AdamGuitar

W momencie zagotowania się wody zostanie wyrzucona woda i co wtedy? Te wodę należy odprowadzić do kanalizacji , kratki, rynny. A czy nie można z tego przewodu poprowadzić rury do tego naczynia a odciąć dotychczasową?

Pozostają rozmowy, aby zalegalizować instalacje.

Jeśli znajomy chwali to czego jeszcze więcej potrzeba? Masz możliwość sprawdzenia u niego jak przebiega proces spalania, jak jest z obsługą.

Ale o co chodzi z tym wentylatorem? Co jest nie tak?

Mści się brak dokumentów w Waszych archiwach. Jeśli macie jakieś dokumenty podpisane przez ADM, to one mogą być pomocne w udowodnieniu, że mieliście pozwolenie. Mogą to być także świadkowie, którzy to potwierdzą, oraz czas jaki upłynął od montażu. Były przecież na pewno przeglądy mieszkań i nikt wcześniej z ADM nie zwracał na to uwagi? Ponadto jeśli robiliście to na własny koszt, to jest to podniesienie standardu mieszkania (Płaciliście z tego tytułu większy czynsz?). W poczet nie oddanych kafli od pieca można uznać koszty związane z wykonaniem c.o. Brak wcześniejszych pism ze strony ADM świadczy też, że została wyrażona zgoda na montaż, oraz ,że nie żądano zwrotu kafli. Ważne jest też aby jeśli macie jakiekolwiek dokumenty z tym związane (opinia kominiarska, protokół, itp.) Czas jest Waszym sprzymierzeńcem. Nie dajcie się zastraszyć. Z kulturą, ale zdecydowanie trzeba Pani wytłumaczyć, że jeśli przez tyle lat im to nie przeszkadzało i godzili się na to, to teraz jest już musztarda po obiedzie. Pamiętajcie tylko aby instalacja c.o. i kocioł (pomieszczenie) były zgodne z warunkami wykonania.

Około 125W przy [parametrach 90/70

Załączam katalog. szukaj w sklepach i hurtowniach sanitarnych. To nie jedyne tego typu zawory. A instalatory ciekawi. nie znają rynku? N2104pl.pdf

Ponieważ alpha jest pompą ze sterowaniem elektronicznym lepiej byłoby podłączyć ją w tym przypadku przez dodatkowy przekaźnik. Przekaźnik wpięty zamiast pompy. Jeśli stycznik będzie się załączał pomimo wyłączenia tzn. że sterownik jest uszkodzony.

Z racji wykonywanego zawodu, bardzo dużo współpracuję z UDT przy odbiorze urządzeń ciśnieniowych: kotłów , zbiorników, instalacji. Tu przykład: jeśli zasobnik C.W.U. ma ciśnienie pracy 6 bar to odpowiednim zaworem do zabezpieczenia jest zawór na ciśnienie otwarcia 6 bar. Oczywiście przy pracy na mniejszym ciśnieniu można wstawić mniejszy zawór. Natomiast przy większym ciśnieniu należy to ciśnienie zredukować (reduktor), do ciśnienia poniżej zadziałania zaworu bezpieczeństwa (6 bar). Zawór powinien być ustawiony - o czym już pisałem - jak najbliżej urządzenia zabezpieczającego, bez żadnej armatury odcinającej, najlepiej jeśli jest ustawiony bezpośrednio na urządzeniu. Zbiorniki jeśli podlegają odbiorowi UDT są różnie klasyfikowane w zależności od przeznaczenia oraz iloczynu ciśnieniexobjetośćxtemperatura. Małe zbiorniki są wyłączone spod dozoru, jeśli iloczyn wcześniej podany nie przekracza wartości 50, dalej jest odbiór jednorazowy, uproszczony i pełny. Co prawda nikt z prywatnych użytkowników tego nie stosuje, ale firmy maja taki obowiązek. Generalnie zasada jest taka, że ciśnienie na urządzeniu zabezpieczanym nie może przekroczyć wartości progowej, przewidzianej dla tego urządzenia. Mniemam,ze tu urządzenie wytrzymuje 2 bary. Wobec tego właściwym zaworem jest zawór 2 bar. Jeśli 1,5 bar to 1,5 bar. Jeśli ciśnienie w układzie może często być na granicy max ciśnienia urządzenia to trzeba pomyśleć o innym sposobie wykonania instalacji.

