shogunzlasa

Trzeba zrozumieć, że producent kotła to producent kawałka blachy. Oczywiście odpowiada za podzespoły i jak będzie fachowo to poprowadzi reklamację. Ja mam kocioł funio funio - zepsuł mi się sterownik. Dzwonisz do firmy - odsyłają Cię do dostawcy sterowników i podajnika (jedna firma). Jeden telefon, wysyłka na drugi dzień. Czas na odesłanie starego sterownika - chyba tydzień. Takim dostawcą podzespołów jest Technix - o ile się nie mylę, oni też robią SVkę (podajnik) dla skama - jeśli tak - to powinno być OK. Co do wkładów - jest też drugi temat obok. Trzeba rozróżniać blachę z której ten wkład powstał i jeżeli jest to w dobra blacha (a nie ściema z allegro) i komin jest w miarę ocieplony (zawinięta wełna na poddaszu, obsypany keramzytem itp) to do zmiany będzie tylko co jakiś czas końcówka tej rury (1-2 metrów) - oczywiście jeśli nie palimy jakimś błotem. Co do metody Zawijana zgrzyty są 2: 1. Szkło wodne traci swoje właściwości po czasie 2. Jak zalejemy wkład masą to będzie strzelał jak oszalały - wiedzą to Ci którzy przynitowali sobie częsci wkładów między sobą. Co za tym idzie masa będzie pękać przepuszczając wszystko do środka.

Podłogówka jest jak miłość - Ci wiele wybaczy. Jedni stosują termostaty i puszczają w podłogę np. 45 stopni, inni mieszają wodę ciągle, obniżają przez zawór 3D i wystarcza im 35. Te 10 stopni różnicy przy rozstawie co 15 cm i jakiejś temp. pokojowej (i pracy ciągłej) to dajmy strzelam 40 Watów różnicy mocy na metrze kwadratowym - czyli duuuużo. Tutaj możesz kombinować na każdą stronę (dać więcej, mniej rury, taką temp zasilić podłogę lub inną, puścić wodę szybciej, wolniej przez pompkę) - to wszystko reguluje moc - są też ograniczenia w każdej kwestii. Ale ogólna zasada jest taka by pętle dla pexa 16tki miały max 80-90 metrów, pętle były w miarę tej samej długości. Przy buforze wolałbym zawór 3D z siłownikiem i pompę (sterowanie pogodowe - brak termostatów - brak strzału wychłodzonej wody do bufora) - rozdzielacz na poddaszu z ewentualnym zostawieniem miejsca pod rozdziałkę na termostaty gdzie wypuściłbym potrzebne kable.

Spieki, spieki... Rozróżniajcie spieki i żużel - czyt. koksowe i żużlowe spieki. Palnik pracuje w miarę dobrze liczmy od 25-30% mocy. Jak masz palnik 25kW to minimalna moc na której jeszcze w miarę poleci to dajmy 6kW. Jeżeli włożysz go do kotła 15kW, gdzie te 15 kW to obliczone jest na -24 i z rezerwą na CWU to pewnie zapotrzebowanie Twojego domu na okres grzewczy będzie zawsze poniżej tych 6kW. Chcąc tym palić to widać że musisz kisić opał narażając się na niedopałki itp. Plus dużego palnika jest taki, że jak palisz twardy węgiel to możesz go spokojnie na większym palniku rozłożyć - przez co nawet w większe mrozy spali się dużo lepiej niż na mniejszym, dopasowanym palniku. Pamiętajmy, że twardy - wysokokaloryczny węgiel nie nadaje się na duże mrozy bo wtedy węgiel musi palić się szybko - oddając całą swoją energię. Jak masz większy palnik to spokojny płomień z tęgiego węgla wystarczy żeby pokryć całe zapotrzebowanie (w końcu masz jeszcze duuużo zapasu). Jeżeli z kolei palisz sianem - tutaj wchodzi w grę temp. topnienia popiołu. Jeśli będziesz generować za dużą moc bez potrzeby (zapotrzebowania) i zostawisz to na palniku to właśnie wyjdzie kalafior / szlaka - jak jest odbiór to temp złoża będzie wysoka, ale musisz go tak często podawać i szybko spalać, że będzie się kruszyć i spadać.

