shogunzlasa

W tej sytuacji nie śpię - bo MUSZĘ coś komuś odpowiedzieć. Miej na uwadze, że ludzie starają się coś doradzić z własnej woli i to jeszcze za darmo. Mają co robić - to nie jest ich obowiązek, i nie każdy ma czas coś komuś tłumaczyć - zwłaszcza, że większość ludzi pyta jak ma być i wali ich dlaczego - szkoda się produkować. Przez takie nastawienie jak Twoje to już w ogóle się odechciewa. Zawsze możesz zamiast obrzucać ludzi błotem na forum wezwać jeszcze z 5 fachowców, kupić jeszcze ze 4 pompy, ze 2 sprzęgła...

@Ertan Pytasz co będzie lepsze - jedno i drugie BĘDZIE DZIAŁAĆ prawidłowo. Te schematy różnią się tym - że jak dasz bojler przed sprzęgło to w trybie letnim grzejesz bojler jedną pompą, bo ta przy zaworze ATV nie jest do niczego potrzebna. Jak dasz bojler za sprzęgłem - musisz uruchomić 2 pompy - tą z ATV żeby ciepło doszło do sprzęgła i tą od CWU żeby doszła do bojlera. Zazwyczaj daje się przed sprzęgłem i JEST TO POPRAWNE z racji na to, że część kotłów nie posiada obsługi pompy kotłowej! Przykładowo LAZAR jak masz bojler do 220l pozwala wpiąć się przed sprzęgło, a jak masz powyżej - musisz dać za sprzęgło bo baniak jest większy i chcą lepiej chronić kocioł. Nie rób z ludzi co na tym zęby zjedli partaczy bo tak się Tobie wydaje. Jak wiesz lepiej to po co pytasz?

Orientuje się ile pelletu wchodzi do Biawara w wersji bez podajnika z boku?

Pincet razy było powielane. Ferroli biopellet pro lub premium 12kW + tech i2 + poprawna instalacja. Dzwoń do oficjalnego przedstawiciela w okolicy ze strony. To jest coś co jest tanie i kompaktowe. Trzeba wiedzieć, że oprócz kotła sama instalacja pożre masę piniędzy. Jak nie jesteś fanatykiem - bedziesz zadowolony. Będzie ciepło. Kocioł kosztuje 7-8 tys. z hakiem, jakiś serwis jest. Ciepło będzie podobnie jak z kotła za 25 tysi. Są minusy - jak wszędzie, ale jak chcesz kocioł kompakt to takie rozwiązania za 7, 10, czy 15 tys. zawsze mają ograniczenia. Tutaj zaraz wyjadą z tym, że jak nie kupisz kotła za 18 tys to świat się zawali lub jak nie wstawisz bufora 800 litrów na który nie masz miejsca to też będzie kicha. W praktyce kocioł, sprzęgło rozdzielacz, jakieś grupy mieszające, dobry bojler i temat kotłowni załatwiony. Żyjesz dalej

Żeby to działało tak jak chcesz musiałbyś Bojler zasilić z bufora. Wtedy wpinasz to w Techa i tam ustawiasz co chcesz. Możesz też pokombinować z algorytmami styków dodatkowych. Może Ci się uda uzależnić coś np. od dolnego czujnika bufora. Weź suszarkę, wyciągnij czujnik, zamiast pompy wepnij żarówkę i pobaw się trochę - będziesz wiedzieć co się włączy / wyłączy i przy jakiej temp. 2 styki są napięciowe, więc możesz tam wpiąć pompę / żarówkę i patrzeć co się dzieje. Co do sterownika - z tego co gadałem z serwisem - podobny jest do PLC - można tam wybrać warunki i wejścia / wyjścia, tylko trza mieć do tego instrukcję. Tego w naszym języku nie ma...

Dzięki za sprostowanie. Jeśli jest wyjście to jest OK.

Dlatego lepiej to podmienić na i2 - tam są algorytmy sterowania stykiem dodatkowym. Opcji od metra. Puściłbym i1 na portalu i podmienił na i2.

