tata1

Instalacja chodzi w schemacie 8 systemu. VR71 (FM5) nie ma adresacji, bo on może być tylko jeden systemie, adresy ustawiane są tylko w VL70 (FM3), bo te mogą być 2szt w instalacji. Serwisant ogarnął wreszcie temat. Wymienił płytę główną w jednostce zewnętrznej i od razu wszystko ruszyło.

Bez 720?, to jak wtedy to ustawiać? Ustawiają przez wyświetlacz 720 przecież. Coś więcej proszę na temat ustawiania adresów? Gdy podłaczyli VR71, dali w 720 wyszukiwanie i nie ma go na liście, a w 720 widnieje dalej obieg 1 (strefa1 i strefa2), nie pojawia się obieg 2, mimo podpięcia kolejnego czujnika VR10 do VR71

Proszę o informacje, bo instalatorzy się poddają z podłączeniem VR71. Pompa ciepła arotherm split 10 z jednostką uniTower. System działa w oparciu o schemat 8. (Arotherm, unitower, VR720, Z rozdzielacza hydraulicznego wychodzi obieg na grzejniki, bez podmieszania, oraz drugi obwód na podłogówkę, z podmieszaniem). VR71 podłączony i system go nie widzi w wyszukiwaniu. Drugi podmieniony i to samo. Busy spięte razem (oczywiście + i - do osobnych tulejek) i podłączone do VR 71, który jest zamontowany w uniTower. Za cholerę nie ruszy. Aktualnie by było ogrzewanie, podłączona jest grupa pompowa od grzejników do wyjścia multifunkcyjnego UniTower. Po właczeniu opcji skanowania sterownik wyszukuje tylko regulator, pompę ciepła i moduł regulacji WP, nie ma VR71 na liście. Gdzie szukać?

Zainteresowało mnie to bruzdowanie, ale firmy wykonujące to bruzdowanie informują że istniejąca posadzka musi mieć dylatację styropianową o grubości min. 5mm. U mnie dylatacja od ścian jest zrobiona folią. Jak u was było? Pytanie do osób, które mają bruzdowane posadzki - mieliście tą dylatację styropianową?

Witam Postanowiłem zakupić pompę ciepła do CWU. Zastanawiam się nad kilkoma rozwiązaniami. W sumie to już postanowiłem że będzie to kompaktowa z bojlerem. Ale też jeszcze rozmyślam nad tym czy nie kupić osobno pompy, a osobno bojlera. Pojemność 270-300l. Doradźcie z jakim wymiennikiem najlepiej: - Nabudowana fabrycznie na zasobniku (rys1) - wymiennik (skraplacz) w postaci nawiniętej aluminiowej rurki na bojlerze - tak robią wszyscy producenci kompaktów. W tym rozwiązaniu woda grzeje się poprzez ścianki bojlera. (Tutaj mam faworyta IMMERWATER 300 v4, choć GALMET ma nieźle zbajerowany sterownik). - Czy może jednak sama pompa i dowolny zasobnik. Wtedy dostępne sa dwa rozwiązania różnią się tylko skraplaczem (wymiennikiem): a) Wymiennik płytowy jest skraplaczem (np. Drops, Galmet Small) - (Rys.2) W tym rozwiązaniu CWU wprowadzamy bezpośrednio do wymiennika pompy ciepła nie trzeba wężownicy w bojlerze b) lub wymiennik Shel In Tube jest skraplaczem (rys3) - Miedziana karbowana rurka zwinięta ciasno w małym kilku litrowym pojemniku (np: Krommler) W tym rozwiązaniu również CWU wprowadzamy bezpośrednio do wymiennika pompy ciepła - nie trzeba wężownicy w bojlerze Więc razem czy osobno, a jeśli osobno to z którym wymiennikiem.

Witam Używałem zasobnik 250l do CWU. Był to zasobnik rzemieślniczy ocynkowany, sprawdzał się ale wytrzymał 10lat - przeciek wystąpił wewnątrz we wężownicy pomiędzy CWU a CO. Teraz chcę zakupić nowy fabryczny, zastanawiam się czy emaliowany czy nierdzewka. Wiem, wiem że nierdzewka lepsza, ale słyszałem ze też w nierdzewce dają cieńszą blachę. Pytam o doradę ze względu na specyficzny sposób palenia w kotle węglowym również rzemieślniczym. Kocioł nie ma żadnych uszczelnień w drzwiczkach (sznurów) i gdy się pali, to on po prostu ssie sobie powietrze (przy zamkniętych drzwiczkach) i bez przerwy trzyma około 80stopni. Na dom temat rozwiązałem zaworem trójdrożnym z siłownikiem i mam komfort jak na gazie. Mam w domu temperaturę jaką chcę. Boiler zostawiłem na "gorącym" obiegu bo rewelacyjnie i szybko grzało wodę. Tak się zastanawiam czy to właśnie to 80stC wykończyło ten boiler, czy też wada fabryczna (gdzieś był niedokładnie dospawany, lub przytopiony spawem) stąd przeciek, bo 10 lat to trochę mało. Więc pytanie - czy gdy fabryczny będę trzymał na 80 stopniach to lepiej to zniesie ten emaliowany, czy z nierdzewki?