Szkło wodne traci swoje właściwości z czasem, więc jak zrobimy mieszanke betonopodobną to i tak przejdzie z czasem. Szlamowanie też nie zdaje egzaminu. Wkład to albo kamionka, albo kwasówka. Co do temp. spalin to ludzie palą i po 80 stopni na wylocie i bywa OK - tylko żeby węgiel był baaardzo dobrze wysuszony. Tylko nie ma co się napalać bez wkładu na algorytmy spalania, pidy i inne pierdy bo tutaj trzeba fajczyć w dwustanie w komin.

Z kotłów zostają skamy - PV lub jest też z retortą ardeo w piątej klasie. Są też sztokery w piątce. Po czym poznać że kocioł nie zajedzie Ci komina? Kocioł musi być stosunkowo niewielki - czyli mieć w miarę prosty wymiennik który nie wychładza nadmiernie spalin... Czyli kocioł musiał osiągnąć klasę piątą poprzez czyste spalanie (dobry palnik) a nie poprzez zatrzymanie pyłów w każdym zakamarku pieca.

Aż sprawdziłem z ciekawości: http://furanflex-polska.pl/forum/showthread.php?tid=86 Wychodzi na to że gościowi wycenili łatanie komina za 6 tysi - ja podziękuję. Opcje kominowe są 2: 1. Frezowanie i wkład izostatyczny z kamionki - ale tutaj też nie jest tak różowo - niektóre firmy nie wykonują go jeśli komin jest prostokątny bo po frezowaniu do kółka przy rozszerzaniu wkładu może on zahaczyć o ostry kant cegły i pęknąć. Teraz tylko shiedel został jako dostawca takich wkładów - był jeszcze JAWAR ale chyba strzelał za często, więc wycofali gwarancję na takie usługi (wkład można włożyć ale gwarancji nie ma). Max średnica takiego wkładu to 160 mm. Cena - około 6000 zł za 9-10 metrów z frezowaniem. 2. Wkład z blachy - ale nie taki z allegro kwasożaroodporny - tam trójnik czy skraplacz jest z kwasówki - reszta z żaroodpornej - czyt. nienadającej się blachy. Dobry wkład - z certyfikowanej blachy można zamówić w PL w kilku firmach na zamówienie - za każdym razem dowalając się o certyfikat, żeby nam bubla nie wcisnęli. Wkłady owalne - jak je przegrzejemy to się rozejdą i nie wrócą na miejsce. Lepiej rozfrezować i założyć okrągłe. Tutaj koszt to około 4000 zł z frezowaniem za 9-10 metrów komina. I tutaj dowalamy się by był certyfikat oznaczający blachę: L40 / L50 - gatunek 1.4404 lub 1.4571 wg normy PN-EN 1856-1 oraz PN-En 1856-2 .

Węgiel pakowany po 10kg w worki PP (oddychające). http://pewnywegiel.pl/ Zamówiłem 4 tony Chwałowic - cena lepsza niż na lokalnym składzie mimo dowozu 100km i pakowania po 10kg. Węgiel suchy jak pieprz (zamówiony na upale), ale bardzo drobny. Zawiera dużo miału przez co pyli jak fix. Z drugiej strony dostałem kiedyś takiego Jaret Plusa na miejscu więc nie ma co wybrzydzać. Ze spalaniem pewnie dowiem się za jakiś czas. Jak ktoś potrzebuje mniejszych worków - warto rozważyć.

paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, To przecież połowa składów sprzedaje więcej jako ekogroszek :D

Żeby z tego nowy Jaret Plus nie wyszedł... :D Ogólnie pokłady dobrego węgla (wyżej kalorycznego, niespiekającego) się kończą - zaczynamy iść w mieszanki. Prawda taka, że do mieszanek jako "baza rozcieńczająca" nadaje się chyba tylko syberyjski węgiel - jest małokaloryczny, ale nie żużluje. Lekko podrasowany retopal nie będzie też zły - zawsze to troche mniej popiołu...

