krisgie

Ja mam 300l baniak i grzeję go cały czas maleńkim przepływem który w zasadzie nie ma wpływu na modulację. Wynika to z faktu że nie mam osobnej pompy do CWU i jakoś trzeba to było zrobić żeby bojler nie był cały czas naładowany do 60C (straty postojowe, odkładanie kamienia itp). Bojler nigdy nie jest dogrzany na full ale wody jeszcze nikomu nigdy nie brakło. Przy małym zasobniku albo ochronie powrotu przez CWU to się nie sprawdzi :-)

Jak założysz grubą czapkę i wyjdziesz na mróz w samej koszulce, slipach i skarpetkach to też Ci ciepło nie będzie :-) .

To raczej pokazuje że ciepło "uchodzi" Ci głównie w dół i/lub w bok.

W ubiegłym sezonie sprawdzałem kocioł na 19kW, 10kW i 14kW i większych zmian w ilości spalanego paliwa nie zauważyłem. Porównując dni z podobnymi warunkami zewnętrznymi wychodziło generalnie to samo. Dla mnie to było logiczne bo dom, kocioł, palnik, dmuchawa i instalacja cały czas są te same i zapotrzebowanie to samo. Moim zdaniem przy dobrze ustawionych parametrach spalania (głownie powietrze) większych różnic w spalaniu być nie powinno. Tak że u mnie się takie ustawienia nie sprawdziły. Jedyna jak dla mnie zaleta to taka że dłużej mogłem przebywać w kotłowni i przy okazji mogłem nieoficjalnie chlapnąć browarka :-).

Czyli jednak na powrocie też się coś tam zmienia przy termostatycznym. Myślałem że on trzyma stabilnie np 55 i zastanawiałem się jaka jest reakcja sterownika na stały powrót i zmienne zasilanie. Ale to pewnie kwestia tego że zmiany w zapotrzebowaniu ze strony instalacji są szybsze niż czas stabilizacji temperarurowej wkładki termostatycznej.

A jest tu ktoś posiadający sprzęgło + zawór termostatyczny na powrocie? Ciekaw jestem jak wygląda kreska modulacji przy w miarę stałej (chyba) temperaturze powrotu...

Kręci tam i z powrotem bo nie może się zdecydować czy chronić powrót czy regulować wodę na instalację, a dokładnie to próbuje robić jedno i drugie naraz. W taki sposób w zimie możesz nie dogrzać domu :-). Doraźnie możesz wyłączyć ochronę powrotu i zabezpieczyć go np pompą CWU chodzącą na stałe. A docelowo trzeba by przerobić, przykładowo tak jak na foto dokładając pompę krótkiego obiegu. Ta pompa zadba o powrót a 4D o temperaturę na instalację. Modulacja też się trochę ustabilizuje.

(80:90)*15=13.33

Teraz już nie masz wyjścia, trzeba ustawić. Jak potencjał masz pomierzony "tam i z powrotem" to zacznij od mocy minimalnej gdyż jest to najtrudniejszy i najbardziej czasochłonny etap. Temperatury zewnetrzne sprzyjają więc nie zmarzniesz. Nie ustawiaj absurdalnych (jak dla mnie) mocy min typu <1kW tylko zacznij wyżej, np od 3kW i schodź stopniowo niżej o oczko/dwa blokując moc na ustawionym poziomie, niech popracuje parę godzin. Obserwuj płomień, kopiec, koryguj powietrze. Musisz znaleźć taką moc minimalną gdzie przez ten czas nie zgubisz płomienia, kopiec będzie OK, nie będzie kopcić i dymić. To będzie ten poziom gdy nie ma już sensu ciągnąć palnika za uszy niżej. Zapisuj sobie powietrze byś wiedział do czego wrócić jak przedobrzysz z mocą w dół. Wyłącz na początku przedmuchy i dodmuchy gdyż rozwalają proces na niższych mocach :-) . Z powietrzem górnym podobnie, potem moce pośrednie ale to już łatwiej pójdzie.

