kaczy

......Zalecana wysoka temperatura powrotu podnosi sprawność kotła, zapobiega wykraplaniu kondensatu w kotle i w zasadzie tak powinno być we wszystkich kotłach ale oczywiście zalecenia zaleceniami a życie życiem...... ...dla mnie to żadne podnoszenie sprawności kotła - każdy lepszy spec wie, że im mniejsza różnica zasilania i powrotu tym sprawność wymiany cieplnej mniejsza ....im większa różnica zasilania i powrotu tym efektywność wymiany cieplnej lepsza, letnie chłodne scianki wymiennika i gorące spaliny to maksimum wydajności i najlepsza przewodność cieplna. ...tak samo ma się sprawa z grzejnikami - zasilanie i powrót - różnica około 20C - ilu z Was ma takie skryzowanie???, ludzie czasami do mnie przyłażą i płaczą - dlaczego grzejnik nie jest cały gorący - chyba coś się w nim zepsuło :huh: , takie jest rozumowanie - grzejnik musi być cały gorący - od góry do dołu, a najlepiej jakby jeszcze świecił na czerwono - wtedy ludzie sądzą, że grzeje ok. .... A przecież chodzi tylko o efektywność wymiany do otoczenia - czy to takie trudne do zrozumienia?? a z tym to bym właśnie polemizował i staram się to jakoś ludziom wmawiać ale niekumaci są B) kondensacja,skropliny, roszenie wymiennika... - czy zdażają się w kotłach o obiegu grawitacyjnym???, nie,nie ,jeszcze raz nie lub sporadycznie ...takie mamlanie o temperaturze powrotu to dla mnie totalne bzdury, u mnie kocioł zawsze suchutki, na swoim przykładzie doszedłem a raczej wypraktykowałem, że każde roszenie i pocenie związane jest ze zbyt szybkim przepływem wody przez kocioł - nie zdąży się ona ogrzać tylko wychładza kocioł. - za duży przepływ = roszenie Zawsze staram się wklepywać ludziom, że pompa ma tylko wspomagać grawitację a nie zachowywać się jak hydrofor ....aktualnie u mnie zadana na kotle 68, powrót do kotła dzisiaj rano oscylował na poziomie 25C - kocioł wewnątrz suchy, moc pompy - 7W, możliwa maksymalna moc 45W - czy to czary?? - raczej nie :) .....duża struga chłodnej wody czyli duża prędkość przepływu wychłodzi kocioł i ścianki - stąd kondensacja, natomiast mała strużka nie jest w stanie ani wyrządzić krzywdy ani wychłodzić kotła - gdyż na bieżąco jest ogrzewana - miesza się z gorącą wodą w kotle pozdrawiam serdecznie ;)

u mnie też komin zwykły, murowany, ponad 100letni i jest ok , co prawda jakieś 2-3 metry końcowe są zawsze mokre ale chyba nic na to już nie poradzę :mellow: , kocioł mało chodzi, temperatura spalin wysoka ale cykle pracy krótkie i komin na końcowym odcinku po prostu nie wygrzany - a dodatkowo 15m długości robi swoje. ...swego czasu i tam był wygrzany - kocioł ustawiony na pracę ciągłą - palenie ciągłe z małą dawką powietrza - ale u mnie to się nie sprawdza - duże spalanie - w moim przypadku najlepiej kociołek pracuje na pełnej mocy i tak jest ustawiony - maksymalna moc bez dławienia powietrza - dochodzi do temperatury w około 5 minut i potem sobie czeka z minimalnym dostępem powietrza - w moim przypadku takie spalanie jest najbardziej optymalne i najlepsze dla kieszeni B) - pełna moc i długie przestoje ...kiedyś, przynajmniej jak ja zamawiałem to była opcja dokupienia drzwiczek z klapką - i takie mam, nie wiem jak teraz ale może jakbyś zagadał to zamontują drzwiczki z klapką ;) , bo co z kociołkiem jak automatyka zdechnie a klapek niet - palenia też niet :( . Choć na upartego to zawsze można wlot powietrza od dmuchawy przerobić na klapkę :P ...u mnie środkowa przesłona (górne spalanie) - nigdy w życiu nie używana i zarośnieta na amen - w moim przypadku zbędna i niepotrzebna, tak jak teraz to do podkładania nie otwieram,uchylam zadnych klapek i się nie kopci, w sezonach letnich przy słabszym ciągu uchylam ostatnią klapkę pidy, sridy i inne perdołki - lampki i komputerki, noce i dnie przy ustawieniach - kto to lubi niech się bawi - przecież takie kociołki są super, diody,lampki,komputerki - to ludzie lubią i to kupują...ale najlepszym sterownikiem do spalania jest naturalny ciąg ...jeżeli średnica komina ma minimum fi180 lub mniej ale komin wyższy to powinien wydolić - na stronie firmowej masz sugerowane przekroje zależne od mocy kotła - tak więc możesz to sprawdzić, komin wyszorować i jeżeli przekrój ok to będzie chulać, jeżeli planujesz palić drewnem to musi być sezonowane - jezeli nie chcesz mieć problemów z kominem -optymalne to liściste i suche, po iglastych mogą zacząć się pojawiać kwiatki na kominie i montaż wkładu Cię nie ominie - jeżeli planujesz jarać węglem to murowany komin będzie ok pozdrawiam