I jest to zgodne z wytycznymi UDT. Czyli zbiornik wytrzymuje ciśnienie robocze 1,5 bar, początek otwarcia zaworu 1,5 bar. Zazwyczaj jedna następuje on trochę poniżej tego ciśnienia gdzieś około 1,48 - 1,49 bar. Do zabezpieczania kotłów należy stosować zawory membranowe typu 1915 na 1,5 bar. Ciśnienie wymagane jako nieprzekraczalne oznacza tylko, że nie należy go przekraczać, generalnie wytrzymuje więcej. Aha i nie uwzględnia się wysokości zbiornika. Jest to uwzględnione przy doborze ciśnienia pracy.

Tak zasilający przynajmniej 3x2,5 przy instalacji jednofazowej. Inne w zależności od przeznaczenia i obciążenia. Patrz tylko kolumna 1

Niestety zawór trzeba zdemontować, często konieczne jest wlanie jakiegoś środka aby zawór puścił. Inaczej można go uszkodzić. Co do rozebrania, to zależy od producenta i typu, patrz DTR.

Zadziałanie zaworu jest tak szybkie, że nie musi on zadziałać szybciej. Są też dwa rodzaje zaworów, proporcjonalny (otwiera się częściowo przy niewielkim przekroczeniu ciśnienia, pełne otwarcie przy określonym przez producenta ciśnieniu, i pełno skokowe które otwierają się całkowicie po przekroczeniu ustawionego ciśnienia granicznego. Zawory o charakterystyce proporcjonalnej zrzucając ze zładu tylko ilość wody która odpowiada za wzrost ciśnienia ponad ustawione i przymykają się z powrotem niewiele poniżej punktu otwarcia. Pełno skokowe otwierają się całkowicie i zamykają przy sporo niższym ciśnieniu niż ciśnienie otwarcia niż otwarcie. Charakterystyki są dostępne w karcie katalogowej i DTR zaworu. Należy pamiętać,że zawór bezpieczeństwa powinien znajdować się jak najbliżej urządzenia zabezpieczanego, bez żadnej innej armatury odcinającej i innych elementów instalacji pomiędzy tym zaworem a urządzeniem zabezpieczanym. Jeśli urządzenie wytrzymuje (zgodnie z DTR) ciśnienie 1,5 bara to stosujemy taki zawór bezpieczeństwa, jeśli 2 bar to 2 bar musi mieć również zawór. jest to zgodne z warunkami UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) i nie ma potrzeby kombinowania z ciśnieniami pośrednimi. Najważniejsze jest aby zawór był sprawny, tj. nie zapiekł się i nie otwierał. Co jakiś czas trzeba ręcznie (zgodnie z zaleceniami producenta zaworu lub urządzenia) Trzeba tez pamiętać, że zabezpiecza się najsłabszy element instalacji (o najmniejszym dopuszczalnym ciśnieniu pracy określonym w DTR). W DTR zazwyczaj są podawane dwa parametry ciśnienie próbne (niedopuszczalne przy normalnej eksploatacji) oraz robocze (w trakcie normalnej eksploatacji). Aby zapobiec otwarciom zaworu podczas pracy należy ciśnienie robocze ustalić poniżej ciśnienia dopuszczalnego. Np. dopuszczalne robocze 2,0bar wg DTR , rzeczywiste 1,6; 1,7bar lub poniżej. Najlepiej 10 - 20 % większe od statycznego instalacji. Przy układach pompowych dochodzi min. ciśnienie napływu do pompy w zależności od temperatury czynnika, określone w DTR pompy co zabezpiecza pompę przed zjawiskiem kawitacji. Jeśli ciśnienie statyczne lub ze względów technologicznych jest wyższe niż dopuszczalne dla urządzenia należy wtedy wykonać rozdzielenie instalacji np. wymiennikiem, aby nie przekroczyć ciśnienia dopuszczalnego dla urządzenia. Piszę urządzenia dlatego, że dotyczy to wszystkich urządzeń ,instalacji itp, a nie tylko kotła.

