krisgie

Z uskokiem 10 cm, jeszcze przed malowaniem.

No chyba ze zacznę kopcić niemiłosiernie to zrozumiem sąsiadów jak doniosą gdzie trzeba ale nie pochwalę :)

Aż sobie sprawdziłem, rzeczywiście przy niektórych towarach wisi "brak towaru" lub "na wyczerpaniu", wczesniej patrzylem tylko na ekogroszki i wszędzie była "duża ilość" i się zastanawiałem czy to nie jakaś ściema. A nie wiesz czy ekogroszek pakuje w jakies wory czy bigbagi jak wysyła kurierem? Co prawda nie jestem na kupnie ale kusi mnie Eko Staszic lub Wesoła :) których w mojej okolicy nie uświadczy :).

To nie ma towaru ma stanie tylko działa jak Burdacki?

Natknąłem sie na taki sklep: https://sklep.zalkar.pl Ktoś korzystał i może się podzielić? Nie znalazłem kosztów transportu ale i nie szukałem jakoś szczególnie.

Wygląda że nie ma odwrotu od 5 klasy chyba ze w stronę 6 klasy :) a i dotacje można jakieś wyszarpać jak gmina oferuje więc cena wyjdzie niższa. Nie demonizowałbym czyszczenia, mogę się mylić bo nie mam porównania ale moim zdaniem czyszczenie ceramiki powinno być łatwiejsze, w sensie nie trzeba nic skrobać czy zdzierać tylko omieść, tak mi sie wydaje patrząc u siebie ale nie wiem jak u innych. 5 klasa ma wyższą sprawność, lepiej dopala pyły itp. Są jak dla mnie tylko dwa haczyki: niska t.spalin co w polaczeniu z mokrym paliwem lub nieumiejętnym paleniem może się zle skończyć dla komina oraz drugi kwestia paliwa kwalifikowanego do którego użytkownik się zobowiązuje i w przypadku kontroli może zwracać dotację. nie wiem jak to w końcu będzie. Ja swój kupiłem z pełną świadomością co biorę. Kwestia komina mnie nie dotyczy bo mam wkład ceramiczny izolowany i nikt paliwa mi nie będzie sprawdzał bo kupiłem bez dotacji :)

Przy mocno nieregularnych kształtach to OZC raczej konieczne. Nie wiem czy nie za mało Ci wyszło ale kto wie. Skontaktuj sie w sprawie OZC z asolt3@poczta.fm Dabrowa Tarnowska jesli Ci odpowiada.

@shogunzlasa, niezłe fotki :) Ale to mi wygląda bardziej na kiszenie mokrego opału na niskich temperaturach i w mocno przewymiarowanym kotle :). Według opinii z tego forum degradacja komina kotłami 5 klasy się nie potwierdza ale oczywiście warto mieć to na uwadze.

Sprzedawca po części ma rację mówiąc o mokrym opale oraz zapasie mocy. W Efekcie 17 oraz Solidzie 19 jest ten sam palnik (chyba bo nie sprawdzałem) który ma moc 17kW i coś tam więcej pociągnie ale kosztem zwiększonej emisji, może do 20kW na odpowiednim i suchym opale. Czy to wystarczy na Twój budynek to ciężko powiedzieć. Zrób dokładne wyliczenie na cieplowlasciwe.pl i wyjdzie Ci przyblizona moc kotła. Najlepiej wklej tu linka z wyliczeniem. A do tej pory czym grzaliście i jakiej mocy kotłem? Ile spalał paliwa i jakiego dokladnie przy Temp zew = X oraz Temp wew = Y i czy dawał radę w największe mrozy czy było ciężko? To też trochę naświetli sprawę.

Zrób rzetelne obliczenia na cieplowlasciwe.pl i wklej linka. Koledzy na pewno coś doradzą. Przydałby się też jakiś opis instalacji. Jeśli pamiętasz ile opału i jakiego szło w największe mrozy (Tzew, Twew) to też może być pomocne.

Miałem na myśli że znowu może się rozpętać burza w szklance wody kto zawinił u @bietki a ....kolega chce tylko wybrać kocioł :).

@sambor, zaraz tu kogoś sprowadzisz i się zacznie od nowa :).

Efekt jest młodszym bratem Solida i ma wymiennik poziomy i czyszczenie od przodu. Solid ma wymiennik głównie pionowy i trochę poziomego wiec czyszczenie od góry oraz od przodu. Solid ma trochę wyższą sprawność. Czyszczenie jak czyszczenie, raz na jakiś czas trzeba ale raczej nie przeklinam w trakcie, smoły i sadzy nie mam a ten szaro-beżowy pył zmiatam zwykłą zmiotką na kiju. Szybkie czyszczenie raz na tydzień to ok 5 minut z otrząśnięciem turbulatora bez jego wyjęcia. Dokładne czyszczenie raz w miesiącu trochę dłużej, nie liczyłem ale pewnie 20-30min z wyjęciem turbulatora, jego czyszczeniem oraz wymiennika oraz wygarnięciem pyłu. Wymiennik pionowy jest mniej narażony na osiadanie pyłu (zabrudzenie, utrata sprawności) bo leci on w dół a na wymienniku poziomym osiada na półkach. U mnie większość pyłu zbiera się na poziomych pólkach a w pionowej części niewiele tego jest. Zaletą Efekta jest myślę to ze zajmuje mniej miejsca w kotłowni oraz certyfikat Ecodesign którego Solid nie ma. Techa nie znam ale z Multifun-a jestem zadowolony, uważam ze nie ma sensu rezygnować z cz. żaru.