wrzuć w allegro lub google: zawór przelotowy pozdrawiam ;)

ustaw pompę na I czyli tak jak masz ..przytnij nieco pompę, znaczy się przydław ją - z pewnością masz jakieś zawory odcinające przed pompą i za pompą, przymknij jeden z nich o połowę (na próbę), ten za pompą, aby ją zdławić na wylocie a nie przed (może się zapowietrzać) - zobacz jak wtedy będzie się zachowywać instalacja. ..Wielce prawdopodobne,że I - bieg na pompie jest i tak zbyt wysokim w Twojej instalacji pozdrawiam ;)

...sama przyjemność to jest teraz po kilku latach doświadczeń i kombinacji ;) przejrzyj dobrze forum, jest kilka wątków o dolniakach, bojach z nimi i kombinacjach pozdrawiam B)

kto ma co nieco oleju w głowie i pojęcia o spalaniu ten wie, że powietrza przy spalaniu nie wolno odcinać ( to nie jest naturalne spalanie ;) , smoła straty i tłumienie., dodatkowo po taki zabiegu kocioł musi na nowo rozpalać złoże i nabierać temperatury - w pierwszej fazie następuje wychładzanie kotła Dlatego zaleca się minimalne uchylenie klapki od popielnika aby był choćby minimalny ale stały dostęp powietrza do spalania. Ja mam unistera - przedmuchy wyłączone, klapka uchylona na 1mm, w miesiącach ciepłych przedmuchy załączone co 15 min/60sek - aby kociołek nie wygasł pozdrawiam

to i ja dorzucę 3 grosze ;) dolniak sds ceramik - opiszę tylko na moim przykładzie, bo moc i stałopalność zależna od doboru kotła,chałupy,ocieplenia, itd,itp. - rozpalany na jesień - wygaszany - maj,czerwiec - więc drewna i rozpałki niet :huh: , na jesień biorę 2-3 szczapki od ojca - opalany - węgiel orzech - wentylator i sterownik wywalone - zamontowany miarkownik - czyszczenie raz w tygodniu - to raczej obmiecienie w moim przypadku, można by rzadziej - ale mam świra na punkcie czystości wymiennika :) , każdy milimetr sadzy to spadek sprawności kotła - podkładanie co 12-16h - ale to bardziej przyzwyczajenie i rytuał - lubię być w swoich podziemiach, tak jak teraz około 20kg rano i 20 kg wieczorem - dorzucam tylko do zasypu - aby opał był pod drzwiczki zasypowe - stałopalność w moim przypadku(jeden zasyp) - 12h w największe mrozy, tak jak teraz około 24h, marzec,kwiecień,maj - 2-3 doby - czasem dłużej to tyle pozdrawiam serdecznie ;)

