shogunzlasa

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25733-kocio%C5%82-na-pellet-do-10-tysi%C4%99cy-z-palnikiem-samoczyszcz%C4%85cym-lista/ Poza tym jest masa kotłów o wyższej cenie. Bierz coś z palnikiem samoczyszczącym. Możesz kupić trochę tańszy kocioł, większy i bufor do tego - np MPM BIO + bufor z 750/1000L. Opcji dużo - pytanie jest czego oczekujesz i za jaką kasę.

Majstry - piec się dobiera do zapotrzebowania ale kluczową role spełnia palnik. Jak weźmiesz piec 15 kW i włożysz tam palnik 25 kW to w wyniku tego ten zestaw wyciągnie powiedzmy 18-20 kW tylko wypluwa wyższą temp. spalin. Zmiana mocy palnika wiąże się ze zmianą różnych części - ale nie zawsze. W palniku ARDEO jak chcemy zmienić moc to zmieniamy tylko palenisko za 100-200 zł. Zrób obliczenia na ciepło właściwe dla wersji przed ociepleniem i po ociepleniu. Ta strona też szacuje w górę - nie wiem czemu ale ja widzę link z zapotrzebowaniem 6kW a nie 22... Następnie trzeba dobrać piec pod niższą wartość z palnikiem ardeo i dokupić większy talerz - zwiększysz tym sposobem moc zestawu do czasu ocieplenia.

wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ i wklej link z wynikiem Sztoker i skam to pewnie coś koło 7-8 tys. Składak z allegro na dobrym palniku i sterowniku wyjdzie koło 6 tys. Dużo zależy od mocy. Skam i sztoker to dobre konstukcje, składak - musisz sam poskładać żeby moc palnika pasowała do wymiennika, dobrać sterownik i znaleźć kogoś kto Ci to poskłada bez rusztu wodnego.

Czyli zostaje MPM DS i konstrukcje p2ar - czyli trzeba liczyć koło 4ki... Jak ktoś ma jakieś propozycje to wstawiać :)

Witam wszystkich. Nie jestem zbyt doświadczony jeśli chodzi o dobór kotła zasypowego, więc zwracam się o pomoc. Założenia: Zapotrzebowanie domu 6-7 kW Bufor 1000 litrów Kocioł dolnego spalania Opał: Właściciel ma dostęp do drzewa miękkiego, iglastego - odrzynka zwana tzw. okrajkami za darmo. Co do suchości to tu bym miał wątpliwości. Wiem, że drewno trzeba sezonować, ale ja w tym palić nie będę. I tutaj pytanie co dobrać do takiego niskokalorycznego drzewa, ściętego na 25-30 cm czasem w szerokich kawałkach. Pewnie w zimę trzeba to będzie przesypać trochę węglem. Cel to rozpalić kocioł, puścić na 80 stopni, potem dorzucić przed spaniem i niech się to pali, a jak się wygasi to bufor niech się rozładuje. Przy dobrych wiatrach z 24 godziny może to będzie trwało. Ceny MPM DSa trochę wysokie, tak samo konstrukcje Przemysława p2ar. W MPMie też wielkość komory zasypowej nie zachwyca. Jest coś w miarę niezłych pieniądzach z rozsądną komorą spalania? Czy lepiej brać MPMa i nie narzekać? Któryś HEF, DAKON? MPM ma też 5tą klasę co może być istotne, a także możliwość łatwego założenia palnika pelletowego w górne drzwi...

Panie majster - zostaw kalkulator na chwilę obecną. Wyższa temp na instalacje, wyższa temp na kotle, musi być różnica na zaworze mieszającym jak się na 4D uparłeś - taka fizyka. Jak masz 10 sekund jako minimum to dostosuj jakąś przerwę - stosunek 1:5 na początek - bedzie mało, dasz 1:4 bedzie dużo daj 1:6. Nadmuch z 30-40% max dla Jareta. Retorta ma się palić szeroko - wtedy z małym nadmuchem generuje większą moc bo się całe palenisko pali. Zostaw kalkulator i idź do kotłowni i patrz co się w piecu dzieje, bo jak ustawisz 18 kW wg kalkulatora a tam się pół palnika nie pali to se ten kalkulator można w cztery litery wsadzić. WYGENERUJ JAKĄŚ MOC I ZAGRZEJ SWOJE 4RY LITERY - bedzie ciepło to kocioł przejdzie w podtrzymanie - nic sie nie stanie. Wtedy zejdziesz z mocą, żeby w komin nie palić i utrzymać temp (zmniejszasz stosunek - czyli dasz 1:7 - 10/70 i zmniejszasz trochę nadmuch).