Witam Z racji tego że grzeję boiler na wysokie temperatury (80stopni), by palić w piecu co 3 dni, na wyjściu CWU z boilera zamontowałem zawór termostatyczny Honeywell TM200 na 3/4. Zawór ustawiony na 45 stopni i do wrzącej wody domieszkował zimnej. Działał znakomicie, czy w boilerze woda miała 45 stopni, czy 60, czy 80 - zawsze wyjściowa miała stałą temperaturę. Od kilku dni woda była trochę zimniejsza niż zwykle, a dziś zimna. Zawór w ogóle nie dopuszcza gorącej, daje samą zimną. Co robić ?, Leżał trochę w szufladzie zanim go zamontowałem, więc już raczej po gwarancji, a trochę kosztował. Padł by tak szybko? Może jest jakiś sposób by go zdiagnozować i naprawić?

Witam Bardzo dziękuję za informacje. Myślę o gazowym kotle, jako wspomagającym. W sytuacji gdy np. po przyjeździe do domu potrzeba ciepłej wody, a nie nagrzana w boilerze. Również gdy po prostu nie będzie się chciało mi palić w CO. DO CO na okres przejściowy, jesienno zimowy. Tak jak teraz, gdy przepalam w piecu co dzień po dwie trzy godziny dziennie, lub co drugi dzień. Gazowy by mi załatwił to przepalanie.

Czy kotły mają możliwość podłączenia do komina "pojedynczego" i ciągnięcia powietrza z kotłowni, czy musi byc przewód koncentryczny, czy jest to po prostu dowolność. W kwestii układu otwartego, to rozumiem, że na takowym kotły nie zadziałają?

Witam Chciałbym założyć w kotłowni piecyk gazowy 2 funkcyjny. Aktualnie posiadam piec 20kw ogrzewający dom 140m2, ocieplony, okna plastiki. W domu jest 140 żeberek aluminiowych SERIR500. Dom ma nieduże zapotrzebowanie na ciepło - w większości sezonu wystarczy grzanie poniżej 50stopni w obiegu CO. Chciałbym by piec spełniał te wszystkie warunki: 1. Piecyk gazowy 2 funkcyjny do 2000-2600zł 2.W kotłowni posiadam komin zarezerwowany do gazu i podczas murowania wsadzono tam metalowy wsad do gazu, lecz nie koncentryczny. Teraz widzę że piece potrzebują wkłady koncentryczne. Czy są jakieś piece, które nie muszą ich mieć i wystarczy im wkład pojedynczy? 3. Chciałbym by gazowiec zadziałał w układzie CO otwartym, tak by nie przerabiać CO na układ z wymiennikiem. Przy piecu węglowym nie chcę zamykać układu. Czy jest taki piecyk, który spełnia te wszystkie warunki?

Witam Ja w lecie ładuje zbiornik 250l pionowy do temp 75stopni. Jest nas 2 osoby i wody wystarcza na 3 dni (spadek do 35 stopni).

O to wiele zmienia, w takim razie załączę ją na całą dobę - na kilka dni. Pewnie potrzebuje dłuższego czasu do AutoAdapt. Dzięki

Nastawy wstępne zrobione, wszystkie grzejniki na 1 biegu pompy już grzeją jednakowo. Tak że UPS 25-40 miała pobór 25W, a tu alpha2 na AutoAdapt ma 22W. Może ją zostawić na tym pierwszym biegu, w końcu będzie to samo co UPS, tylko że 7W, zamiast 25. Tylko kupiłem ją by wykorzystać AutoAdapt, gdy termostaty się zamkną. Oczywiście podczas tych kilku dni termostaty na Full, by wyczuć pompę. PS (do Marcina) Załączam kartkę z instrukcji, na której jest opisana tabliczka znamionowa. U mnie na pompie też jest taka tabliczka u góry i tak samo jest napisane że 22W to max, nigdy więcej nie wyświetliło. Tyle ta pompa pobiera max. Może 25-60 pobiera więcej.

Witam kupiłem Alphę2. Po założeniu i włączeniu AUTO, pompa działa na 22W, po 4dniach pracy (średnio 10 godzin na dobę) oscyluje w granicach 21-22W, po zamknięciu boilera - 20W. Kiedy przełacze ją ręcznie na 1 bieg to wtedy pokazuje 7W i wszystkie grzejniki są prawidłowo dogrzane. Poprzednio była UPS 40 i też chodziła na 1 biegu. W sumie jest 140 żeberek Serir i około 130m2 w dwóch gałęziach. kupiłem Alphe2 by mniej zużywała prądu, ale na auto chodzi na full. Czemu tak jest?

Witam Dzięki za wyjaśnienia, zastanawiałem sie jak to działa. Najbardziej mnie intersuje to w sterownikach do CO domowego. (Estyma i podobne) Czyli jest impuls, który poruszy zaworem o jakiś kąt i potem sterownik mierzy temp. i decyduje co dalej w zależności od temp. Czyli jednym z parametrów jest czas impulsu na zawór i czas przerwy pomiędzy impulsami. PS. Zasada działania sterowania była mi potrzebna do tego, czy zamontować 3d + siłownik i sterownik, czy też wybrać dużo tańsze rozwiązanie - zawór trójdrożny przełączający z wbudowanym mechanizmem (insbud) i do tego prosty sterownik. Ale widzę że w przypadku zaworu przełaczającego, to nie tędy droga i trzeba zawór regulacyjny i osobny siłownik. (W przypadku domowego CO)