shogunzlasa

A się wszyscy rozgadali... Dodam tyle, że producent kotłów znany w okolicy szczycił się ostatnio koledze, że zrobił piec w klasie 5tej. Waży ponad 500 kg, wielkie to jak stodoła - nie zmieściłoby mi się do kotłowni, musiałbym drzwi przesuwać. Jak już było mówione wcześniej - klasa 5ta to albo dobry palnik, albo wymiennik wielki jak ciężarówka - szkoda tylko, że właśnie w tym drugim kierunku idzie większość producentów. Jak to też chyba mówił sambor - dobry piec to dopiero 1/3 sukcesu - reszta to instalacja, dystrybucja ciepła, stabilność układu itd itd. Kolejną rzeczą jest samo paliwo - a tutaj kowalski zawsze patrzy co tańsze i dopóki może kupić podsypkę pod kostkę brukową (flot) to ją kupi. Reasumując - popieram, gdyby każdy miał kocioł 3,4 klasy może i nawet bezklasowy stałopalny, ale posiadał trochę wiedzy i palił suchym opałem, miał dobrze dobrany kocioł, dobrze wykonaną instalację to smogu by nie było. Tymczasem teraz będzie zmiana z przewymiarowanych zasypowców na kotły klasy piątej które i tak pewnie będą za duże, z racji na upierdliwość czyszczenia będą czyszczone rzadziej, palone będzie dalej czym popadnie a instalacja jak była źle zrobiona tak pewnie dalej będzie źle pracować, tylko z magicznym 4D żeby niby ten kocioł niby chronić - w rezultacie wyniki u Kowalskiego i tak będą gorsze niż u ogarniętego gościa posiadającego kocioł klasy 3/4. Wszystko da się odpowiednio spalić, tylko w odpowiednich warunkach - ja dalej twierdzę, że dobre warunki do spalania węgla w Polsce są... W elektrowniach.

Jednego nie rozumiem... Jak tam woda w tym jednym grzejniku krążyć będzie na jednej rurce? :D Z filtrami to już sam zgłupiałem - logika nakazuje montować w pionie odstojnikiem na dół, ale jest to wbrew kierunku przepływu narysowanym na filtrze. Przy cyklicznej pracy - lepiej chyba odstojnik na dół, przy ciągłej z przepływem. Pompa bez obejścia

Po coś się jednak te 4 atm. pisze. Nie chciałbym zaworem wystrzelonym z mocą kilkunastu atmosfer dostać :P Co do testów wytrzymałościowych widziałem kiedyś fajny artykuł, lecz nie mogę go znaleźć. Kawałki miedzianej rurki połączono lutem twardym, miękkim, skręcono i zaciśnięto. Następnie puszczono tam 200 atmosfer i co padło? Rura...

Rura jak rura - ma swoje zalecane parametry i przeznaczenie. Stabi PP ma swoje zalety jak i wady. Teoretycznie spokojnie można by było zrobić z niej całą instalkę - wytrzymałość praktyczna do kilkunastu atmosfer, temp. topnienia 150 stopni. Pewnie by się to wszystko lepiej trzymało niż źle polutowana miedź i pexy itd - więc materiał wdzięczny, ale nie o to w tym chodzi...

Regulusy są chyba tańsze, ale jak z jakością - nie wiem: https://www.domer.pl/zawor-termostatyczny-tsv5b-65-st-regulus-5-4.html

PP Stabi to fajny materiał - wytrzymuje też dużo, ale bez jaj, żeby jeszcze komuś zarobkowo chociaż tzw. odejścia z pieca "na twardo" nie zrobić... Mnie zawsze rozwala jak po zakładach mechanicznych są rury PP do instalacji z powietrzem z napisem 4 atm. a tam kompresor do 12 bije :D

Talosa wziąłem bo wypadał korzystnie cenowo w zestawie z dmuchawką i podajnikiem tego samego producenta. Co do automatycznego spalania - ADC u mnie się nie sprawdzał, ale to było w czasach gdy nie miałem stałego odbioru, teraz mam CWU na stałe, dom wygrzany itd więc pewnie inaczej by pracował. Mam teraz wersję z PID dzięki uprzejmości kolegi powyżej - praca stałą jest fajna, pomaga utrzymać żar na palniku, pali się równo i nie trzeba grzebać tak z podtrzymaniem. Na plusowych temp. pale i tak w dwustanie żeby coś mocniej w komin dmuchnąć (nie mam wkładu) bo przy stałym odbiorze to praktycznie niewiele się tam dzieje. Dosypuje też wapno do węgla - jakoś tak się przyzwyczaiłem i dużo łatwiej potem ustawić palnik. Automat jest fajny na wahania temp. bo ustawiasz zakres i kocioł pracuje i na -10 w nocy i na +10 w dzień jak się taki dzień trafi - dwustan wtedy może np przerzucać węgiel. Co do dmuchawy - pierdzenie dmuchawki zawsze będzie występować z racji na sterowanie (obcinanie okresu). Pierwszy dzień głośno było, ale potem dmuchawa się rozkręciła i raczej przez ścianę tego nie słychać, bardziej dmuchawa z pracą na full i jej szumiem jest głośniejsza. Co do Talosa - zepsuł się ostatnio (podajnik podawał non stop), po telefonie i 2 dniach miałem sztukę na podmianę u siebie - więc serwis Technixa działa, a to też ważne. Co do wykresów - u mnie się tam niewiele zmienia - w miare proste kreski, jak czyszcze kocioł to spada - więc tego raczej nie używam. Licznik spalania jest za to w miarę fajny - widać czy więcej spala, czy mniej danego dnia - ale to już pewnie ma większość sterowników za tą cenę.

