gmaj22

Jest to tak prosta instalacja, że schematów ( dobrych) jest bez liku U Ciebie że jest wszystko, począwszy od zabezpieczenia kotła,po montaż pompy względem mieszacza 3D i niepotrzebny tu zawór różnicowy.

Czy ten niegrzejący grzejnik podłączony jest od dołu? ( typu VK )

Do tego zmierzam... :)

Zakręć grzejnik, wystudż go i potem odkręć na maksa lub ściągnij głowicę. Jak się rozgrzewa?Tak jak czerwone linie, czy jak niebieskie?

W poście #8 z 19 grudnia było o tym pisane. Trzeba było czytać/słuchać. :)

My to już stare wapniaki jesteśmy i nie idziemy z duchem czasu. Teraz młodzi i "plastik_fantastik".rules :)

Large? Medium? Duży-średni.? Granulacja/frakcja pewnie.

Ta pompa 60=tka na pełnej mocy 40 W to przerzuca tam ze dwie tony wody na godzinę. Już ten klapowy zawór zwrotny tak nie razi, jak ten zbędny różnicowy.

Kasta z Ramą :) Keramzyt Leca.

Perlit ogrodniczy pije wodę jak gąbka. Lepszy keramzyt 25,- PLN za worek 55 l lub w big bagu 2000 l za 620,-PLN

Zawór Regulacyjny Cisnieia - zapewnia stabilny przepływ zasilanie/powrót grzejników w momencie zamkniecia głowic termostatycznych. Mozesz go sobie darować, jesli będziesz miał pompe autoadaptacyjną. Co zaś do bojlera cwu przed czy za buforem, to najpierw trzeba ustalić, jaki autor planuje kocioł na paliwo stałe- zasypowy, czy z podajnikiem? Schemat tez nie został wrzucony po to, żeby go bezkrytycznie kopiować, tylko potraktować jako punkt wyjściowy.

Wniosek nasuwa się sam: że jedynie 10% hydraulików widziało na oczy dokument w załączniku. Dzięki pozostałym 90% fora takie jak to pełne są przykłądów instalacji jak tutaj.

Rura PP do naczynia??? Edit: odpowiedziałem nie przeczytawszy do końca wątka. O rurze bezpieczeństwa już wspomniano.

PP czyli dyfuzja tlenu do rur. Jak "stabi", to z wkładką aluminiową - więc problem mniejszy.

Podwójne obniżenie jak na załaczonym zdjęciu: pierwsze przed pompami a drugie za ostatnią pompą. Nawiasem mówiąc pierwszy 3D to nie jest ochrona powrotu. Podmieszanie do drugiego 3D też nie musiało być podłączane z odwrotnej strony. Wystarczyło obrócić mieszać i zmienić położenie pokrętła/zwierciadła. Ale o tym pewnie "fachowiec" nie wiedział. Wyrzut gorącej wody z DVB ponad zasobnik, kocioł i na pompy, gniazdka itp. Tam musi być rurka kierująca wodę nad posadzkę do kratki/studzienki schładzającej. Do kompletu zabezpieczeń brakuje zaworu bezpieczeństwa na kotle.

Można.. temperaturowy zawór mieszający plus pompa na powrocie miedzy TZM a kotłem. Powrót na dole bufora.

Voila... Pełno tego w sieci i za darmo :) Wykreśliłem ZZ za pompa podłogową, bo już jest na powrocie-tam gdzie powinien być.

1/ Rury PP - do zbiornika bezpieczeństwa obowiązkowo metalowa tak samo od kotła do rozdzielaczy zasilania i powrotu oraz pomp. 2/ Za małe średnice rur PP -wymiar rury PP to nie jest jej średnica nominalna 3/ Zdublowane obnizenie temperatury za 3D 4/ Brak zabezpieczenia bojlera zbiornikiem membranowym 5/ Odpowietrzniki automatyczne po stronie ssawnej pomp To pierwsze z brzegu najbardziej rzucajace się w oczy. Koledzy pewnie dopiszą kolejne. Zrób dodatkowe zdjęcie wyjść nad kotłem.

Powiem wprost: wyrzuc tą kartkę do kosza. Poczytaj fora, przejrzyj schematy i zastosuj u siebie odpowiedni i sprawdzony. Jest tego sporo.

Nie spodoba się to, co powiem, bo prawda będzie okrutna. Co najgorsze, tego nawet nie da się rozkręcić i przerobić. Trzeba ciąć... Przerobić zgodnie ze sztuką a przede wszystkim zasadami bezpieczeństwa. Do przeróbki praktycznie cała kotłownia. Jak widać, pech Cię nie opuszcza

1/ Do odpowietrzenia ustawia się pokrętło w pompie Yonos Pico na godz. 12stą. 2/ Odpowietrznik przed pompami na pewno do zakręcenia - odpowietrzać nim tylko przy wyłączonych pompach. 3/ Pompę i obieg cwu odpowietrzyć odpowietrznikiem przed bojlerem. 4/ zawór 3D do sprawdzenia na miejscu - po przekręceniu w prawo zamyka powrót i za pompą powinna być temperatura zbliżona do tej na kotle. Jak przekręcisz w lewo, zamykasz zasilanie z kotła a za pompą temperatura jak na powrocie z instalacji. W razie czego nie trzeba przekładać zaworu - jedynie pokrętło i skalę.

Przywrócisz do ustawień serwisowych oraz fabrycznych, ale tylko z panelu sterownika. W "Ustawieniach użytkownika" są takie opcje.

Moim zdaniem jeśli jest ZZ na powrocie obiegu CWU+drabinki, to nie potrzeba drugiego za pompą. Są w tej chwili zdublowane, a na powrocie lepiej spełni swoją rolę niż za pompą. Gdyby zasilanie i powrót tego obiegu były jako pierwsze od kotła (przed 4D), to wtedy bezwzględnie musiałbyś dać ZZ za pompą CWU/drabinki oraz dodatkowo na powrocie też byłby wskazany. A to dlatego, że w momencie postoju pompy CWU, pompa kotłowa może tłoczyć przez powroty do obiegu CWU/drabinki

...i zwierciadło w 3D żle ustawione :) Choć to chyba Womix, a ten akurat ma zwierciadło po przeciwnej stronie niż ścięcie na trzpieniu. Wtedy byłoby dobrze. -Za pompą po 3D widzę zawór zwrotny przed samą izolacją. Powinien być na powrocie. -Odpowietrznik za pompą CWU powinien raczej być na kolanie przed zejściem rury do wymiennika. Sama pompa CWU też nie powinna na pełnej mocy chodzić (22 W pokazuje) - Przez odpowietrznik automatyczny na szczycie pionowego "kolektora" pompy mogą zaciągać powietrze Zrób zdjęcie powrotów z tyłu kotła, to coś jeszcze wynajdziemy.

Patrzyłem na wykres i dość równo to idzie jak na automat. A chwilowe piki moga być spowodowane zwiększeniem mocy w momencie zwiększenia przepływu przy otwarciu głowic lub dogrzewania bojlera. Nadmuch możesz dobrać metodą "na dym" albo "na spiek". Pierwsza -obniżasz nadmuch systematycznie do momentu, aż z komina pojawi się ciemny dym - wtedy podnosisz nadmuch z powrotem o dwa procenty. . Druga - to obniżasz do momentu, aż w popielniku pojawią się niedopalone spieki koksowe, wtedy podnosisz oczko, dwa. Oczywiście obserwacje co kilka godzin i przy zbliżonych warunkach odbioru ciepła.