Też mam dragona :) Co prawda 12 czy tam 15 kW jak zwał tak zwał. Piec jak piec - ma swoje wady - jak jest się ich świadomym to się nie ma na co narzekać. Podstawowa zasada - 4D na takich mrozach powinien puszczać większośc wody w instalacje! Zawory mieszające wymagają wyższej temp zasilania z 15 stopni więc jak chcesz puścić z 55 stopni na instalacje dzwignij temperature pieca na 65 minimum. Z racji że nie dobija do temp. zadanej musisz zwiększyć moc palnika - krótsza pauza - masz 5/30 czyli 1:6 - zejdź na 1:4 w duże mrozy nawet 1:3 czyli 5/20. Jak się nie dopala to podbij dmuchawę o 5%. Pilnuj by kopiec był szeroki - ma się palić na max powierzchni (tak z 1-2 cm do krawędzi palnika). Podniesienie temp w domu przy -20 na zewnątrz zeżre Ci trochę materiału więc się nie dziw.

Ja chce go kupić w czerwcu jak się gdzieś pokaże za niższą cenę. Teraz dawać 1200 za mokry węgiel to przegięcie...

Albo można kupić Stabka - czyli suszoną perłę. Nadaje się to do palenia prosto z wora. Ma grubsze kęsy to i wilgoć tak w tym nie siedzi. Tylko że lubi żużlować, nie lubi dużo powietrza. Warto przesypać wapnem. Jest jeszcze Pellet VARMO - suchy jak pieprz, ze spalaniem trzeba potestować - mi jakoś nie siadł - ale spala się dobrze podobno na SV200, pewnie i w sztokerze by poszedł. Ja nie mam gdzie i jak suszyć więc dla mnie to jedyna opcja - jakbym miał tańczyć koło węgla 5 dni to bym chyba zwariował...

Pytanie czy powietrze wchodzi czy wychodzi - jak jest po stronie ssawnej pompy to będzie zaciągać. Pod odpowietrznikami zazwyczaj są zawory zwrotne (ten wysoki ma, ten niższy nie wiem) - jak chcesz go zmienić to odkręcasz go przez szmatę (wtedy cieknie) a po wykręceniu już nie. Kupujesz nowy i zakładasz.

Osobiście nie rozumiem "fenomenu" instalacji zamkniętej. Dokładasz grubą kasę po to by siedzieć na bombie - tak, tak są zabezpieczenia ale to zawsze będzie zabezpieczona ale jednak bomba. Druga kwestia to co to znaczy trwałość instalacji? Oczekujemy że instalacja będzie trwała na 10-20 lat? Za ten czas zdążymy czasem 2 razy zmienić kocioł, bo ociepliliśmy i jest za duży, lub zmiana z zasypowca bo już upierdliwy. Zmieniamy grzejniki bo już nie pasują do wnętrza itd itd. Jak masz odpowietrznik od strony ssawnej pompy to zrobi Ci więcej szkody niż otwarcie układu, więc dla mnie to trochę przerost formy nad treścią. Dla mnie zamykanie układu ma sens tam, gdzie nie ma możliwości wstawienia naczynia otwartego i tylko wtedy. Przy okazji - do tej pory nie znalazłem fizycznego wyjaśnienia po cholerę jest rura bezpieczeństwa (bypass) przy "jednorurowej" wersji naczynia wzbiorczego... Jedyna funkcja jaką widze to skroplenie pary wodnej. Ani to nie cyrkulacja, ani to odpowietrznik... W momencie gotowania pewnie puści jakieś gazy i wypluje odpowietrznikiem, ale to samo robi wzbiorcza. Jak poziom wody wzrośnie ponad przelew to też jest nieprzydatna Jak ktoś zna właściwą funkcję to z chęcią się wreszcie kurna dowiem :) Mówi się zawsze o średnicy rury wzbiorczej zapominając że: " Wewnętrzna średnica rury przelewowej nie powinna być mniejsza niż wewnętrzna średnica rury wzbiorczej i rury bezpieczeństwa" Co jest ważniejsze niż ten zakichany bypass.