...........piec zalany smoła i innym syfem.......... - to właśnie punkt G :P ...........mniejszy przepływ (wody ) to mniejsze wychłodzenie spalin w wymienniku.... nierealne i niemożliwe bo byłoby to perpetum mobile ;) mniejszy przepływ = zimniejszy powrót to większy odbiór, zimniejszy powrót to niższa temperatura spalin, jasne??? :rolleyes: większa delta zasilanie - powrót(czyt.różnica) = większa efektywność, lepsze oddawanie ciepła prosty przykład...instalacja zimna, rozpalamy, temperatura momentalnie podchodzi do góry (duża różnica), im wyższa temperatura - orientacyjnie od 40C wzwyż, tym temperatura zostaje podnoszona coraz wolniej, delta różnic maleje,efektywność wymiany cieplnej spada. ..zalecenia, delta powrotu i zasilania wg.instalatorów 10-15C, grzejników góra dół - około 20C - to nie jest wyssane z palca :unsure: ...dlaczego na wiosnę i w lecie kotły zalewają sie łazami :mellow: , czytaj. smołą ;) brak odbioru, mała lub praktycznie zerowa delta, kocioł przesypia zamiast pracować, ale załadujcie bufor lub poodkręcajcie grzejniki mając na zewnątrz 20C a kociołek ożyje i się wysuszy, bo delta wzrośnie, co prawda taki stan bedzie trwał bardzo krótko gdyż róznica delty szybko zmaleje z powodu wysokiej temperatury zewnętrznej założę się że w większości chałup grzejnik po otwarciu jest cały gorący po jakimś czasie, ludzie są happy że ciepełko i tak ma być ale co z ową różnicą temperatury grzejnika?? zapodane z netu: Regulacja przepływów Poczekaj do większych mrozów i dopiero mierz temp. grzejników. Wszystko zależy jak masz zaprojektowane ogrzewanie. Delta grzejników około 20C, zadana na kotle przykładowa - 60C 1. temperatura powrotu na wszystkich grzejnikach powinna być taka sama ( przy wyłączonej regulacji zaworów termostatycznych na nich), dobry termometr, bo rączka może oszukiwać :-) 2. Temp. powrotu była jak najniższa (dla danej powierzchni a zatem mocy promieniowanej z grzejników obniżając prędkość przepływu czynnika będziesz obniżał temp. powrotu do momentu aż ogrzewanie nie będzie w stanie oddać tyle energii by zapewnić wymaganą temp. pomieszczeń) Stanie się tak np dla temp. powrotu =35 st.C. Punkt optymalny nastawy leży więc troszeczkę powyżej tych 35st. Zwiększ więc przepływ przez grzejniki (za pomocą zaworów dławiących w głowicach termostatycznych lub poprzez prędkość pompy tłoczącej-jeśli jest modulowana) by osiągnąć temp. powrotu np. 40 st.C. Warunek pkt.1 !!! Masz wyregulowaną instalację optymalnie dla danych warunków. i tak już zostawiamy ;) pozdrawiam ;)

przedwczoraj otworzyłem pokrywę wymiennika aby przeczyścić kocioł...a tam od połowy w dół kocioł mokry!!! :huh: :angry: ...przez ostatnie kilka dni pogoda jak i zapotrzebowanie na ciepło u mnie w chałupie bez zmian. Na zewnątrz w dzien do +6-7 a w nocy do -10. Ale mojej chałupy apytyt na paliwko też spadł, najlepszym wskaźnikiem u mnie jest grzejnik w sypialni, gdy kładę się spać i słyszę szum w grzejniku, to wiem,że coś nie tak albo zapotrzebowanie małe. ...wracając do sprawy, tak więc mokry wymiennik dało się fajnie wyskrobać a raczej tylko liznąć bo nie było co skrobać, ale od pewnego czasu takie wskaźniki z wymiennika wiecie jak traktuję - zbyt duży przepływ :rolleyes: Zmiana parametru pompy w dół (teraz zasuwa na 12-15W), idąc do sypialni błoga cisza, rano wymiennik suchy jak pieprz i tak jest do dzisiaj. ...tak więc w moim przypadku, bez zmian parametrów paliwa i powietrza zmieniam tylko lub koryguję ogólny przepływ w instalacji, wiem,że zbyt duży to roszenie i pocenie, zbyt mały to niedogrzanie - a kompromis gdzieś po środku ;) zadana na kotle 68, powrót oscyluje na poziomie 25-40C, w zależności od aktualnego zapotrzebowania, np. pobór wody z bojlera - kilka osób kąpie się pod rząd i nikt mi nie wmówi,że przepływ nie ma nic do rzeczy w instalacji, mając na powrocie 30 lub 60C, ścianki wymiennika potrafią się zalewać masakryczną ilością kapiącej smoły lub płaty i płatki sadzy potrafią odskakiwać od płaszcza jak popcorn podskakujący w patelni, mniejszy przepływ to większe przekazywanie ciepła a tym samym o wiele wyższa temperatura stali na styku woda stal i woda spaliny pozdrawiam serdecznie B)

...........Ciekawe jaka jest zależność współczynnika nadmiaru powietrza do temp. progu kondensacji...... sam chciałbym to wiedzieć ;) , to co kiedys gdzieś zasłyszałem to współczynnik nadmiaru powietrza dla typowego kondensata 1,25-1,30 a dla kotła atmosferycznego 2,0 lub więcej - i tyle mojej wiedzy w tym temacie :huh: ....czasami mnie dziwi co niektórych rozumowanie,albo ja za ciemny...nie mogę zejść z temperaturą kotła poniżej 60c ,bo wtedy spaliny zimne... Ja mogę mieć na kotle 80c lub 40C, temperatura spalin zawsze podobna,może być 100, a może być 200C, jak dla mnie to temperatura kotła swoje a temperatura spalin swoje - a ją jak wiadomo regulujemy ilością powietrza. ....nie wiem jak ma się nadmiar powietrza,ale ja zawsze staram się utrzymywać większy lub mniejszy nadmiar, jak to się mówi wolę przepał ale dzięki temu wiem,że spalanie jest czyste i całkowite ...były czasy,że na kotle miałem zadaną 70 czy nawet 80C, powrót oscylował 50-60C a wymiennik rosił i się pocił, w największe mrozy było lepiej,...jak wspominałem to zasługa tego ,że kocioł praktycznie nie przysypiał, a może to zasługa tego ,że odbiór ciepła był duży - większy odbiór = mniejszy przepływ przez wymiennik kotła (więcej grzejników otwartych,bardziej pootwierane zawory termostatyczne) - może tu trzeba upatrywać tej poprawy?? :rolleyes: to tyle na razie B)

