AdamGuitar

Można silikon ułożyć na tej istniejącej uszczelce. Uszczelki oryginalne nie mogą mieć tłustego nalotu. najpierw uszczelniamy komorę spalania (tylna klapa) a potem przednią klapę (zasypowa). Daje to pewność szczelności zwłaszcza tej drugiej (zasypowej co jest b. ważne). Jak uszczelnić opisywałem na forum, robimy wałeczek (wyciskarka do silikonu), potem przed zamknięciem układamy folie taka jak na woreczki czy śniadaniowe PE. Lekko zamykamy i leciutko dociskamy aby cała powierzchnia przylegała. Po wyschnięciu silikonu folia daje się łatwo oddzielić. Co jakiś czas powierzchnię styku uszczelki z metalem należy oczyścić z nalotu skrobakiem. Uszczelnienie znajduje się również pomiędzy klapą zasypu a klapą komory spalania, tam tez należy dokładnie uszczelnić. Tu jedna ważna uwaga tu najszybciej dochodzi do zarastania nalotem i tu trzeba dokładnie raz na tydzień lub według potrzeb oczyszczać skrobakiem. Jak tylko czujesz że klapa zasypu nie przylega do komory zasypowej to trzeba oczyścić. Inaczej będzie ciągnął fałszywe powietrze. teraz kilka zdjęć.[attachmen t=3368:100_1327___1.JPG] Co do regulacji powietrza dolną klapa nie pozostawiaj uchylenia zalecanego przez wytwórcę, niech domyka się do końca po osiągnięciu temperatury. po uszczelnieniu kotła i braku szczelny opał nie powinien rozpalać się w komorze zasypowej. od czasu gdy zamieszczałem zdjęcia jeszcze parę rzeczy uległo zmianie, ale to w tym przypadku nieważne.

Właściwie nie powinien. Chociaż otwarty układ sprzyja napowietrzaniu zładu.

a ile do niego wsypujesz?

tak to powinno wyglądać

Grzybkowym można wyregulować przepływ - zakręć do końca i potem otwórz trochę (doświadczalnie np. o 1/4 obr.) każdy i po jakim czasie sprawdź efekty w jakiej części są przegrzane, jeśli będzie grzała tylko część grzejnika np. 1/4 to uchyl zawór trochę mocniej. Efekty sprawdzaj po 15 - 20 minutach. Nie potrzeba jak chcesz zainwestować to wymień zawory na termostatyczne to da lepsze rezultaty.

Regulator pokojowy jest nadrzędny nad innymi nastawami.

Przy kotle gazowy i olejowym byłoby to dobre rozwiazaniem przy węglowym nie.

Myślę , że tak.

Nie bardzo rozumiem co chcesz uzyskać tym zaworem trójdrożnym. w takim układzie podgrzewa on wodę powrotna do kotła, nie ma zaś żadnego wpływu na temperaturę wody na instalację. Tak samo sterownik pokojowy czym on steruje? Jeśli kotłem to... nic z tego. Zawór trójdrożny ma regulować temperaturę wody na instalację czyli pompa powinna być za zaworem a nie jak teraz przed. Do regulacji temperatury na powrocie do kotła potrzebny jest osobny układ, lub wymiana na zawór czterodrożny (osobiście preferuje pierwsze rozwiązanie). tu przykładowe rozwiązanie (z mojej kotłowni)

nic nie wyciągałem z zaworów

Prześlij te dane na [email protected]

Trzeba wyregulować instalacje, każdy grzejnik musi być skryzowany (przy zaworach ustawiona nastawa wstępna), wtedy całość będzie działała poprawnie, jeśli są zwykłe zawory należy je trochę przydławić.

Tez można tak ustawić. wtedy i c.o. i c.w.u. nie włączy się (niższa temperatura włączenia kotła c.o. , wyłączenie c.w.u.) jednocześnie przy wygaśnięciu w kominku i spadku temperatury układ jest zabezpieczony przed zamarznięciem wody.

Przy ustawianiu krzywej grzewczej sugerować się temperaturą uzyskiwana w pomieszczeniach przy np. 0 st. c i -10 st. C. Instalacja nie może przegrzewać pomieszczenia ani być w nim za chłodno (przy nie aktywnym czujniku pokojowym).