Naczynie przeponowe pierwsze za piecem na powrocie. Zawór bezp. na zasilaniu bez armatury - tak mówi norma. Do tego wężownica schładzająca. Jak masz hydrofor to w ogóle nie powinieneś brać zamkniętego pod uwagę. Co do schematu - to ogólnie szeregówka jest upierdliwa - lepiej jest jak pisałem kilka grubszych rur do rozdzielacza i tam to wszystko porozdzielać. Co do pompy - musisz mieć jakąś ochronę powrotu więc na powrocie będzie pompa z zaworem 3D do ochrony powrotu, druga zasilającą dom będzie na zasilaniu. Jak masz już dosyć wypaśny piec to nie oszczędzaj na instalacji. Wstaw kompletny proponowany schemat to zaraz Cię tu koledzy wyprostują :)

Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/

Jak powyżej PP25 to nie odpowiednik 3/4! Nawet 32 może mieć ciężko, a 32 to odpowiednik 3/4. Odpowiednikiem 1 cala jest 40tka co nie czarujmy się jest już po prostu czasem za grube. Szeregowe łączenie dużych mocy jest upierdliwe głównie z racji na rozmiar rur. Lepiej czasem dołożyć sekcji w rozdzielaczu i pociągnąć więcej rury, lub zrobić grubszy pion i gdzieś na pięterku już cieńszymi rurami coś obrobić. Nie dasz rady tej 16tki podzielić np na 2 obiegi? Już lżej by było do regulacji i rura cieńsza kosztem dodatkowego "pionu"

Są 2 rodzaje ruskiego - Jak czarna perła i jak sibugol. Ten drugi to taki nasz Jaret - troche sianowaty, Perła już ma trochę mocniejszego kopa. Jeden i drugi nie lubią dużo powietrza - nawet im mniej tym lepiej - byle by się temp. podnosiła.

A kto i gdzie to napisał? :P Zarówno RTL jak i TZM po prostu nie regulują temp. pomieszczenia tylko ustalają stałą wartość temperatury wody. (Oczywiście jedno prowadzi do drugiego). Ja wolę żeby podłoga była ciepła tylko tyle by nie przegrzać pomieszczenia i płytki były ciepłe a regulację temp. pomieszczenia zapewnił np. termostat grzejnikowy - wtedy nie ma opcji przegrzać pomieszczenia bo moc podłogi jest niewystarczająca.. Jak RTL wyregulujesz na 23 stopnie w pomieszczeniu przy 0 na zewnątrz to przegrzejesz pomieszczenie jak temp. wzrośnie temp. zewnętrzna. Ale to już jak kto woli. Poza tym w łazience to pal licho czy jest 23 czy 25, w korytarzu, przedsionkach itd - tam się nie siedzi i nie oczekuje takiej dokładności. Ja np. jak podkręce TZM gdzie mam otwartą przestrzeń to jednak czuć nadwyżkę w słoneczny dzień i mi to nie pasuje - wolę podłogę niżej i odpalić grzejniki - nie kręcę wtedy kurkami w ogóle a temp. zawsze jest stała.

Zawór RTL to taka partyzantka - montuje się go głównie tam, by podłoga była ciepła i tyle. Czyli w małej łazience by płytki podgrzać, temperaturą wysteruje grzejnik, w przedsionku żeby buty podsuszyć. Jak tam będzie trochę za ciepło - to się nic nie dzieje bo się tam nie siedzi itd. Ogólnie z RTL trzeba się nastawić, że max długość pętli to jakieś 50-60 metrów. Powyżej tego działa to już kiepsko. Jeśli nie wyrobisz się z taką ilością rury to zadowolony nie będziesz. Druga sprawa to sterowność. Jeśli w łazience chcesz mieć z 3-4 stopnie więcej niż w pozostałych to musi tam być więcej rury niż w innych pomieszczeniach. Jeśli źle dobierzesz rozstaw i zepniesz to w 3D to chcąc dogrzać łazienke bo zimno to przegrzejesz pozostałe 2 pomieszczenia (regulacja przepływem pozwoli na regulacje temp, ale zawsze w jakiejś granicy - jak spieprzysz rozstaw to przepływ nie pomoże). W jednym i drugim przypadku nie masz stałej regulacji temp w zależności od warunków - więc czy to bedzie RTL czy 3D to nie ma większego znaczenia. Albo będziesz kręcić jednym kurkiem albo kilkoma gdy się temp. zmienia. Najlepiej moim zdaniem nastawić się na grzejnik drabinke z termostatem w łazience i do reszty podłogówka. Wtedy w łazience może być mniej rury bo potrzebujesz tylko dogrzać płytki a nie ustalić temp. pomieszczenia (tą robotę zrobi grzejnik). Jak to zepniesz w 3D to sterujesz temp. podłogi we wszystkich 3 pomieszczeniach. Jak RTLe to w każdym osobno - ale to jak mówiłem partyzancki sposób - ale jeśli to ganek i korytarz to pewnie też będzie OK.