Moim zdaniem lepiej iść w I2 i spiąć wszystko do kupy. Tam możesz ustawić warunki kiedy kocioł się rozpala wygasza przez wyjście beznapięciowe. Możesz dopiąć pogodówki, pokojówki, rozszerzyć to w razie potrzeby. Moduł bufora steruje pompą - nie ma wyjść beznapięciowych.

Zamiast termostatu wsadź kawałek kabla (do NO i COM), zewrzyj kabel i poobserwuj co się dzieje. To są wyjścia beznapięciowe. Tak zrozumujesz co się tam dzieje

Dooookładnie. I2 do tego kotła to minimum - zwłaszcza jak jest bufor. Tam już są warunki do ustawienia - bufory, cwu, mieszacze, pokojówki. Co ma się kiedy odpalić itd.

Wypełnij cieplowlasciwie.pl i podrzuć linka. Grzejniki aluminiowe dość często są małe i ciężko dogrzać pomieszczenie przy niższej temp. zasilania.

Chopek przypomina Krisa Kristoffersona (który podobnie jak Bob Dylan) ma pecha, że covery ich piosenek grane przez inne zespły brzmią lepiej i odnoszą sukcesy :D A tutaj z Nelsonem i jedną z najlepszych solówek na gitarze klasycznej.

Jak się na głowę nie leje, nie widać przecieków od środka - olać temat i powrócić za parę lat - wtedy można zrobić konstrukcję, ocieplenie, zmienić blachę itd.

Ehhh... Dobrze, że majstry były w miarę kumate. Jak masz mały spadek musisz mieć wysokie łaty / kotrłaty aby dobrze to drzewo wentylować. Przy małych spadach trapez powinien też być wyższy, ale wyższy trapez jest grubszy - co za tym idzie jest droższy. Jak wsadzisz coś między blachę a papę to Ci te łaty pogniją. Te pare cm izolacji też Cię nie zbawi bo da tyle co nic. Żeby to miało ręce i nogi to byś musiał całość podmurować i podnieść z 25-30cm w górę, na to krokwie / kontrłaty, pomiędzy styropian (tak jak to jest przy lanych skosach). Papę / folię daje się po to żeby woda z warstwy blachy lub dachówki (to nie są szczelne w 100% pokrycia) nie dostała się do domu. Następnie co spłynie i zostanie musi odparować - patrz wyżej - wentylacja połaci dachowej. Więc pytanie jest takie - jak masz papę to po cholerę ta folia? Żeby papa nie zamokła? :D Jak nic nie cieknie i nie chcesz tam włożyć z 20-25cm ocieplenia to trzymaj się złotej zasady: NIE RUSZAJ G**NA JAK NIE ŚMIERDZI :)

Lumo BioMax - długi jak lokomotywa, MPM ma 19kW więc bez bufora też ciężko - z resztą jak każdy Kipi. Do tego ciężka pokrywa nad płomieniówkami i upierdliwe czyszczenie (raz do roku) - więc dla starego dziadka odpada, jak człek młody to mu różnicy nie robi.

Ludzie opamiętajcie się - co Ty chcesz ocieplać? Obszar pomiędzy papą a blachą? Wiecie po co jest papa / folia? Co to znaczy blacha trapezowa? Jak wysoki ten trapez? Co to znaczy betonowe płyty? W sensie betonowy strop z małym spadkiem?