Krzywa grzewcza służy do optymalizacji temperatury zasilania w stosunku do temperatury zewnętrznej. Występują takie elementy jak początek krzywej grzewczej (przy temp. 20 st. C na zewnątrz budynku) oraz nachylenie krzywej grzewczej np. od 0,2 do 3. Część z nich służy do ogrzewania podłogowego ( 0,2 do 0,8) do dobrze ocieplonych budynków (0,5 do 1,5) oraz starych instalacji (1 do 3). początek krzywej grzewczej to ok. 20 - 25 st. (temperatura zasilania). Przy kotle kondensacyjnym chodzi o to aby ta krzywa była jak najmniejsza (0,8 do 1,2). Co to oznacza? przy temperaturze zewnętrznej 10 st. C początek krzywej grzewczej 25 st. C krzywa grzewcza 1,2 w tym momencie mamy 20st. C -10 st. C =10st. C x 1,2 krzywa grzewcza=12 st. C + 25 st. C p. k. g.=37 st. C temperatura zasilania przy -20 st. mamy 20st. C - (-)20 st. C = 40 x 1,2= 48 st. C + 25 st. =69 st. C temperatura zasilania. Dla kotła kondensacyjnego jest już dawno po kondensacji, kocioł pracuje jak zwykły kocioł. Zwiększając powierzchnie grzejników na etapie projektowania instalacji powinno się dążyć do krzywej 0,6 - 0,8 wtedy przy -20st. C na zewnątrz mamy 40x0,6=24+25=49 st C temp. zasilania 40x0,8=32+25=57 st. C temp. zasilania zaś przy temperaturze -5 st. 25x0,6=15+25=40 st. C 25x0,8=20+25=45 st. C Wynika z tego, że przy najczęściej występujących zimą temperaturach zewnętrznych tj. w przedziale od + 10 st. do - 5 st. kocioł pracuje jeszcze w zakresie kondensacji. Oczywiście nadrzędnym sterownikiem, jest sterownik temperatury wewnętrznej (pokojowy).

Ja modernizując kocioł przesiedziałem prawie 2 lata (oczywiście popołudnia) niestety kazda zmiana wymaga czasu na obserwację.

Im niższa temperatura zasilania tym większa kondensacja, ale bez przesady. jeśli dom jest "świeży" to niestety trzeba początkowo liczyć się z trochę większym zużyciem gazu, jak długo? nie wiem. Ale z dnia na dzień zapotrzebowanie ciepła na osuszenie budynku powinno spadać.

W celu niezależnej obsługi pomp można by dodać zawory za i przed pompą. Koniecznie odpowietrznik przy zasobniku (zawór zwrotny) albo cały układ zaworów i pompę przenieść na powrót wtedy ten odcinek odpowietrzy się przez kocioł i naczynie. Po za tym powinno być dobrze.

Moc wymiennika zależy od wielu czynników i jeśli jest tak określony, że ma 40 kW to trzeba widzieć przy jakich parametrach. Generalnie powinien być dobry.

Cieszy nas - internetowych hydraulików, Twoje zadowolenie, niech zimą ciepło Ci będzie! ;)

To trzeba sprawdzić czy jest wystarczające ciśnienie statyczne. Powinno ono być wyższe minimum o 2 m od najwyżej położone części instalacji Hst> = Hinst. + 2m. Wygląda jakby odkrywały się najwyższej położone punkty instalacji.

Rura wznośna do naczynia otwartego jest przed pompą , więc nie ma to znaczenia. jedynie może być zabezpieczenie przed sucho-biegiem w przypadku nieszczelności układu.

naczynie zamknięte czy otwarte?

Przy bardzo dużym przepływie i zimnym powrocie kocioł nie nadąży podgrzewać do 60 st. C. Stąd niższa temperatura na kotle. Co do reszty pytań - pozostaje próbować, a czas? Zmierzyć od rozpalenia do nagrzania wody.

W celu rozwiania wątpliwości proponuje zapoznać się z:DzU03_1351269.pdf oraz przedzwonić do najbliższego WUDT adresyoddzUDT_adrtel.pdf