To była jakaś przeróbka z grawitacji (było bez pompy)? Jeśli zrobisz jak na pierwszym zdjęciu będzie OK (jeśli masz wyregulowane przepływy hydrauliczne i grzeje się to w miarę równomiernie i jeśli możesz zdławić moc bojlera na jakimś zaworze). Tylko rury do naczynia powinny mieć 25 mm w środku wg normy - OBIE. Wstaw też kawałek rurki do odpowietrzenia (albo trójnik do przelewowej albo króciec do góry). Zawór różnicowy też wywal bo i tak raczej nie zadziała (przy pompie kulka się zasysa do środka - na dół przez podciśnienie, jak braknie prądu jest sklinowana i jak nie walniesz w zawór to się nie odwiesi). Pamiętaj też, że odpowietrznik automatyczny nie powinien znajdować się bezpośrednio na kolanie.

Podłączenie "na 2 rury" jest chyba i w starej normie (o ile się nie mylę) i jest on jak najbardziej prawidłowy i korzystny - a przede wszystkim logiczny - zwłaszcza, że np. kanalizacja nie dostaje tak po tyłku w momencie gotowania i odpada problem z szybkim wygotowaniem wody i zapowietrzeniem - bo woda będzie wracać do układu. Czyli utwierdziłem się że ten bypass to po prostu jakiś ulepek bez fizycznego uzasadnienia (w takiej formie jaka jest tu ukazana). Przy wersji "jednorurowej" z zasilania trzeba zadbać o średnicę wewn. 25 mm dla rury do naczynia i przelewowej i odpowiednim odpowietrzeniu. Widziałem nie raz że do NW jest gruba rura, ale przelew zrobiony jest z cieńszej rury - np. pexem... Ale i tak najlepszy jest odpowietrznik automatyczny zawieszony nad powietrzną bańką :D

Tak mówi norma - swoją drogą - po co ten bypass na NW to ja nie wiem. Jeszcze nie widziałem żeby ktoś to dobrze wytłumaczył. Ni to cyrkulacja, odgazowanie itd itd. Czekam aż ktoś mnie uświadomi i powie po co to jest a nie "bo tak mówi norma i ***" :) Odpowietrznik musi być (po lewej stronie trójnik i kawał rury w niebo, na dół przelew). Rura 1 cal do naczynia i jako przelew - wtedy może się gotować do woli.

Cześć, z serii medytacje wiejskiego listonosza: A. pytanie o rozdzielacze do podłogówki / grzejników. 1. Czy ktoś używa / używał jakiś tańszych rozdzielaczy i może coś polecić? Diamondy itp. W sprzedaży jest też kilka importerów składających to pewnie na podzespołach Made in china (jak diamond właśnie). Jaki jest minimalny próg przyzwoitości (cena / jakość)? Capricorn? Grzejnikowe to pół biedy, ale gorzej z rotametrami i termostatami... 2. Czy znacie jakąś firemkę która składa rozdzielacze pod swoje widzi mi się? Większość gotowych zestawów zawiera np. wkładki termostatyczne - mimo że czasem potrzeba tylko wkładek odcinających, do tego grupy spustowo-odpowietrzające - tylko po co komu automat na belce powrotnej... Chodzi o to czy ktoś to poskłada, zrobi próbę ciśnieniową i podeśle taki zestawik... B. Sterowanie (było o tym naście razy): Podzielimy na 2 opcje: Termostaty i bez termostatów na pogodówce 1. Podłogówka na termostatach - są plusy, minusy, ale tutaj sterowanie jest w miarę proste i ogarnięte jeśli robimy to np. niezależnie od obiegu grzewczego (termostaty, siłowniki, jakaś centralka wyłączająca pompę niezależnie od obiegu źródła który steruje sobie tylko grzejnikami, CWU, pompą kotłową itp.). 2. Jeśli chcemy ogarnąć to na mieszaczu ze sterowaniem pogodowym bez termostatów w teorii wszystko OK gdyby nie jeden wkurzający fakt - większość sterowników kotłów posiada wyjście na jeden mieszacz. Pytanie co dokładacie by sterować drugim - Techy, inne stery? (np. rozdzielając parter i poddasze). Tutaj problem jest taki, że producenci sterowników do kotłów starają się naszprycować ten sprzęt bajerami ale nie kojarzę czy któryś ma sterowanie 2ma zaworami. Nawet jeśli to przy piątej klasie znika możliwość cyrklowania sterownikami jak to było wcześniej. Piece kosztują krocie (sterowniki do nich też) a i tak nie osiągniemy pełnej funkcjonalności w układzie... W rezultacie jak nie dołożysz na termostatów, siłowników to dołożysz na osprzęt sterujący zaworami :/