Podstawowe pytanie jest takie - czy w domu jest komfortowo? Jeśli pójdziesz w zawór 3D a gdzieś grzejniki są za małe / za duże to w danych pomieszczeniach będzie za ciepło / za zimno w stosunku do reszty. Mógłbyś to regulować przepływem, ale w takich grzejnikach czasem strach czegokolwiek dotknąć bo zacznie cieknąć. Drugie pytanie jest takie jak wykonane są podłączenia i w razie czego czy jest możliwość wstawienia termostatów. Obróbka i rozwałka instalacji po domu, gwintowania itd itd może Cię wynieść sporo więcej niż wstawienie zaworu 3D w kotłowni. Termostaty przy braku ocieplenia to też kiepski pomysł - zanim się grzejnik obudzi będzie już odczuwalnie zimno. Jak puścisz CWU na grawitacji - spoko, ale w bojlerze będzie koło 60 stopni - więc jak masz dzieci musisz założyć zawór mieszający na "wodę z kranu". Woda będzie też nagrzewać się dłużej. Do węglaka najlepsze jest puścić pompę od bojlera na stałe (wpinasz w gniazdko) - lepiej to wszystko pracuje. Musiałbyś wtedy wstawić 3D na wodę użytkową (chyba, że nie ma tam małych dzieci to się obejdzie). Odpada Ci pompa kotłowa. Pomaga to też w pracy kotła na ekogroszek - kocioł nie dostaje zapaści, ani temperatura nie przerasta - jest to buforowane przez bojler. Dodatkowo przy niewielkim bojlerze - jest pewność, że ciepła woda jest zawsze. Do sterowania wtedy zawór 3D wpięty w sterownik + sterowanie pogodowe. Masz 2 pompy, sterowanie, proste to jak budowa cepa a działa nieźle.

Tu są rury 32mm czyli 23mm w środku jak są zbrojone włóknem - do PC bida. PC wymaga jednak sporego przepływu. Przyłącza to zwężki miejscowe - jak są zredukowane o jeden wymiar to się temu nic nie dzieje. Pytanie jeszcze jeszcze jaką moc ma sprzęgło - bo podają często dla delty 15 stopni - dla delty 5 stopni wartość jest z 3 razy mniejsza.

W zależności od wody. Popytaj sąsiadów ile im bojler wytrzymał. Czasem woda jest tak kiepska, że zeżre Ci bojler po np. 3 latach, a inni zwykły baniak zmieniać będą po 10ciu. Pytanie jaka różnica w kosztach. Patrz też na powierzchnię wymiany - żeby była duża.

Rozstaw rur nie ma nic do tego - racja - tylko pytanie ile z tych obiegów to garaż i kotłownia, które mogą mieć niższą temp (niższy przepływ). Co nie zmienia faktu, że tutaj i tak pasuje to pozmieniać.

Napisz ile pętli na jakim rozdzielaczu jest z jakim rozstawem. Tu nie chodzi o szanse a o ekonomię. Gaz (kocioł kondensacyjny) czy pompa ciepła są źródłami niskotemperaturowymi, a raczej takie powinny być, żeby być ekonomiczne. Żeby zagrzać pomieszczenie potrzebujesz wyższej temp. lub dużego przepływu. Jak masz pelleciaka, wungiel - to temperaturę masz, bo się nie może hajcować poniżej 50-55 stopni - możesz sobie ją podmieszać, wysłać mniej wody, ale cieplejszej do rozdzielacza i to aż tak nie boli. W gazie / PC grzanie do wysokich temperatur jest mocno nieekonomiczne. A żeby zagrzać pomieszczenie niską temperaturą - trzeba wodą szybciej krążyć (mieć duży przepływ) co z kolei wymaga grubych rurek. Jak przyoszczędzisz na rurkach to dołożysz do ogrzewania.