dorzucam szczątki zażartej rozmowy z innego forum, mam nadzieję,że nikt nie będzie miał nic przeciwko ;) .......W układzie z pompą grawitacyjną, w fazie rozruchu kotła, kocioł pracuje na pełnym ciągu z dużym współczynnikiem nadmiaru powietrza w okolicach 2,0. W takich warunkach temperatura progu kondensacji dla węgla wynosi około 35*C. O tym czy w kotle wystąpi kondensacja, poza temperaturą na powrocie, decyduje również wielkość przepływu, która w układach z pompą grawitacyjną nie jest duża w przeciwieństwie do układów z pompą elektryczną. Dobierając prawidłowo przepływ do mocy kotła można wyeliminować lub znacznie ograniczyć wystąpienie kondensacji w kotle, pomimo niskiej temperatury na powrocie do kotła np. 15-20*C. Kotły stałopalne w układach grawitacyjnych z takimi temperaturami na powrocie pracowały i nadal pracują dłużej bez erozji wymienników niż te same kotły w układach z pompami elektrycznymi i zaworem czterodrogowym, który miał w założeniach zapewnić ochronę kotła. Wracając do twojego pytania, to tak nawet przy temperaturze na powrocie do kotła na poziomie 65*C i nadmiernym przepływie można doprowadzić do zjawiska kondensacji w kotle. Mnie się to parę razy udało zrobić w kotłach zarówno górnego jak i dolnego spalania. ..... ...tak więc cały czas tak jak wspominam...pompa tak,ale starajmy się ją tak ustawić aby instalacja przypominała grawitację :)

a może owa krozja i kondensacja jest od wewnątrz kotła - od strony wody??, a to co spływa u niektórych po ściankach to jakiś kisiel :blink: :unsure: w każdym bądź razie aktualnie zadana temp.68C, powrót oscyluje w granicach 20-30C, kocioł jest suchy jak pieprz, pomimo wyskrobania do gołej blachy ;) obroty pompy zmniejszone do minimum, aktualnie pobiera 12-13W i na takich obrotach grzeje całą chałupę. ...sprawdzone organoleptycznie u mnie - im wolniejszy przepływ tym lepiej - wymiennik zdąży oddać ciepło a ścianki nie zdążą się wychłodzić ..zawsze sądziłem,że woda przepływa,omywa grzejniki, teraz wiem,że woda powinna się układać w grzejniku "warstwowo" - od góry w dół próba 68 na kotle - szybki obieg pompy - grzejnik szybko gorący i szybko zimny, ciepło,gorąc grzejnika - "złudne", czas zagrzania całego grzejnika - kilka minut 68 na kotle - minimalny przepływ - to jest dopiero gorąc!!!, ciepło układa się od góry w dół i bucha niemiłosiernie - czas zagrzania grzejnika - 15-30minut - odczucia ciepła i temperatury nieporównywalne!!! wpływ przepływu na sprawność instalacji jest niebagatelny, a mało kto zwraca na to uwagę, z tego co mi się wydaje to w większości przypadków nawet pompa ustawiona na wartość "I" jest przeważnie prędkością zbyt dużą zróbcie próbę bo warto , dajcie czas ciepłu aby wypełniło Wasze grzejniczki ;) :ph34r: :wub:

kolego ja mam zwykły komin z litej cegły, wkładu nie mam jeżeli wkład jest gdziekolwiek przymurowany to istnieje duże prawdopodobieństwo ,że prędzej czy później popęka(naprężenia) kominy systemowe - to kominy "pływające - od podstawy aż po szczyt ;) , kto tego nie wie ten ma potem kwiatki

znając orientacyjną wysokość to już się jest w domciu, wykuwamy dziursko, skuwamy cegłę,lub wycinamy część belki stropowej :blink: , zamurowujemy i miód malinka ;)

kolego masz dostać super miał ale go jeszcze nie masz ;) , więc jak będzie super to się ciesz, ale nie ciesz się na zapas , bo czasami możesz się gorzko rozczarować :rolleyes: każdy z innej strony świata, więc osobiście nie widzę sensu reklamy, a okoliczni nawet jakby co i tak się o nim dowiedzą ;) pozdrawiam