Przy kotłach klasy 5tej problem jest taki, że mają zazwyczaj nazwijmy to duże, pokręcone wymienniki - przez co grawitacja może mieć ciężko się przecisnąć. Skam-PV aż tak duży nie jest, ale nikt nie zagwarantuje Ci, że uzyskasz odpowiednią temp. na powrocie - a jest to warunek konieczny dla życia kotła. Jak wstawisz już coś co podniesie temp. powrotu to o jednej pompie się nie obędzie. Plus jest taki, że przy np. pompie kotłowej i odpowiednim obejściu grawitacja będzie działać jak braknie prądu. Rozwiązań dużo, nie musi być mega drogo, ale co się ludzie tak tych pomp boją? Wychodzimy przecież z PRLu... Ja bym wolał coś dla wygody dołożyć a nie wstawiać piec za pare ładnych tysięcy i nie przerabiać nic...

Dawno nie pisałem - ale jak powyżej. Przy odżelazianiu masz pewnie założoną zwężkę napowietrzającą lub napowietrzanie mechaniczne (kompresor) która pozwala odfiltrować żelazo mechanicznie na dalszych etapach. Do takiego zestawu NIE NADAJE się zbiornik przeponowy - to tak gdyby ktoś Cię namawiał do zmiany.

Troche było lekkich kalafiorów - zbijał się w kupę. Było lekko poniżej zera chyba. W dwustanie się rozpadał w pył na palniku - przez co ciężko go było rozpalić jak pył wszedł w otwory powietrzne. Potem wiatr się zrywał przez co ogólnie syf w kotle. Ogólnie jak mówie - musiałbym go potestować w PIDzie z deflektorem co mam teraz. Przy stabilnym odbiorze pewnie by to miało sens.

Sprzęgło hydrauliczne...

Bufor to po prostu baniak na wodę. Jak weźmiesz coś co buforem jest - to raczej tutaj problemów nie ma - to są gotowe konstrukcje. Trzeba patrzeć na wymiar - by się dało wnieść, postawić, ocieplić, by odpowietrzenie wyszło na górze i to wszystko się zmieściło. Im większy bufor - tym piec rzadziej się załączy, popracuje dłużej na odpowiedniej mocy. To nie jest tak, że musi być 600L - fajnie jak jest, ale jak będzie 300L, 400L - to i tak lepiej niż jego brak. Trzeba zwrócić uwagę, by schemat z buforem był dobry - czyli zabezpieczenie powrotu, mieszacze, średnice, zawory zwrotne itd.

VARMO trzeba przetestować - ja tam jakiegoś wielkiego kopa nie odczułem. Zajmuje dużo miejsca, pyli się niemiłosiernie (to co z niego zostało). Ja nie byłem zadowolony - ale są ludzie którzy chwalą. W PIDzie z dobrym deflektorem jest pewnie lepiej.