Ludzie się ukombinują nie znając podstaw. Po pierwsze - masz dach deskowany (po co pod blachodachówkę - nie wiem) - musisz mieć podwójną szczelinę wentylacyjną. Czemu? Bo masz izolator pary w postaci desek + papa czy inne badziewie. Górną wentylację masz (ta co wentyluje łaty, kontrłaty) - taśma i pas nadrynnowy, dolna (czyli ta co wentyluje wełnę też musi być) - czyli właśnie nie dojeżdza się z ociepleniem do końca, zostawia szczelinę i robi wycięcie deskowania w kalenicy, lub 2 duże dziury na przestrzał na poddaszu (takie z fi 200 conajmniej). To jest gruba sprawa bo np. jak tak ludzie robią na świeżej więźbie i niskim spadzie dachu to ściągają to wszystko nawet po 1-2 latach bo woda leje się przez regipsy a więźba zgniła. U Ciebie jest strop, więc pół bidy. Styropian - czy wełna. Styropian nie chłonie wody więc dajemy go na sufitach bliżej środka (bliżej folii paroIZOLACYJNEJ), na styropian można rzucić wełnę bliżej wentylacji dachowej (czyli bliżej folii paroPRZEPUSZCZALNEJ) bo wtedy wełna jak nabierze wilgoci to odparuje. Co do tego co jest u Ciebie. Jak miałeś styropian klejony na placki bez obwodu to ciepło ucieka przez ścianę i kieruje się ku górze - przez to często jest taki efekt. Tutaj masz dodatkowy radiator który emituje ciepło z domu poprzez ściankę kolankową - ocieplisz - będzie emitować trochę przez murłatę w górę. Jeśli ścianka kolankowa nie jest z betonu ja bym miał to w głębokim poważaniu bo zysk niewielki. A jak ciepło ucieka między styropianem a ścianą to ocieplisz od środka a efekt będzie ten sam. Chyba, że docieplisz kolankową i dobrze połączysz ocieplenie zewnętrzne z tym ze środka. Mostek zawsze jakiś będzie bo w środku jest murłata i jej na styropian nie zastąpisz.

Instalacja od doopy strony zrobiona. Pętli jak pod pompę ciepła, zasilanie jak pod pelleciaka a sterowanie wyprowadzone to już nie wiem pod co. Za małe rury do rozdzielaczy! - do gazu / pompy ciepła na niej (PP 32) uciągniesz optymalnie 8 pętli, max 10. Jakbyś miał wysokotemperaturowe źródło to jeszcze pół bidy (np. pelleciaka co gania na 65 stopni), ale przy gazie / PC trzeba to zmienić póki jeszcze możesz. Zmień rury do rozdzielaczy minimum na PP40 lub miedź 28. Jeśli zasilanie wychodzi z jednego miejsca (tzn. kawałek rury jest wspólny dla 2 rozdzielaczy) musi być ona jeszcze grubsza. Jeśli masz z 200 metrów podłogi i rozstawie co 10 to masz wsadzone ponad 2 kilometry pexa?! Nie zasilisz tego byle rureckami! Rozdzielacze bez pomp! Żeby kocioł wydoił to bez sprzęgła i osprzętu musiałby mieć kawał pompy - nie wiem jakie są wydajności z głowy w gazówkach. Jak chcesz mieć pewność i szerszą możliwość regulacji zrób jak @tommyp2 opisał powyżej, chociaż przy 30cm wełny nie będzie aż takiej różnicy w ciepłocie parter-piętro i obeszłoby się bezpośrednio.

Oczywiscie bo plum to sterownik palnika i instalacji, i2 tylko instalacji. Tylko rozwala mnie jak ktos kupuje neta po to zeby miec np. podglad ile ma paliwa w zasobniku jakby mógł ikone wcisnąć i wyskoczy krasnal z econeta, rozpakuje worki, odkurzy i wraca do sterownika.

Pytanie w wątku jest PELLET CZY EKOGROSZEK. Są kotły pleszewskie, które certyfikaty mają na to i na to. Jak ktoś się obawia kosztów ogrzewania i nie jest zdecydowany to moim zdaniem najlepsza opcja. Kupujesz kocioł na 2 paliwa. Niezły ekogroszkowiec i z deka słabszy pelleciak - ale nie uwalisz się na jedno paliwo. Cena też szczególnie wysoka nie jest (+1500 w stosunku do groszkowego odpowiednika). Uważam też, że opcja bardzo dobra dla osób z budynkami z zapotrzebowaniem >15kW, gdzie pellet w porządną zimę niknie w oczach. Wiadome - nie będzie to tak fajne jak dobry pelleciak, ale jak ktoś chce dać z 8500 na kocioł ekogroszkowy, czemu nie dołożyć z 1200-1500 zł i mieć już alternatywę, papiery itd? Nie będzie sobie pluć w brodę, że za drogo - lub za brudno lub, że od przyszłego roku będzie zakaz palenia węglem i zostanie z kotłem na złom. Reasumując - taka opcja jest dobra dla ludzi zadających sobie pytanie - pellet czy ekogroszek.