Jak robić z uskokiem to nie obejdzie sie bez żelastwa na nim.Bez uskoku rzeczywiście się obejdzie.

Ja mam uskok 10cm, nie tylko z powodów mostków ale zwyczajnie bardziej mi się podobało choć roboty od ***.

Ogólnie to obróbka okien potrafi ***, chyba najwięcej z tym dłubania począwszy od stelaża, poprzez docinanie płyt, wklejanie narożników i tak aż do konca :)

A ile w tym hotelu jest kominów? :)

Próbuj jutro od 7 rano i szybko klikaj :)

Nie wiem czy to widziałeś, może w czymś pomoże. http://recalart.com/data/gfx/file/2016/06/e-multifun%20konfiguracja%20regulatora%20(2).pdf http://recalart.com/data/gfx/file/2015/11/Skr%C3%B3cona%20instrukcja%20uruchomienia%20us%C5%82ugi%20w%20Platformie%20e-multifun%20(09_11_2015).pdf Musisz w czasie rejestracji stera podać jego unikalny ID, odczytuje się to na sterze Coś takiego tylko odpowiedni nr ale w takim formacie jak poniżej: 3500-4e00-1471-3452-3919-3239

Chyba w instrukcji do sterownika jest to opisane bo z czegoś korzystałem przy ustawieniach ale juz nie pamiętam :). Jesli laptop po podpięciu do routera dostaje adres i net działa to na poczatku próbowałbym ster na Auto. Może na routerze masz pozakładane jakieś filtry? Edit. Jak zadziała na Auto to wtedy ustaw mu adresy ręcznie, będzie pewniej i ster nie zgubi adresów jakbyś wyłączył router czy coś tam.

A ten soft masz faktycznie taki stary? Spróbuj go zaktualizować. U mnie działało na Auto bez problemu ale ster trzeba bylo wyłączyć z prądu po zmianie ustawień. Aby miec zdalny podgląd musisz jeszcze zarejestrować ster na platformie e-multifun. Edit. Doczytałem ze masz soft z 2017, powinien działać, u mnie wersja z lutego i działa.

Nie masz jakiegoś znajomego spec-a co by to obejrzał? Bo na tym forum będzie ciężko chyba...

Czyli to taki ruszt dwupoziomowy gdzie profilami nośnymi są te pionowe i od nich zalezy stabilność konstrukcji. Mogę się mylić ale odległość profili nośnych od siebie nie powinna przekraczać 100cm, ale musisz sprawdzić. Jeśli nie przekracza x cm i ES-y są gęsto to nie dziurawiłbym pianki. Nie łapałbym tez pchełkami łączników krzyżowych, co najwyżej ścisnął jak opadają w dół ale skręcenie nie powinno być błędem tylko roboty dużo. Przykręcona płyta usztywni konstrukcję. Dużo zależy od profili, są np 0.4, 0.5 mm a Riggips ma 0.6 i są naprawdę sztywne. Od sztywności profili zależy tez jak gęsto je dawać. Dla przykładu ja mam Rigistila 0.6mm i max 33cm bo inaczej wychodziło by powyżej 40cm. Na tym mam pojedynczą płytę 12.5mm i jest bardzo stabilnie. Ale potem dorabiałem ściankę działową z jakiegoś gó..na i dawalem co 20cm i jeszcze podwójną płytę bo inaczej wszystko się uginało. Nie traktuj tego co napisałem jako porady bo nie mam papierów na doradzanie :)

Gdybym robił poddasze pianą to profile bym zamontował, wypoziomował wcześniej (na grzybkach, np. system Rigistil) i zdjął przed pianowaniem a po robocie tylko ponabijał profile na grzybki. Tak przynajmniej myślałem jak byłem na etapie planowania izolacji. Ale teraz pewnie też się "jakoś" da. Nie wszystkie szczegóły widać, te pionowe robisz jak widzę na ES-ach do krokwi ale nie widzę jak łączysz te poziome z pionowymi. Na łącznikach krzyżowych czy jakoś inaczej? Jeśli tak to chyba dobrze ale moje doświadczenie z jednego poddasza nie pozwala mi na wydawanie jednoznacznych osądów :). Przy ścianach będziesz robił połączenia ślizgowe? Ja przed robotą oglądałem na youtube cały cykl "GipsKarton itd" i ta technologia mnie przekonała i tak zrobiłem. Poleciłbym Ci zadać pytanie na FM "ocieplam poddasze krótkie pytania" ale widzę że na tamten wątek nie zaglądają już fachowcy i szkoda czasu.

Z ciekawości looknąłem dzisiaj na sklep PGG, wygląda ze ósma rano to już za późno, 7:15 i towaru ok 30ton i idzie szybko :)