komin na zewnątrz - to by było zbyt piękne u mnie - minimum 6 metrów rury łączącej kocioł z kominem - czyli czopucha :blink: , raczej nierealne mam już pomysła i czekam do wiosny - stara komóra z funkcja nagrywania zostanie poświęcona na szczytny cel i posłuży zamiast endoskopu do kontroli bebechów komina ;) , potem juz będzie z górki , znając lokalizację, rozkucie w ścianie i usunięcie przewężenia. każdy chwali swoje ale ja chciałbym jak najdłużej na tym kominie zasuwać - bo nie ma to jak przedwojenne murowane kominy,które niejedno jarańsko przeżyły B) , co do ceramik - widziałem już 2 potrzaskane wkłady, jedyna opcja to wymiana takiego wkładu

a ja czyszczę średnio co tydzień - dwa ;) , u żony częściej :P niestety ale komin stary murowany i z przewężeniem w jednym miejscu,najprawdopodobniej wysunięta cegła, zabieram się za likwidację tego już od kilku lat i jakoś nie mogę :D , a że dach mam prawie płaski (można jeździć maluszkiem) tak więc z czyszczeniem zero problemów pozdrawiam

kolego Hermogenes - nie wiem czy bzdury - może na opak coś przeczytałeś ;) ;...możesz wstawić dyszę o tym samym kącie,która będzie podawała 4 litry na godzinę lub 10 litrów na godzinę.... w tym przypadku chodziło mi tylko o przykład, iż na rynku dostępne są dysze o różnej wydajności ,wielu kupuje dyszę do palnika nie patrząc na parametry, gdyz sądzi ,że dysza to dysza - bezsensem jest wstawianie dyszy o potężnym przepływie do małego kotła - pomimo iż kocioł będzie pracował znacznie krócej to spalanie będzie miał duże i przepał też samo spalanie w kotle można bardzo dobrze monitorować poprzez zużycie oleju, montując dysze o różnej wydajności zużycie on będzie różne w tej samej jednostce czasu, przy przybliżonych parametrach - np w godzinie czasu załączam poglądowy wykaz dysz z przepływem na godzinę i kątem rozpylania: http://www.afriso.pl/viii-armatura-olejowa-09-dysze-do-palnikow-olejowych-cat-1_984_993.html mam nadzieję ,że się z tym zgodzisz B)

Witojcie Panowie :P Mam trochę dziwaczny problem, z którym nie potrafię sobie poradzić a raczej logicznie wytłumaczyć ;) ...tradycyjnie...warmet ceramik,jedna pompa na c.o. i c.w.u. - grundfoss alpha, brak zaworów mieszających,instalacja otwarta, przed pompą zawory odcinające i filtr siatkowy (osadnikowy). Motyw jest taki,że w tym roku praktycznie co tydzień,półtora muszę czyścić owy filtr - jednak po wyjęciu każdego razu nie ma praktycznie w nim nic :huh: , jest kilka drobinek wielkości cukru - podejrzewam,że to wymywanie - korozja od wewnątrz instalacji - po montażu znów przez tydzień lub trochę dłużej jest ok. To niby przytkanie filtra objawia się wyraźnym spadkiem temperatury powrotu i spadkiem prędkości przepływu w rurach - brak szumu, po niby wyczyszczeniu - przepływy wracają do normy i słychać szum w instalacji, temperatura na powrocie wzrasta do takiej jaka powinna być. ....czy możliwe jest aby na owym filtrze siatkowym osadzał się jakiś szlam?? - np.utlenione żelazo?? - i po ruszeniu filtra podczas odkręcania odrywa się i przepływa dalej?? ...czy macie jakieś pomysły jak to zlikwodować - bo sprawa co najmniej dziwna - przynajmniej dla mnie :huh: , czy demontaż siatki z filtra w tym przypadku wskazany - i co w takim przypadku z trwałością pompy?? za jakiekolwiek infi byłbym wdzięczny - liczę na Was chłopaki :)

ja mam blaszaka 25kw z początku lat 70-tych i jak na razie nie ma ochoty się rozsypać, natomiast palnik w nim już mam trzeci - czasami remont palnika przewyższa koszt zakupu używanego B) ....wg mnie najważniejsze to nie kręcić przy pompie - jak pokręcisz i pomajstrujesz przy ciśnieniach to bez zegarów już jej nie ustawisz,wymiana dyszy co rok - nie może lać,dobór strumienia i kąta zależny od komory spalania,dawka paliwa, a więc spalanie również zależne od dyszy - możesz wstawić dyszę o tym samym kącie,która będzie podawała 4 litry na godzinę lub 10 litrów na godzinę - dzięki temu mamy możliwość modulacji mocy, kontrola filtrów i wymiana lub czyszczenie - to ważne!! regulacja u mnie tylko ilością powietrza i doborem odpowiedniej dyszy - i to polecałbym wszystkim - zbyt dużo powietrza - płomień będzie gasł lub nie dopalał, zbyt mało kocioł będzie kopcił, barwa płomienia powinna być jasnożółta lub żółta,właściwe ustawienie palnika będzie widoczne na kominie - tak jak teraz to ma lecieć tylko para wodna, przy temperaturach dodatnich - nie ma być nic widać. ....po przyłożeniu dłoni do wylotu komina - ręka musi być czysta - może być co najwyżej mokra od pary to tyle w wielkim skrócie :-) pozdrawiam serdecznie