SV100 z tego co mi wiadomo to jest pszczółka maja - jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie... Ma 2 dmuchawy i obsługuje to jakiś taki ster za 800-900 zł w zestawie (nie wiem który). Czyli sam zestaw tego palnika tani nie będzie. Póki nie będzie powszechny i montowany gdzieś seryjnie to z supportem też może być słabo...

Strata Panowie jest zawsze - to jak duża zależy od izolacji. Gdyby rury, CWU i każdy pierd był dobrze zaizolowany to tej straty by nie było (lub była minimalna). Oczywiście podniesienie temp. powrotu to w ogólnym rozrachunku sam zysk, ale przez to podnosimy ogólną temp. obiegu kotłowego. Wyższa temperatura przy danym stopniu izolacji to większa delta czyli większa utrata ciepła - tego się nie da uniknąć. Jak ktoś ma dobrze zaizolowane rury i bojler to nie odczuje różnicy między CWU na stałe a grzaniem okresowym - w węglaku poprzez brak pików na palniku wyjdzie może nawet na plus bo sie węgiel nie zbryli. Przy kiepskiej izolacji lub jej braku - różnica będzie spora. Jak ktoś do tego nie ma regulacji przepływu i rury na wierzchu to cieplejsza woda krąży wokół pieca i grzeje kotłownie a moc na dom spada - przegrzanie kotłowni to strata, DOGRZANIE POWROTU OCZYWIŚCIE NIE.

Jak spalanie wzrasta przy kotłowej czy CWU to winny jest przepływ oczywiście i izolacja - czyli wyższa temp, większa moc, większa strata itd itd. Dobrze jest mieć czym zdławić przepływ bo bez tego mniej mocy trafia na dom, więcej na dogrzanie powrotu czyli więcej leci na stratę...

Weź kocioł ala 23-25 kW. Możesz wziąc z palnikiem ardeo - tam po zmianie jednej części za 100-150 zł możesz mieć inną moc palnika czyli moc kotła też wzrośnie.

Tak sie pacze na tę konstrukcje i Wam powiem, że mnie tam ta miska za 10 zł coraz bardziej pasuje :P Jak czyszcze piec i potem rozbujam palnik do wyższej mocy to micha jest czerwona - o dziwo wytrzymuje nieźle temperaturę i dalej wisi...

Ten węgiel to chyba pozłacany jest... Ciekawe czy w maju lub czerwcu będzie się dało kupić tonę czegoś dobrego za powiedzmy 800-850 zł... Teraz siano pokroju ruska czy retopala to ceny 850-900 zł... Coś lepszego - 1100 a i tak gnój dostaniemy za te pieniądze... Jest masakra...

Akumulacja będzie zawsze - tylko od d**y strony. Jak rury są na dole to puszczasz w nie wyższą temp od temp betonu - ten rozgrzewa się równomiernie i oddaje ciepło. Przy bruzdowaniu nie osiągniesz tego efektu bo nie możesz puścić takiej samej temp. jak rurami od dołu bo przegrzejesz podłogę. Przykładowo w nazwijmy to normalnej sytuacji woda w rurach ma 35 stopni - podłoga ma 25 stopni, pomieszczenie ma 21. Przy bruzdowaniu nie możesz pozwolić sobie na 35 stopni bo podłoga będzie mieć 32 i to tylko miejscami gdzie są rury bo ciepło się tak nie rozłoży. W efekcie podłoga będzie miejscami przegrzana a pomieszczenie niedogrzane... Nie wspomnę o tym, że płytki popękają a panele pewnie szlag trafi... To je po prostu partyzantka... Jeśli pytasz czy będzie ciepło w stopy - będzie :P

Tu chodzi o akumulację - nagrzewa się beton - przez to warstwa NAD rurami powinna wynosić minimum 4 cm. Od spodu izolujemy, ciepło promieniuję w górę. Tutaj nie można puścić większej temp pewnie jak z 30 stopni żeby podłoga nie miała więcej niż 29, z czego całe to ciepło wejdzie w beton - więc tak jakby tego ogrzewania nie było...