Dokładnie to samo miałem napisać :-)

- Pestmistycznie - straty ciepła przez przenikanie będą na tych legarach pi razy oko jakieś 4 razy większe niż dla wełny obok, trudno powiedzieć jak będzie po dłuższym czasie. -Optymistycznie - drewno jest izolatorem i te legary są parametrami podobne jak pakier 3-szybowy w oknach. Bardziej bym się zastanawiał czy pomiędzy legarami a ścianką kolankową (o ile w tym miejsxu są te legary) masz dobrze objechane pianką. A kamerka termowizyjna prawdę powie o ile naprawdę chcesz to wiedzieć :-)

Przejdziemy na PC i będziemy pisać w wątku "Prąd - cenowe szaleństwo" :-).

Hehe, ale chłopaki od MPM-a też się starają :-)

@darko240973, już Ci kiedyś pisałem, pewnie przeoczyłeś. Jak masz moc kotła wpisaną na 25kW to 10% i 100% mocy wychodzi odpowiednio 2.5kW i 25kW i do tego dostrajasz powietrze. Jak wpiszesz moc kotła 20kW to będzie odpowiednio 2kW oraz 20kW wiięc musisz inaczej (mniej) ustawić powietrze dla 10% i 100% mocy gdyż inne będzie naweglanie niż dla 25kW. A żeby to ustawić musisz obserwować płomień, kopiec i ogólnie "co się na palniku dzieje". Co będzie lepsze, czy ustawić 20kW i modulację np 15-100% czy też ustawić 25kW i modulację 15-80% to wg mnie "wsio rawno" i zużycie będzie podobne, ważne tylko by dobrze dostroić powietrze i by wpisana moc kotła była wystarczająca do ogrzania domu. Krótko mówiąc i tak najważniejszy jest Potencjał Podajnika :-)

Jedna z tych które mam to 40-stka Yonos Pico 2.0. 2W nie widziałem (bo aż tak nie skręcałem) ale 3W już tak przy malutkim przepływie przez bojler.

Obecnie palę KGM Goldem, temp na dole 23C na górze 22C i pod względem zużycia na razie jest extra - lepiej niż przypuszczałem. Ale na razie się nie podniecam bo słoneczko trochę pomaga :). PS. To mój pierwszy prawdziwy sezon grzewczy z "domowymi" temperaturami i trochę miałem obawy, zobaczymy co będzie w miesiącach zimowych.

Niecałe 300 a dokładniej 287 litrów. Pytanie co się bardziej opłaca w sumarycznym rozrachunku biorąc pod uwagę ekonomię grzania wody prądem i letni postój i rdzewienie kotła...??? :-)

Panowie, skoro ten wątek i tak został zbezczeszczony (również przeze mnie) to od siebie dodam jeszcze: - nie wdaje się w dyskusję czy te 3.5t są możliwe u kolegi Piecucha czy nie, bo zwykle operuje na liczbach, pomiarach i obliczeniach a nie na "widzimisię". Nie widziałem i nie liczyłem domu Piecucha, nie mieszkam w tym rejonie, nie palę w jego kotle dlatego na ten temat wypowiadał się nie będę. - w starym nieocieplonym domu 100m2 z pustaka żużlowego 24cm i nieszczelnych oknach spalałem w GS ok 3t węgla i te 3.5t wydawałoby się nierealne. Ale z kolei patrząc na zużycie w nowym domu sam nie wiem co o tym myśleć... - zwróćcie uwagę że kolega Piecuch ma w opisie dom z wymiarami "w obrysie" co przy grubych ścianach daje sporo mniej m2 "wewnętrznych". Niezależnie od tego jak się to powinno podawać, wydaje mi się że każdy z nas w domyśle pisze że posiada ileś tam m2 ale "wewnętrznych" (chyba że się mylę). - zwróćcie uwagę że jest to jedno z cieplejszych miejsc w PL i tam zużycie będzie dużo niższe niż np w Suwałkach. Zresztą przedtem kol @HarryH już pisał że zimy były tam ostatnio wyjątkowo łagodne. Czy to wystarczy żeby zużyć 3.5t - nie mam bladego pojęcia. - to samo co @Sony23 wyżej napisał Żeby było jasne napiszę dużymi literami: NIE JESTEM NICZYIM ADWOKATEM i nie staję w niczyjej obronie i NIE WIEM czy jest to możliwe by w domu z 5cm styro oraz płetwami w środku muru spalać 3.5t ale NIGDY, PRZENIGDY bym się nie odważył napisać że jest to wierutna bzdura nie znając wszystkich szczegółów i nie używając "szkiełka i oka".