Zawory bezpieczeństwa występują w ciągu 1,5;2,0;2,5;3,0; i tym podobnie. Można w nich zmienić ciśnienie na takie nietypowe ale po co? (nastawa wstępna sprężyny po zdjęciu pokrętła). Jednak lepiej nie próbować i zdecydować się na 1,5 lub 2,0 bar.

Cóż w tym względzie mam inne doświadczenia. Podejrzewam a właściwie jestem pewien,ze każdy z palących ma inne. Dopiero eksploatacja pokazuje w czym palimy (warunki rzeczywiste). wiadomo, ze sprawność kotła będzie zależała od mocy jaka będzie przez kocioł utrzymywana. Kiedyś już ten temat opisywałem i nie chciałbym się powtarzać. Przede wszystkim należny zapewnić ;parametry spalania zgodne z wytycznymi producenta kotła, ustawienia parametrów spalania, czystość kotła i wiele innych. uważam, że utrzymanie sprawności pomiędzy 70 - 80% w sezonie zimowym w pewnym przedziale mocy jest możliwe, czego jestem przykładem.

Ale często kończy się niedogrzaniem części pomieszczeń, lub ich przegrzewaniem.

Patrząc na powierzchnie to zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 45 kW. Niestety kotły z podajnikami są bardzo wrażliwe na opał. Trzeba męczyć producenta dlaczego nie można uzyskać mocy nominalnej, możne kocioł wymaga regulacji.

Dobór wymiennika nie jest prosta sprawą. Na moc wyjściową składa się wiele czynników. A tu mamy przykład przekładni 1:1 (rzeczywisty 1:0,95) Na parametry wtórne ma wpływ przepływ po stronie pierwotnej i wtórej, powierzchnia wymiany, a także procesy towarzyszące przepływowi. Zazwyczaj do wyniku dodaje się 20 % mocy.

Bardziej właściwe byłoby mieć pogodówkę z zaworem mieszającym i zawory termostatyczne grzejnikowe. Jeszcze lepszy dwa niezależne układy z podmieszaniem (pogodowe). Ale to możne być bardzo drogie rozwiązanie. Ale ma to swoje zalety. Regulator mieszkaniowy to najgorsza opcja, której nie polecam.

Najlepiej jak jest jak najbliżej urządzenia zabezpieczanego, bez żadnej armatury odcinającej prócz zaworu szybko złącznego z odpowietrzeniem i spustem.

Ciśnienie wstępne po(bar)=H(m)/10+0,2bar Przyrost objętości wody 21,6 l. a więc zbiornik jest wystarczający. Trzeba sprawdzić ciśnienie wstępne (przy braku ciśnienia wody). 25/10+0,2= 2,7bar. takie ciśnienie powinno być w zbiorniku. Przy braku tego ciśnienia lub gdy ciśnienie jest 4 bar (taki jest zbiornik opisany w poście) i prawdopodobnie jest takie ciśnienie wstępne. Koniecznym możne też okazać się wymiana zaworu bezpieczeństwa na 4 bar (jeśli nie ma urządzeń które takiego ciśnienia nie wytrzymają, np. kocioł.

gdyby było zdjęcie to można by było więcej na jego podstawie powiedzieć.

Ponieważ zamierzenie wymaga pozwolenia właściciela oraz opinii kominiarskiej a co za tym idzie projektu i pozwolenia na budowę zwróć się z tym pytaniem do projektanta. będąc na miejscu obejrzy i zaproponuje możliwe rozwiązanie.

Generalnie nie ma to żadnego znaczenia. Przyjęło się w przeszłości ,ze powrót jest pod zasilaniem i jako standardowe ułatwia orientację w instalacji.Aby na przyszłość zabezpieczyć się przed pomyłka można opisać rury instalacji jako powrót i zasilanie (nakleić lub napisać wodoodpornym flamastrem).

Jakieś zdjęcie tego podgrzewacza?