.........Posiadamy w domu piec CO już 10 lat technologia zmieniła się od tego czasu.... nie oczekuj cudów po zmianie kotła lub instalacji sterownika - każda chałupa potrzebuje określoną ilość ciepła i tego nie przeskoczysz, ja na twoim miejscu zacząłbym od pomiaru temperatury spalin - dzięki temu widziałbyś czy kociołek jest cacy czy rzeczywiście nawet obok ekonomii nie stał ;) ...wracając do ankiety....ani nowy kocioł ani sterownik - ja w swoim wywaliłem sterownik na korzyść miarkownika i jestem bardzo zadowolony, z pewnością kiedyś gdy mój wywinie kopyta to będzie to dolniak z miarkownikem, może kalvis a może vienybe a może taki jak mam - bo znamy się jak łyse konie - budowa,ustawienia,osiągi - wszystko to już znane pozdrawiam serdecznie ;)

no to z syrenką pojechałeś :rolleyes: ...nie chciałbym aby coś takiego obudziło mnie i domowników w środku nocy, kilka takich alarmów i nerwica murowana. Dziwię się co niektórym,że życia sobie nie ułatwiają mając sterowniki,pidy zawory a nie wiedzą co w piwnicy się dzieje, do kotła zaglądają macając grzejniki - albo wygasło albo się gotuje :huh: . Ja mam od kilku lat w chacie termometr cyfrowy podpięty do kotła - przewód około 17 metrów. Będąc w chałupie mam na bieżąco widoczną temperaturę na kotle. Do termometru można podpiąć co się chce na 12 lub 24V - może to być syrena,tańcząca panienka,brzęczyk lampa,żarówka,itd,itp - zależne od inwencji. Ja mam podpięty głośny przekaźnik i czerwoną diodę. Gdy w kotle wygasa przekaźnik sobie "pika" wolno i tak samo mruga dioda, gdyby doszło do przekroczenia temperatury alarmowej - przekaźnik "tyka","pika" szybko i tak samo mruga dioda. Jak dla mnie super sprawa - widzę lub słyszę gdy coś jest nie tak nie budząc domowników - polecam to rozwiązanie!! :) oczywiście każdy z lepszych termometrów ma opcję ustawienia histerezy,kalibrację,załączenia progu dolnego i górnego http://allegro.pl/sterownik-termometr-regulator-termostat-50-99-i1465267764.html http://allegro.pl/termometr-tablicowy-z-alarmem-50c-do-150c-i1446187785.html ...przykładowe, ale po zajrzeniu do specyfikacji, wydaje mi się ,że by podeszły B) pozdrawiam

