Kocioł musi pracować na trochę mniej oszczędnie. Ale faktycznie jest to znacznie tańsze rozwiązanie warte wypróbowania. Minusem jest to, że będzie trzeba chodzić kręcić 3 drogowym jak się mocno zmieni temperatura na zewnątrz. Najlepiej byłoby chyba mieć osobne sterowniki na parter i piętro i niech każdy steruje załączaniem pompy.

Dorzuć jeszcze zawory 3 drogowe z siłownikami. Chyba, że chcesz sterować samym włączaniem pomp, to wtedy zamiast dwóch MM100 wystarczy jeden MZ100. Tylko niech jeszcze ktoś to potwierdzi :)

Tech I-2

Chyba coś z Techa np I1

Ciepło będzie, ale wskaźniki na rotametrach ani nie drgną. Ciężko to potem regulować.

Mogą pracować w kaskadzie.

Teraz już niewiele zrobisz. Po prostu przy takim zagęszczeniu wyjdą Ci minimalne przepływy. Ja bym wolał jedną mocniejszą pompę w kotłowni - będzie ciszej.

U mnie zawsze jak startuje, to od jakichś 30% (obojętnie czy CO czy CWU), później schodzi do minimum i dopiero wchodzi na właściwą moc (jaką tam sobie w danej chwili obliczy). Głupie to, bo inne kotły potrafią szybko (przy grzaniu CWU) zwiększyć moc od razu na 100%. A to jeszcze jedno, czy macie czasem kocioł w takim stanie, że teoretycznie chce / powinien grzać, ale: - palnik jest wyłączony, choć (z tego co pamiętam) świeci się dioda na obudowie (kocioł jest firmy Junkers, ale to to samo) - pompa włącza się na 100%. To mnie wkurza, bo skoro przy minimalnej mocy potrafi ustawić pompę na minimum, to dlaczego podczas wyłączonego palnika ustawia pompę na 100%. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce podczas nieco cieplejszych dni niż teraz (teraz grzeje cały czas na minimum).

Czy u Was też podczas grzania zasobnika kocioł zaczyna pracę od zejścia z mocą do minimum zanim wystartuje na dobre z podgrzewaniem?

Trochę słabsza pompa niż Bosch. Nie znam Fajny kocioł, mocniejsza pompa niż Cerapur Smart, okrojony z rzeczy, których nie potrzebujesz. Dobry wybór na taki prosty układ. Jeden dedykowany regulator do kotła + czujnik temp. zewnętrznej (do Termeta regulator Open Therm) Absolutnie nie. Spoko kotły, proste do prostych instalacji (albo 100% grzejniki albo 100% podłogówka).

Kolejna instalacja robiona bez żadnego projektu. Masakra.

Myślę, że większość dostępnych na rynku będzie ok. np. Flamco Xclean Według mnie nie, chyba że czujesz potrzebę.

Całkiem w porządku kocioł. Jak martwisz się o wymiennik, to wrzuć jakiś dobry odmulacz na powrocie do kotła. Pewnie, że możesz ustawić stałą temperaturę na kotle.

Czeski BT52

Zamontuj sobie jakiś osobny sterownik online do takiego sterowania. Może być nawet jakieś "chińskie" gniazdo z obsługą przez telefon. Później tylko podłączyć to szeregowo jako sygnał z termostatem dla kotła.

Zrobiłbym dokładnie tak, jak pisze @Klecki. Prosisz w dziale serwisu Buderusa o schemat dla takiej instalacji i instalator ma to przerobić. Chociaż patrząc po średnicy zastosowanych rur ze sprzęgła, to już i tak nie ma jak tego poprawić :-( To co masz będzie działać, ale jest źle zrobione.

W sumie to ten rozdzielacz byłby całkiem spoko na grzejniki + podłogówka w jednej skrzynce. Chyba, że się mylę? Czemu @sambor piszesz, że to złe rozwiązanie?

Na razie dajcie mu się rozgrzać, zwłaszcza jak wcześniej utrzymywałeś niższą temperaturę. Weź też pod uwagę całą masę wilgoci w domu. Pierwsze 2 sezony będziesz miał większe zużycie energii niż w kolejnych. Ściany, wylewki - to wszystko musi wyschnąć. Jakie masz teraz zużycie?

Zakładając, że przepływ wymagany nie przekracza 400 m3/h możesz tak zrobić. Do dalszej skrzynki być może wystarczyłaby rura 160.

Tylko co z tego :(