Pod głowicą jest takie coś? (jakieś cyferki do nastaw) https://obrazki.elektroda.pl/4162515800_1448970914.jpg Przy pozostałych grzejnikach masz jakieś zawory?

U mnie siedzą cicho - może trafiły mi się dobre egzemplarze. Możesz spróbować z regenerowanym grundfosem - ten powinien być cichy.

Takich fachowców powinni rozstrzelać. Kolejna osoba wprowadza się do nowego domu, a tu cała instalacja do rozwałki i jeszcze sam klient musi się prosić o zachowanie zasad bezpieczeństwa i wytykać takiemu delikwentowi co jest nie tak. Do tego jeszcze straciłeś gwarancję na kocioł. Jak i tak spędzasz tam 6 godzin dziennie to może dokup zgrzewarkę PP za 100, lutlampę za pisiont złotych, imadło do rur za 60 i ze 2 klucze do wody, na forum uzgodnisz schemat i pewnie zrobisz to lepiej niż on. To forum pokazuje, że tak właśnie bywa...

Perlit / wermikuit / keramzyt od samego dołu :P

Majstry - wszystko jest dla ludzi, tylko czasem jest to albo przerost formy nad treścią albo złe zastosowanie. Najprostsze rozwiązania to albo termostaty czy to elektroniczne czy zwykłe lub zawór mieszający. Termostaty mają ten plus, że jak ktoś źle obliczył grzejnik to w pomieszczeniu za ciepło nie będzie, a wszystko dogrzane będzie jak trzeba - poza tym termostat dba o dobrą temp. danego pomieszczenia. Przy siłowniku sterowanym np pogodowo, istnieje możliwość, że część pomieszczeń będzie niedogrzana / przegrzana bo grzejniki są dobrane kiepsko, bądź pogodówka będzie lecieć w kulki i np niedogrzeje pomieszczeń bo wieje jak fix a temp za ścianą przy czujniku jest wysoka. Wtedy fajnie jak mamy żeberka w grzejniku - można coś jeszcze z tym kombinować. Najgorszym rozwiązaniem jest odłączanie pompy w trybie termostatu (podmieszanie co jakiś czas lub jest jeszcze OK ) - powoduje to duże zaburzenia w pracy układu - zwłaszcza węglaka który w danej chwili ustawioną ma jakąś moc na palniku. Dalej można łączyć te rozwiązania jak piszecie - jest drożej ale też i lepiej. Najtaniej i najkorzystniej jako proste rozwiązanie wychodzą termostaty elektroniczne a w miejscach gdzie nam brzdękanie przeszkadza - np gazowe. Wtedy zawór mieszający ma mały sens (obniży tylko temp czynnika przesyłanego). Co nie zmienia faktu, że sterowanie płynne jak przez mieszacz jest zawsze najlepsze (brak skoków temp, stabilność układu itd itd).

Nie mówię, że nie - mówie tylko że działają u mnie 24h/dobę i to WSYSTKIE TSY :D

Już prędzej coś w ten deseń. Tylko rura z pieca żeby była z 28mm i 28 do naczynia i taką dalej rozdzielać - np 22 na cwu, i 2 x 22 na każde piętro. Jak podłogówki na RTL i termostaty na grzejnikach to nie potrzeba 3D. Jak zawory z możliwością regulacji przepływu (na odcinających też zrobisz) na powrotach to nie trzeba rotametrów.

Aż trzy... Mamy 21 wiek - 3 pompy to standard. Pompa da radę, rura nie da rady - musi być osobna, czyli od pieca musi być osobny pion - teraz podłączyłeś do tego samego co parter. Wstaw tą szarą rurkę między czarną co masz do naczynia a czerwoną co masz na nią pompę - nie przedłużenie a OSOBNA rura. Wtedy tą pompę z czerwonej nitki przenieś pomiędzy naczynie a "piony" do parteru i poddasza. Kolejność: naczynie, pompa na poziomej rurce , poddasze (rura - pion) parter (rura - pion) lub rury na odwrót.