..........Duże znaczenie w walce z kondesatem ma też odpowiednie wprowadzenie wody powrotnej do wymiennika i odpowiedni przepły wody w wymienniku kotła....... ...hmmm..co ja na to....sam nie wiem - kiedyś,będąc młody i głupi cały czas dążyłem do maksymalnej wydajności pompy,małem 100w w instalacji i sądziłem że to mało, błędne koło i błędny tok rozumowania,,,większy przepływ,większa sprawność,większa wydajność, w rurach musiało buzować. dzisiaj jestem może trochę mądrzejszy ;) , alpha mnie też nieco nauczyła - jej fabryczne ustawienia i teksty z netu,które kiedyś gdzieś przeczytałem...pompa w instalacji ma tylko wspomagać grawitację lub ją zastępować ,np.gdy średnice rur zbyt małe i spadki nie te. ...na dzień dzisiejszy zasuwa na minimalnym stałym ciśnieniu i zużywa średnio 20-21W,woda sobie spokojniutko przepływa przez każdy grzejniczek i szumu żadnego nie usłyszysz w grzejniczku nawet najbliżej kotła. ....dzisiaj,w moim mniemaniu zbyt duży przepływ jest beee,zarówno dla wymiennika jak i grzejników,wolny przepływ = lepsze oddawanie ciepła do pomieszczeń jak i lepsza wymiana pomiędzy spalinami a ściankami wymiennika,oczywiście jest jakaś tam granica minimalnego przepływu ale sami dobrze wiemy,że mając na grzejniku ciągłe 28C to w chałupie nie wysiedzimy - to tryb modelowy,pomijający aspekty ociepleń itp,w wielkim skrócie - co niektórzy wiedzą co mam na myśli,. Wydaje mi się,iż zbyt duży przepływ może mieć również wpływ na roszenie wymiennika - ciepło nie zostanie oddane,bo nie zdąży ""się oddać"" :P , a jak nie zdąży się oddać to się skropli - ale to tylko moje dywigacje ;) ....moja instalacja jest samoróbką moją ,całość systemem PP(zgrzewany), wszystkie grzejniki to konwektory, a jedyna automatyka to zawory termostatyczne na grzejnikach,wielokrotnie zdarza się tak,że kocioł grzeje tylko jeden grzejnik i c.w.u. lub tylko c.w.u. ....Domy są lepiej zaizolowane i posiadają zdecydowanie niższe zapotrzebowania na ciepło.... domów i materiałów jak kiedyś nie ma i już nie będzie :angry: , izolacje ocieplenia to wg mnie wszystko sheet,który z domów postawionych dzisiaj wytrzyma 200 czy 300lat???,żaden bo materiały nie te ..najlepsza izolacja to mur,solidny mur i tyle,są kraje w których się myśli i buduje na lata,gdzie każdy blok i dom buduje się z litej cegły a parametrem decydującym o ociepleniu jest tylko i wyłącznie grubość muru - te domy są na lata i zawsze piękne - ale to moje zdanie. ....czasami czytam,że ktoś spala 2-3 tony na miesiąc mając nowy super domek do 200m2, prosi i błaga o pomoc w ustawieniach kotła,bo pójdzie z torbami - to gdzie te energooszczędne materiały??? ...dlaczego ja mając 113letnią chałupę spalam średnio 2 tony miesięcznie a ogrzewam tylko niecałe 600m?? .....Oczywiście jak komuś nie zależy na gwarancji producenta na kocioł to nikogo nie można zmusić do stosowania zaworu mieszającego, kocioł bez niego też będzie pracował a że może trochę krócej to już inny problem.. a to prawda bo kotły dzisiaj to jedno wielkie g...,nikomu nie opłaca się robić porządnego kotła z grubej blachy bo wytrzymywałby 20 lub 50 lat - zysku dla firmy zero,prędzej czy później poszła by z torbami. Kiedyś robiono rzeczy by trzymały lata,dzisiaj by wytrzymały tyle i tyle,potem szmelc i zakup nowej. Miesiąc temu ojciec sprzedał dolniaczek samorobny - wiek aktualny to 33lata i z pewnością będzie służył kolejne x-lat, paliło w nim się wszystko i w różnej temperaturze, śladów zużycia brak, całość zrobiona z blachy okrętowej 12mm, drzwiczki górne i dolne - blacha 6mm Mój wniosek jest taki - palić na okrągło, z zaworem czy bez - efekt bedzie taki sam. A więc tu zgoda. mam nadzieję,że to na okrągło - czyli ze stałym dostępem powietrza, bo jeżeli na "okrągło" - czyli od jesieni do wiosny to tak jest u mnie co roku i kwiatki se były w wymienniku,jestem ciekaw jakby się zachowała instalacja z automatyką, zaworami,itd,itp z przestojami - nie mam możliwości sprawdzenia może ktoś chętny???, bardzo bym prosił o ustawienie kotła na jedną lub dwie doby tak aby przestoje były średnio po 20-40 minut,przedmuchy wyłączone - sam byłbym bardzo ciekaw jak się zachowa wymiennik w tej sytuacji :) Jak chodzi o to, że wymiennik jest czystszy przy wyższej temp. i wogóle kwestia, czy palenie na wyższych temp. kotła jest lepsze to też zgadzam się a tutaj to bym polemizował - wg mnie podniesienie temperatury kotła wiąże się z podniesieniem temperatury w obiegu kotłowym i to jest fakt, co objawia nam się czystszym spalaniem, ale przez owe podniesienie temperatury podnosimy również temperaturę żaru i płomienia w większym lub mniejszym stopniu - tutaj upatrywałbym się przyczyny czystszego spalania, mając niższą temperaturę obiegu a wyższą temperaturę płomienia(ustalenie dawki tlenu) - osiągniemy to samo to tyle z mojej strony na razie Panowie ;)