[OT] Z mojego, dość uproszczonego punktu widzenia, w starszych domach (przynajmniej w mojej okolicy) mieszkało się na parterze a pod dachem nie. I w lato w części mieszkalnej było chłodniej niż teraz bo nie było żadnej izolacji termicznej od ziemi tylko glina, kamienie plus "coś tam". A to że pod dachem było gorąco nikomu nie przeszkadzało bo tam i tak była graciarnia. Teraz daje się styro od ziemi i odcina się od tego naturalnego chłodu wiec nie dziwi mnie że w domach starszych może być latem chłodniej. Ale chłodniej jest i w zimie i przy dzisiejszych cenach opału takiego czy innego byłoby drożej. Wg mnie bilans lato/zima i tak jest na plus dla nowszych domów, nie mówiąc już o obecnych wymaganiach technicznych dotyczących przegród budowlanych.

Nie ściany są najważniejsze tylko dach (przynajmniej u mnie). Mam koloru grafitowo/czarnego więc siłą rzeczy nagrzewa się bardziej i na poddaszu dochodziło do 26-27C Ale z tego co już kiedyś zauważyłem winne są głównie okna dachowe i ciemna podłoga na którą przez nie pada słońce,, powierzchnia skosów nie była wcale ciepła. W przyszłym roku pomyślę o markizach lub roletach zew. Ratowałem się trochę włączeniem pomp podłogówki i coś tam pomagało i temp w domu się trochę wyrównywała ze szkodą dla parteru i można było przeżyć ;) , a na parterze było ok 24C, nie więcej.

Ja zaś myślę że tak liczyć nie można, choć matematycznie jest OK oprócz tego 4.79kWh gdzie ma być bez "h" :-). Bo te wyliczenia są tylko średnią ze wszystkich średnich ostatniego sezonu (że tak to ujmę) ale nie określają rzeczywistego zapotrzebowania konkretnego budynku a tylko pokazują jakie ono "średnio" było w ostatnim sezonie, wliczając w to okresy przejściowe z dużą ilością słońca i innych zysków. A zapotrzebowanie w [W/m2] podaje się dla konkretnych temperatur wewnętrznych i konkretnej średniodobowej temperatury zewnętrznej w konkretnej strefie klimatycznej a temp zewnętrzne co sezon w każdej strefie są zmienne i powyższe wyliczenia każdemu wyjdą inaczej co sezon :-).

Wiedziałem że o to chodz gdyż parę rzeczy też u siebie sprawdziłem. Pytanie dlaczego przy olejowym pompa nie chodziła cały czas, wtedy miałbyś podobny komfort cieplny i rzetelniejsze porównanie kosztów między obydwoma rodzajami paliw i nie mówiłbyś że przy oleju komfort jest gorszy i koszty wyższe a tylko że to drugie. Czyli kwestia instalacji i automatyki się kłania...

Hehe, temat brzmi "Pellet - cenowe szaleństwo" a Wy tu o węglu i karamzycie :-)

taka żeby było komfortowo w domu :-)

Kol Piecuch mieszka w cieplejszych rejonach kraju a zima była łagodna i chyba sporo ludzi (w tym ja) pobiło swoje rekordy w zużyciu.