W domu rodzinnym pracuje regenerowany grundfos chyba z 6 lat. Przeżył jakieś 20 zagotowań wody, bo starszy lubi sobie rozpalić przy otwartych drzwiach i zapomnieć zamknąć... W domu mam 3 Webermany i też chyba 5ty rok mija jak przędą. Chinole już tak odporne na zagotowania i zapowietrzania nie są. W wyższych temp (ponad 80 stopni) przy pracy stałej się sypią, ale do domowych zastosowań raczej dają radę. Inwestycja w dobre pompy kosztem instalacji nie ma sensu - zakręcasz zawory i zmieniasz pompę kiedy chcesz, lepiej gorsza pompa a kasę władować by wszystko w instalacji było OK. Jak ktoś się napala na pompy za 800 zeta a oszczędza na rurkach i osprzęcie (zawory itd) to już totalna paranoja.

Fajnie jak użytkownik faktycznie może coś grzebnąć. TALOS ma system ADC, ale bliźniaczy SKORPION ma PIDa, można to podmienić - już jest jakaś możliwość zabawy, ale poza tymi 2ma to nie wiem czy tam się ktoś bawi w jakieś dodatkowe zmiany. W SPP też jest możliwość zmiany softu, forum, wsparcie, ludzie się z tym bawią co jest fajne. Przy części sterowników tej możliwości niestety nie ma - jak kosztuje dużo mniej to jeszcze spoko, ale jak się płaci parę ładnych stów to fajnie jest mieć dostęp do zmian...

Powyżej 60tki na grzejnikach jest już za ciepło, 80 to już na pewno możliwość poparzenia. Jak założysz zwrotny to powinno być lepiej. Sterownik przy grzaniu CWU też powinien mieć opcję że jak temp pieca dojdzie do jakieś temp to puszcza 2gą pompę powyżej tej zadanej.

Nie za pompą - tylko nowa rurka między naczyniem a tą co masz teraz i wtedy pompa zaraz za naczyniem, lub nowa rurka pomiędzy i druga pompa na to. Regulacja może być na powrotach grzejników. Rura pex styknie, tylko miarownik obowiązkowo.

1 bar to około to 10 metrów słupa. Jak zbiornik ma 25 cm z czego 20 to woda to ciężko na niektórych zobaczyć ubytek (musi mieć małą skalę). Można też podprowadzić rurę kontrolną poniżej przelewowej - jak się z niej nie leje to znaczy, że wody nie ma. W praktyce jak nie zagotujesz wody a naczynie nie jest ciepłe to dolej na wiosnę jak będzie piec wygaszony do czyszczenia

Uwaga - wg normy każdy POWINIEN mieć 2 rurki, ale w piecach do 25kW DOPUSZCZA jedną. Masz normalną cyrkulację CWU, jak średnice są duże to jest OK. Co do problemu - montuj zawór zwrotny i kup sterownik na 2 pompy (np st28 lub 2 tanie sterowniki pomp, albo 2 termostaty cyfrowe po groszach tylko żeby czujnik był w kiloomach (np 10k)), przedłuż kable - pompa się włączy jak temp wzrośnie i tyle.

Jadymy: 1. Piec masz przewymiarowany więc jak dołożysz pięterko będzie lepiej. Jak nie masz nic osprzętu to kup chociaż miarownik ciągu i zamontuj OBOWIĄZKOWO - to podstawa by nie gotować wody. 2. Na piętro osobna rura - minimum 22 (nie w szeregu) i osobna pompa - lub przenieś pompę przed rozdziałkę na 2 rury - tylko wtedy regulacja hydrauliczna konieczna. 3. Jak RTL to max 50-60 metrów rury (rozstaw oblicz by nie było więcej rury) - to nie wystarczy do ogrzania łazienki więc tam musi być też drabinka 4. Rozdzielacz jest OK

Majster - kombinujesz jak koń pod górkę. Jak już chcesz wywalić to kilkaset złotych to zrób to na osobnych pompach (CO i CWU - ja tam na chińczyki nie narzekam, lub regenerowane stare grundfosy), kup sterownik i miej to w tyłku bo już nie wiem czy chcesz kręcić zaworami żeby było taniej czy masz takie hobby...

Pokojówka (tylko) z wyłączaniem pompy jako termostat nie ma sensu - opisane wyżej sens ma, tylko pare zł kosztuje. Mieszanie na zaworze ma tą wadę, że jak grzejnik źle dobrany to i tak będzie niewłaściwa temp w pomieszczeniu. Żeby tego uniknąć lepiej założyć termostaty.

Podłogówka jest na zaworze RTL czy na mieszaczu? Wszystko gania na 1nej pompie? Jest CWU? Ile tej podłogówki na poddaszu?