Siemka Panowie!!! ....luźne przemyślenia prostego chłopka.... Chciałbym zarzucić temat co do zasadności stosowania owych zaworów w kotłach, gdyż według mnie to zdzierstwo i naciągactwo - nie musi tego być i kociołek musi być czysty OK B) ...luźna dyskusja i liczę na Wasze opinie, ową tezę "zatwierdzam" tylko do kotłów dolnego spalania - co do górniaków to nie wiem :huh: , gdyż doświadczeń z mojej strony brak ...ponieważ co do spalania w moim warmecie nie mam nic - jest czysto i lepiej już nie będzie od ponad miesiąca drążyłem temat wykraplania i mokrego wymiennika - czyli temat roszenia i smoły. Któryś z naszych speców kiedyś wspominał,że temperatura odparowywania smoły i skorplin w kotle to około 300 C więc w naszych wymiennikach nie realne do wykonania....Zapewne zauważyliście,że wymienniki pionowe najpiękniejsze i najczystsze gdy na dworze największy mróz - dlaczego tak się dzieje??? - bo kociołek prawie cały czas musi zasuwać przestojów brak. ...co zrobić gdy wymiennik zarośnięty i zaklejony smołą??? - podkręcamy kociołek na maksa i potem czyścimy,drapiemy,skrobiemy - ale co się dzieje z ową smołą??? - wypala się??? - nie! - topi i spływa po ściankach w dół - stąd łatwość czyszczenia - ale przecież zgodnie z teorią - kocioł dostaje w kitę to smoła powinna się wypalić ale tak nie jest - owy zabieg powoduje tylko podniesienie temperatury powrotu, a więc podniesienie temperatury ścianek wymiennika powoduje roztopienie i spływanie smoły - nic więcej ...w moim mniemaniu montaż zaworu 3D lub 4D powoduje zwiększenie temperatury powrotu i to jest fakt, ale daje nam też opcję zmniejszenia temperatury wyjścia na grzejniki - w efekcie wyższa na kocioł,niższa na grzejniki - sucho i czysto,nic się nie wykrapla - czy to zaleta owych zaworów?, po części tak - ale tylko dlatego,że po montażu mieszaczy kocioł zaczyna częściej "chodzić",ma rzadsze przestoje ....wykraplanie,smolenie i roszenie powodują zimne spaliny i nic więcej!! - pomijając oczywiście aspekt ustalenia odpowiedniej dawki powietrza - mam na myśli czyste spalanie ...można spalać czysto,nie mieć zaworów 3D,4D i mieć czysty i suchy wymiennik Moje doświadczalnictwo: warmet ceramik 70kw,grundfoss alpha na całą instalację c.o. i c.w.u., pow.ogrzewania - niecałe 600m,zasobnik 300l, temp. spalin cały czas 150C - Temp. na kotle - od 65-80C - tyle samo na grzejniki Temp. powrotu - regulowana - od 40 do 70C Dawka powietrza cały czas ustalona z nadmiarem, ciągły minimalny dopływ powietrza pod ruszt, uchylenie na 1mm, przedmuchy wyłączone - w efekcie finalnym wymiennik kotła zawsze mniej lub bardziej rosił, w dolnej części kotła czasami mokry, zapotrzebowanie na ciepło zmienne, przy dużym obciążeniu roszenie znacznie mniejsze, średni czas przestojów kotła od 15 do 40 minut - czyli oddech dla kotła - praca w podtrzymaniu - oszczędności??? Test drugi: Temp. na kotle - od 50-60C - tyle samo na grzejniki Temp. powrotu - regulowana - od 30 do 50C - zależne od obciążenia i pogody Tym razem uwzględniłem pogodę i aktualne zapotrzebowanie na ciepło,dawka powietrza bez zmian. Temperaturę starałem się tak ustawiać na kotle aby praktycznie nie był w podtrzymaniu - niestety nie dało się tego całkowicie wykluczyć gdyż c.w.u miałbym wtedy za niskie przestój kotła w tym teście - podtrzymanie- maksymalnie 10 minut - przeważnie 4-5 minut ...W tym przypadku żar w kotle nie zdążył się wychłodzić,spaliny również, wymiennik suchy jak pieprz, osadów i złogów brak - i tutaj oszczędności!!! - kocioł w początkowej fazie nie robi przeciągu - nie wychładza wymiennika, nie potrzebuje czasu na rozbujanie, rozdmuchanie złoża i rozgrzewanie wymiennika ...tak więc w moim przekonaniu to nie zawory i mieszacze mają wpływ na stan wymiennika lecz tylko i wyłącznie temperatura spalin omywająca wymiennik i czas przestojów kotła - im mniejszy tym lepszy a najlepiej wcale (nierealne?) , niedobór powietrza,zła dawka może powodować co najwyżej szybkie zarastanie wymiennika ale nie jego roszenie czy też zalewanie smołą, temperatura powrotu i jej zalecenia to wg mnie mit, choć sam wiele razy czytałem o minimalnej temperaturze roszenia np.dla węgla - jak mniemam 47-48C, gdzie to roszenie skoro powrotna na kotle cały czas poniżej 40C a wymiennik suchy? ...ufff...chętnych zapraszam do dyskusji i potyczki :P pozdro serdeczne kaczy B)

Panowie, wygląda ciekawie ale wagą nie ma co się zachwycać :( ....wyjmijcie kształtki i szamoty i wtedy z nim na wagę :)