Gonzo19

Wszystko zależy jak często i na ile czasu nie ma prądu. Jak raz na jakiś czas na max kilka godzin to UPS jest sztuką dla sztuki. Jak częściej i na kilkanaście godzin to warto się zastanowić, ale ile kosztuje taki UPS co wytrzyma kilkanaście godzin

W każdym razie nikomu nie odradzam ani nikogo nie zachęcam, naświetlam tylko zagadnienie, nie każdy zdaje sobie z tego sprawę 🙂

Sprawność UPSa to w zależności od modelu 40-70% , taki do 1000VA to w stanie jałowym(bez podłączonych urządzeń ) potrafi pobierać 30-50W. Najłatwiej to sprawdzić jakimś miernikiem mocy(może być chińskie gniazdko z pomiarem mocy, mimo że niezbyt dokladne, ale daje jakieś wyobrażenie). Podłączyć sam kocioł (z pompkami) a później ten sam kocioł z UPSem. Różnica to strata. To zależy co kto woli. Tu 5W, tam 10W, itd. i niewiadomo kiedy 300W leci co godzinę przez 24h 7 dni w tygodniu w domu gdzie nikogo nie ma i niby wszystko powylaczane. A to są już koszty, gdzie wielu nie kupi jednego zaworka za 50zl bo drogo. Np. mój dom pobiera w stanie "jałowym" od 150 do 200W 24/7. A to tylko switche, routery, AP, kocioł i lodówka przez którą są takie wahania.

Należy też pamiętać że im wiekszy UPS tym wieksze straty. Tzn. że w stanie jałowym pobiera dużo energii.

Tam gdzie żółte Masz bardzo grube rury. Ich wielkość/pojemność to jak wielki grzejnik. Traktowanie tego jak bufora to trochę nieporozumienie. Musiałbyś je bardzo mocno ocieplić, tak z 10cm otuliną styropianową czego raczej nie zrobisz. Masz na nich bardzo duże straty głównie w piwnicy i bardzo małe przepływy.

A wymiennik z kanalami, czopuch, rura od kotła do komina, zawirowywacze ? Ja u siebie(inny kocioł) jak dokładnie wyczyszcze cały środek to temp. spalin spada o 30-40°C

A ile tych grzejników i jakie masz?

Wyczyść kocioł dokładnie w środku tzn. zeskrob ze wszystkich ścianek nagar to temperatura spalin spadnie.

300l to ciut mało, 500-600l byłoby optymalnie. Ja mam odłączany bufor w okresie wakacyjnym a w zasadzie w każdym okresie kiedy kocioł jest w trybie "lato". Każdą następną instalację jaką bym robił to tylko w takim układzie. Jak dajesz bufor to kociol 10kW może być za mały. A ile tej wody wyliczyles?

sprzedaj, nie kombinuj

Nikt Ci nic nie powie. Dlaczego? Bo nikt nie wie co Ty tam masz. To takie pytanie w stylu " zawsze rano słyszę stuki w salonie, co to może być?" Daj jakiś schemat z natury, jakieś zdjęcia itp.

Każdy grzejnik ma wejścia z gwintem wewnętrznym 1/2cala, przyłącza są z reguły na 3/4 cala i z reguły do każdego przyłącza jest dodany nypel GZ1/2 na GZ3/4 cala który wkręca się w grzejnik To żółte Skoro tece robi rury 17x2.75 to musi robić też do nich złącza czy to skręcane czy zaciskane. Jeśli nie robi to znaczy że goowniany producent i klientów robi w trąbę. Zawory do grzejnika 1/2 całą są albo do rur PEX wtedy mają złącze euroconus albo do rur miedzianych lub stalowych i do nich mają odpowiednie złącza. Trzeba szukać zaworów do grzejników do PEXa i do tego odpowiednich złączek u producenta rur. Zawory 1/2 cala dla rur PEX mają od strony rury przyłącze 3/4 cala.

Ja myślę że woda w ogóle się nie cofa poza zbiornik. A ZZ i zbiornik wyrównawczy nie jest od pilnowania cofania wody. z resztą rób co chcesz.

Bo instalacja zimnej wody jest z gumy, prawda?

Budujesz nową czy modernizujesz starą

pe-rt to utwardzony PE czyli termoplast. Z natury PE nie nadaje się do wody ciepłej. Im woda cieplejsza tym PE bardziej "płynie". Dlaczego pe-rt ? bo dużo tańszy w produkcji(nie sprzedaży) od usieciowionego PE czyli PEX i jakiś czas wytrzymuje.

ja wszystko używałem pipelife, rury, złączki itp. i co ważne, wszystkie rury mam PEX-B/AL/PEX-B Lepsze byłyby z PEX-C, ale wtedy nie było ich w ofercie w moich okolicach, tzn. były ale cena zaporowa.

Prawdopodobnie podczas nakładania rury na złączkę podwinęły się oringi. Czy rury były kalibrowane wraz z fazowaniem, czy tylko fazowane i jak były fazowane. tez nie wiem, ale mam kilkadziesiąt skręcanych, z tym że na rurze PEX 20 i od ponad 5 lat nic nie cieknie Ja używałem coś takiego

żółty plastik jest bazą dla kamienia. Kamień podczas zaciskania ma dolegać/opierać się o kolorowy plastik(żółty/niebieski/czerwony....).

Masz gdzie składować 3-4 tony pelletu?

Mam takie jak na zdjęciu. A co do drugiego, to nie jest zabezpieczona.

Każdy wie, że instalację CO z rur PP-R robi się z rur z warstwą antydyfuzyjną i to jednolitą gdzie nie potrzeby jej zdzierania(budowa podobna do rur PEX). Te rury co mają warstwę gdzie wtopiona osłona jest perforowana i trzeba ją zdzierać aby zgrzać ze sobą nie są antydyfuzyjne.

Ja bym poszukał takiego który ma wewnątrz przy króćcach przyspawane "kierownice". Z reguły są 2 kolumny po 4 króćce, to te 2 rzędy górne kierują wodę do góry a 2 dolne do dołu. Ułatwiają one uwarstwienie wody i nie mieszają jej w srodku

ciekawe czy kupiłbyś taki rozdzielacz? przepływomierz na allegro 1/2cala tani mosiężny 40zł na Aliexpress 12zł, do tego czujniki temperatury x2 , elektronika np. jakis rpi pico i oprogramowanie. Koszt rozdzielacza z 500-700zł i drugie tyle albo i wiecej za te bajery. Jak ktoś ogarnia HA, Domoticza itp. do sam sobie dorobi po kosztach te bajery o ile sa mu potrzebne

Wow, ale pochrzanili, to faktycznie słabo. Ja mogę wagę i kaloryczność ustawiać dowoli i nie ma to na nic wpływu, jedynie na wyliczenie z jaką mocą obecnie pracuje kocioł, a to też trochę o kant d.. potłuc oraz na wskazanie ile pelletu zużyłem. Mnie to zastanawia dlaczego tak gwaltownie spada temperatura w buforze po załączeniu pomp w instalacji. O ile dól bufora to ok, ale góra przy tej pojemności nie powinna drgnąć