Bije się w pierś - faktycznie źle to przywołałem. Ten punkt jest tak jak mówisz - o "wspólnym użyciu kawałka rury do celów grzewczych i nazwijmy to bezpieczeństwa". Daję sobie bana :)

Za 500 zł by się to może i faktycznie opłacało - jak nie to uciekać od tego! :P

Jak ktoś chce się dowalić do takich pierdół to pewnie i inne powody się znajdą :) Pamiętajmy że NORMĘ ktoś ustalił - dyfuzja jest w niej różna od zera i ten punkt który został postawiony to wartość umowna na podstawie jakiś tam badań. Badanie takich aspektów mając na uwadzę domową instalację to przerost formy nad treścią. Jak masz pecha to i dziurawa miedziana rura się znajdzie, lub majster przy wylewce pexa wyłamie - to będzie problem, a nie dyfuzja tlenu...

Bierz piec pelletowy + bufor ciepła (np. 600L) Piec może być wtedy większy - będzie się rzadziej włączać - bufor przejmie nadmiar energii - co jest ważne bo to otwiera pole na nowe modele pieca. Ja tam polecam z palnikiem samoczyszczącym, rotacyjnym (KIPI, PELLAS REVO) ale to dlatego, że w okolicy mamy producentów pelletu różnej jakości - ten zmieli mniej więcej wszystko. Są też samoczyszczące płytowe itp. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25733-kocio%C5%82-na-pellet-do-10-tysi%C4%99cy-z-palnikiem-samoczyszcz%C4%85cym-lista/ Co do instalacji - jak masz piec + bufor to już co zrobisz za tym czy to podłogówka czy grzejniki to pół biedy. Nie daj się tylko wpuścić w maliny - np w zawór termostatyczny gdzie będziesz ganiać i przestawiać sterowanie z ręki. Piece pelletowe mają pogodówkę w standardzie. Fajnie też mieć 2 mieszacze - osobno parter i piętro bo jednak zapotrzebowanie jest inne. Ogólnie temat rzeka - każdy doradzi, każdy ma swoją wizję i każdy może mieć rację - a z racją jak z d**ą - każdy ma swoją :)

Majster - wstawiasz a nie czytasz? Punkt 2.6.4 - [...] Przy rozdziale górnym pion wznośny może spełniać rolę odcinka rury bezpieczeństwa i rury wzbiorczej. Przy rozdziale dolnym, jeżeli źródło ciepła ma moc mniejszą niż 25kW, część instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego może być użyta jako rury zabezpieczające. [..] Może być - nie że powinno być - czyli sytuacja nadzwyczajna. Każdy tak robi bo MOŻE tak być - co nie znaczy, że norma tak nakazuje! Dwie rurki to podstawa wg normy nawet i do pieca 5 kW. Wiadome - jest to nieopłacalne i nie ma takiej potrzeby - ale nie wmawiajcie nikomu, że tak nie jest i pisze inaczej. Norma nakazuje natomiast zrobienie bypasu jak na Rys. 1 a) - problem w tym, że nie ma on większego sensu - odpowietrzenie jest innym króćcem, jak się woda podniesie to i tak nie działa, cyrkulacji tam nie ma itd - fizycznego wytłumaczenia nie znalazłem. Warto jednak zapamiętać, że: "Wewnętrzna średnica rury przelewowej nie powinna być mniejsza niż wewnętrzna średnica rury wzbiorczej i rury bezpieczeństwa" Woda musi gdzieś znaleźć ujście...

Bierz coś z palnikiem KIPIego lub PELLAS REVO - praktycznie to samo. Do tego bufor z 600L - 1000L obowiązkowo i zestaw jak ta lala. Elektronika zawsze jest sprzężona z palnikiem. Kocioł to tylko kawał blachy - tylko żeby się czyścił w miarę OK (wymiennik pionowy żeby był) Moderator BIO MASTER ROTO, Witkowski, MPM BIO też wygląda spoko, a kosztuje 9000 chyba. Na moc nie patrz - przy buforze to nie ma znaczenia - masz pewność że będzie działać dobrze.