AdamGuitar

Poszukać kolektory które maja automatykę do współpracy z kotłem gazowym. Zresztą automatyka kotła również nie zadziała dopóki w zasobniku lub instalacji będzie temperatura wyższa niż zadana dla kotła gazowego.

Mnie również. Można bezpośrednio do kotła (króciec opisany uzupełnianie i spust wody), powrót instalacji (w każdym miejscu), można też przez naczynie wzbiorcze otwarte.

Ja widzę pozytywnie. Nie rozumiem tylko stwierdzenia "czy rozdzielenie pionu z jednego domu na drugi zaworem trzydrożnym byłoby dobre.???". Każdy budynek może mieć własny układ pogodowy. czyli podchodzimy do każdego budynku wysokim parametrem (z kotła) i prze instalacją wstawiamy w każdym budynku zawór trójdrożny regulacyjny z własnym sterownikiem pogodowym i/lub pokojowym (nie zalecanym przeze mnie). Jedyna trudność to przesył c.o. pomiędzy budynkami w gruncie. Ale i na to jest rada. Było to niejednokrotnie poruszane (również przeze mnie) naq forum.

Wszystko można ,ale czy warto? Kocioł gazowy i solar bardzo łatwo się łączy. Ilość źródeł ciepła bardzo komplikuje sterowanie z kotłem na paliwo stałe, oraz z nadmiarem ciepła z tegoż.

W celu letniego wysilenia komórek rozrysuj układ z zaworem i strzałkami zaznacz rozpływ wody przy pompie przed i za zaworem. wyniki zamieść na forum to ustosunkujemy się do tego.

To załącz go do tematu, inaczej nie da rady

Najprościej i najszybciej jak jest jeszcze otwarta obudowa tak jak na załączonym zdjęciu

Rysunek nr 2 (niezależny pion do naczynia). Jeśli będą tylko dwa grzejniki to wystarczą rury 15. Nie ma potrzeby stopniowania. Jedynie do naczynia powinna pozostać taka jak jest.

I w kierunku odwrotnym do wkręcanego gwintu. Przy wkręcaniu pakuły wypełnią szczeliny gwintu, uszczelniając go. Teoretycznie po wkręceniu nie powinno być nadmiaru pakuł (Nie powinny się ściągać). Pasta służy lepszemu montażowi , pozwoli w przyszłości łatwiej zdemontować w razie potrzeby, oraz uszczelnia niezależnie od pakuł połączenie. Do otrzymania w sklepach instalacyjnych.

Tak aby nie ciekł + pasta uszczelniająca.

To tylko do naprawy tymczasowej. Lepiej nie mieć takich "kwiatków" na instalacji.

Tu bardziej chodzi o czucie przy dokręcaniu niż grubość. Osobiście tam gdzie można przy niezbyt dobrych gwintach stosuje pakuły i pastę. Teflon idealny jest przy idealnych gwintach.

Może trzymać ale może i pęknąć mocniej, lepiej wymienić teraz niż później w trakcie sezonu. No i więcej czucia w rekach przy dokręcaniu.

Takim rozwiązaniem może być montaż odpowietrznika ręcznego z boku rury, na jednej i drugiej nitce.

Można taki układ zautomatyzować poprzez zamontowanie zaworów elektromagnetycznych. W momencie zaniku napięcia zawory te automatycznie się otwierają ( zawory normalnie otwarte). Mankamentem jest stałe zużycie energi podczas normalnej eksploatacji.

Załącz zdjęcie całego grzejnika z przyłaczem

Miej więcej taka, jak jazda samochodem do przodu lub do tyłu, tak przekornie odpowiem. Załącz schemat z zaznaczonymi kierunkami przepływu i umiejscowieniem urządzeń, aby nie gdybać w ciemno.

A może coś wybierzesz z takich grzejników? http://www.vogelundnoot.com/img/Grzejniki_...der_07_2009.pdf

Wpisz kotły z zamkniętą komorą spalania i poczytaj.

Mogą zaopatrywać się u pośredników. Ale chyba kupić lepiej ze sprawdzonego źródła. Od pośredników może być mieszany

W chwili obecnej są kotły gazowe z komorą spalania zamkniętą i z wyrzutem spalin przez ścianę. Także z wentylacją można sobie poradzić. najlepiej zwrócić się z tym problemem do projektanta(i tak wymagane jest pozwolenie na budowę). Energia elektryczna jest strasznie droga

Przeglądałem stronę . Zwróć się do nich, to prześlą ci mailem dokumenty. Na stronie niestety nic nie ma.

A znasz chociaż wytwórcę? Patrząc na zdjęcie to wygląda na samoróbkę. Brak mu izolacji termicznej. Kocioł trzeba obłożyć izolacją oraz blachą. Jakiś dziwny ten kocioł. Możesz załączyć zdjęcia z wnętrza kotła (poprzez drzwiczki ). Zdaje się,że potrzeba jeszcze troche nakładów finansowych na wykończenie kotła.

Do każdego zakupionego kotła powinna być załączona dokumentacja z opisem wszystkich elementów. Trzeba tego żądać przy zakupie. Zazwyczaj są tam też wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia.

Można np. z 10 - 12 blachy stalowej lub z szamotu.