AdamGuitar

Kup kocioł z wężownicą schładzającą. To czy maja takie w ofercie czy nie dowiesz się dzwoniąc bezpośrednio do danej firmy. To najlepsze rozwiązanie i bez kombinowania.

Jak napisał adamasz instalacja dla kotła kondensacyjnego musi być niskotemperaturowa aby kocioł mógł pracować w zakresie kondensacji pary wodnej czyli instalacja 50/30 (zasilanie/powrót) co może być nieadekwatne do uzyskanych efektów. Dlatego instalacje takie pojektuje sie na nieco wyższe parametry, tak,że w czasie większych mrozów kocioł pracuje jak normalny kocioł niekondensacyjny.

Zawór jak najbardziej zabezpieczy przed cofaniem się wody. Osobne przyłącze nie zabezpieczy przed cofaniem się. Zbiornik wyrównawczy powinien być zamontowany bezpośrednio z kotła, zawór zaś zamontować na powrocie na poziomym odcinku (jeśli producent zaworu przewiduje taką możliwość) Nie potrzeba wtedy montować dodatkowej rury do naczynia. Pompa c.w.u. o.k pod warunkiem pracy tylko do uzyskania temperatury. Inaczej może nie zadziałać grawitacja na grzejniki. Można też wykorzystać układ pompy do obsługi grzejników i c.w.u. albo poprzez zawór trójdrożny przełączający albo przez zawór regulacyjny dla c.w.u.

Tu poprę kolegę mak. Ale jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie (ja tak tego bym nie zrobił), to należało by odseparować te dwa obwody (wymiennikiem).

Podaje adres firmy tam uzyskasz informacje Centropol Sj. ul. Zabrska 17 44-100 Gliwice tel./fax (32)2899057 adres internetowy www. fotton.eu

Tak to należy rozumieć, jeden styk pozostaje wolny

Trzeba tez pamiętac o podłączeniu trzeciego przewodu bezpieczeństwa (żółto zielony) pod odpowiedni zacisk.

No tak, izolacja jak najbardziej, nieraz trzeba ją wymienić. Często też osłona izolacji możne być nitowana nitami aluminiowymi, potrzebna będzie wtedy nitownica.

Przy trzech osobach i oszczędności miejsca byłbym jednak za dwu funkcyjnym. Jeśli jest dużo miejsca to zgadzam się z SanitSystem.

Nie wiem czy się zapycha ale zalecana jest praca w układzie zamkniętym. Przez ścianki rur przy instalacji otwartej może przenikać powietrze doprowadzając do napowietrzania wody instalacyjnej a co za tym idzie zapowietrzania. Można zapobiec temu stosując przewody grzejne podłogówki zapobiegające napowietrzaniu (szczelność tlenowa). Więc, aby nie mieć problemów lepiej stosować się do zaleceń producentów.

Jeśli zamoczeniu uległ sam kocioł to nie ma problemu, otworzyć szeroko wszystkie drzwiczki kotła , okna drzwi i niech wysycha (dość szybko zresztą) potem trzeba rozpalić aby dosuszyć i to wszystko. Jeśli zamoczeniu uległa elektronika, wentylator to już większy problem. jeśli urządzenia nie były pod napięciem to można spróbować je osuszyć, otwierając obudowy,położyć w suchym ciepłym miejscu i niech wysycha. Po wyschnięciu należy sprawdzić czy działa. Jeśli tak to szczęście, jeśli nie to wymiana. Jeśli zaś były pod napięciem to ... Raczej wymiana. Koszty naprawy w stosunku do ceny nowego są niewielkie a nie mamy gwarancji, że będzie działało jak przedtem. Oczywiście to moje zdanie. Ale przy awarii po zalaniu mogą być uszkodzone części które początkowo nie wykazują uszkodzeń.

Zdecydowanie kocioł dwu funkcyjny z zamkniętą komorą spalania, nieważne czy zwykły czy kondensacyjny (instalacja pewnie nie przygotowana pod kondensat więc zwykły)

Wystarczyłby teoretycznie 15 Kw

Ale jakieś dane musisz podać, wielkość kotła , zakres montażu. To podstawowe dane które trzeba znać aby można było wycenić.

Można zastosować każdy wyłącznik stosowany w szafach sterowniczych. Nie podaje typu gdyż jest ich wielka różnorodność w sklepach i hurtowniach, że nie sposób ich wymienić.

Chodzi o to,ze po odgazowaniu ciśnienie może się zmienić. Ale to stosuje się przy doborze naczynie przez program. Wyliczone zostaje max. ciśnienie jakie może pojawić się w instalacji przy max. temperaturze. Wtedy odejmuje się pewną wartość ciśnienia od wartości (max. pe [bar] ≤ pSV - 0,5 bar) (otwarcie zaworu bezpieczeństwa).

Gaz 1,2 bara woda 1,5. rys. ciśnienie statyczne w instalacji + 0,2 bar to ciśnienie gazu. Ponieważ tu ciśnienie statyczne jest niskie a ze względu na pompę obiegową jest wymagane ciśnienie napływu rzędu 1 bar to należy to ciśnienie podnieść do 1 (1,2) bar . Następnie napełniamy instalacje do ciśnienia o 0,3 bar wyższego tj. 1,5bar . Można je tak zostawić .

Jeśli jest to instalacja z wymuszonym obiegiem to należy zapewnić w instalacji ciśnienie powyżej 1 Bar. Zapobiegnie to zjawisku kawitacji oraz podniesie granicę gotowania się wody. Mając ciśnienie wstępne 1 bar (gaz, zakładając je jako najniższe dla pracującej instalacji) napełniamy instalację wodą do ciśnienia 1bar + 0,3 bar. To taka uproszczona metoda ustalania ciśnienia w zbiorniku, ale wystarczająca.

Napełniać grzejnik należy poprzez przyłącze powrotne,(wolno otwierając grzejnik) odpowietrzając (jeśli jest) przez odpowietrznik przy grzejniku. dopiero potem należy otworzyć zasilanie.

Najlepiej kierować się instrukcją załączona do kotła. Tam powinien być opisany cały proces przygotowania kotła do użycia z rusztem stałym.

Trudno jest wskazać jednoznacznie taki kocioł. Rozejrzyj się trochę po forum, poczytaj, wybierz swoich faworytów i wtedy zadaj ewentualne pytania. pamiętaj, że będzie to twój wybór my możemy tylko pomóc,doradzić.

Efekty docieplenia mogą być nieadekwatne do nakładów. Izolacja jest tak obliczona aby zapewnić najlepsze efekty przy niskich kosztach.

Często koszty komfortu i wygody mają znacznie dłuższy czas zwrotu i nie maja nic wspólnego z ekonomią. Wszystko zależy od zamożności portfela.

Pragnę zauważyć , że wspomniane bojlery mają już izolację i osłonę ozdobną .

Zmniejszenie średnicy może przynieść szum w instalacji (prędkość przepływu powyżej 1m/s, najkorzystniej gdy prędkość przepływu oscyluje w okolicach 0,5m/s) Dla gałązek 15 mm wystarczy a ostatni grzejnik to już gałązki. Mozna zaryzykować zmniejszenie ale wieczorami czy w nocy może być uporczywy szum w grzejnikach.