piotrek automatyk

Witam, W systemach grzewczych z zbiornikiem akumulacyjnym ( buforem ) objętość wodna samej instalacji i jej stosunek do objętości bufora ma drugorzędne znaczenie. Czasu grzania po wygaśnięciu kotła nie mierzy się w ten sposób, że skoro objętość wodna instalacji to 5% objętości bufora to spodziewam się, że będę miał ciepłe grzejniki jeszcze 20 godzin. W grę wchodzi ilość zmagazynowanej energii cieplnej w buforze. Przyjmuje się, że 1 m3 wody ogrzanej z 40 do 80 st C magazynuje energię 50 kW. To już można przeliczyć na czas grzania samej instalacji. Generalnie jeśli ktoś zechce zastosować w swojej instalacji bufor to proponuje, żeby był on o pojemności co najmniej 2 - 3 m3. I bardzo dobrze należy go docieplić, żeby zminimalizować straty ciepła. Pozdrawiam Piotr

Witaj, To są bardzo dobre i kompletne zestawy. Jednak cena ich jest spora - w Lublinie 2200 netto. Montując wszystko oddzielnie wychodzi sporo taniej. Poza tym nie zawsze zasadne jest stosowanie kształtek mosiężnych - one bardzo podnoszą koszt. A w tym zestawie nawet półśrubunki pomp są z mosiądzu - w tym, który oglądałem w lubelskiej hurtowni. Ten za zdjęciu ma stalowe. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Transport podnosi ceny i to znacznie. No i marża na składzie opału i zwykle jest to co najmniej 100 - 120 zł na tonie więcej. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Nie zaproponuję Tobie żadnego kotła, ale chcę się odnieść do opału spalanego w kotłach z podajnikiem tłokowym. Otóż oprócz miału one spokojnie spalają wszystkie drobniejsze frakcje węgla - także ekogroszek, retopal i podobne. Każdy kocioł z podajnikiem niezależnie od typu ( mówię tu o kotłach do przydomowych kotłowni ) na pewno spala granulat 8 - 25 mm, czyli ekogroszek, ale nie w każdym spalisz sam miał. Także jeśli znajdziesz odpowiedni dla siebie kocioł tłokowy to możesz być pewien, że spala on na pewno ekogroszek. Pozdrawiam Piotr

Witam, Słuszna uwaga. Przepływowe ogrzewanie wody użytkowej przy normalnym użytkowaniu nie wymaga większej mocy niż założona na ogrzewanie. Powoli odchodzą w niepamięć wyliczenia, że na powiedzmy 120 - 180 m2 to 25 kW a jeśli większa powierzchnia to więcej mocy kotła. Zwykle 50 - 60 W/m2 spokojnie wystarcza. A już na pewno wystarcza przy założeniu, że dom jest ogrzewany regularnie ( powiedzmy raz - dwa razy dziennie lub w trybie ciągłym ) i nowszy typ okien i jakaś izolacja zewnętrzna budynku. U mnie pracuje kocioł 25 kW na 160 m2. Przy minus 17 st C wietrzyłem dom bo było za ciepło ( sterownik zaworu mieszającego załączał wychładzanie kotła przy 95 st C ). Ściągnąłem izolację z rur w kotłowni, żeby nadmiarem mocy był ogrzewany garaż. Obliczam, że nie potrzebuję więcej mocy niż 8 kW przy minus 15 st C plus około 2 kW na grawitacyjnie działające c.w.u. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Ogrzewanie przepływowe ma to do siebie, że im więcej wody jest chwilowo potrzebne tym przez wężownicę przepływa więcej wody w danej jednostce czasu ale jest ona chłodniejsza. Zwykle określany przepływ - przez producentów kotłów z taką wężownicą - umożliwiający podgrzanie jej do 45 st C to 5-7 litrów na minutę. Jest to wartość porównywalna z słabszymi ogrzewaczami gazowymi. Jest to wielka wada takiego rozwiązania, której nie ma instalacja z zasobnikiem c.w.u. ale z drugiej strony ma to wielką zaletę - dużo więcej miejsca i brak całego "oprzyrządowania" - zawory, pompa, filtr. podłączenie - łącznie ze sterownikiem c.w.u. Musisz wybrać - albo mały ( czasami denerwująco mały ) przepływ, ale mniejsza inwestycja i więcej miejsca albo piękny przepływ ale spora inwestycja na początku i więcej potrzebnego miejsca. Pozdrawiam Piotr

Witaj, W instrukcji tego kotła jest co nieco na interesujący Cię temat. Podaję link http://www.klimosz.pl/instrukcje/U24_instr.pdf Pozdrawiam Piotr

Witam, W okolicach Lublina węgiel brunatny z Bełchatowa jest po 260 zł. Wada oczywista - mokry i w ten sposób mniej kaloryczny; część energii wytworzonej w trakcie spalania musi zostać wykorzystana do osuszenia opału. Inną rzeczą jest to, że jeśli mokry zostanie zakupiony w lecie to zostanie go na zimę wagowo sporo mniej gdyż przynajmniej częściowo wyschnie. Nie mam specjalnych doświadczeń z węglem brunatnym, jednak zauważyłem, że więcej jest zadowolonych niż niezadowolonych z jego zakupu. Zastanawiam się nad jedną sprawą: skoro węgiel brunatny ma kilka do niewiele ponad 10 MJ/t a kamienny zwykle ponad 26 MJ/t - są to wartości podawane przez sprzedawców - to obliczeniowo taniej wychodzi spalanie węgla kamiennego. A jednak zwykle spala się węgla brunatnego więcej, ale w porównaniu z kamiennym wychodzi sporo taniej. Więc albo brunatny jest bardziej kaloryczny albo kamienny mniej. Teoretycznie. Pozdrawiam Piotr

Witam, Współpraca dwóch lub więcej źródeł ciepła zawsze powinna być wykonana pod kątem najlepiej samoczynnego odbioru ciepła z najtańszego źródła - w rozpatrywanym przypadku z solarów. Jednak łącząc je z kotłem na opał stały celem grzania c.w.u. czy wspomagania c.o. nie proponuję wyłączać ( wygaszać ) kotła na opał stały czy dowolnego innego. Przedstawiony układ pracuje mniej więcej w taki sposób: Kocioł pilnuje aby temperatura w zasobniku c.w.u. była na zaprogramowanym poziomie, powiedzmy 55 st C, a jeśli ta spada załącza pompę ładującą podnosząc do zadanych wartości. Układ z solarami jest podłączony do wspólnego zasobnika c.w.u. mającego drugą niezależną wężownicę ( w układzie tym jest glikol lub pochodne, nie woda ) i sterowany różnicowo, czyli musi być wyższa temperatura solarów od temperatury wody w zasobniku, dogrzewa wodę z zasobniku c.w.u. Jeśli ta temperatura jest wyższa od zadanej na sterowniku kotła ( proponuję stosować na wyjściu c.w.u. TZM ) kocioł nie pracuje, jest w stanie czuwania lub jak kto woli postoju. Przy czym biorąc pod uwagę cały rok a nie tylko same słoneczne dni bardziej efektywne i ekonomiczne jest przejście kotła, szczególnie na opał stały, w stan czuwania niż wygaszanie go i rozpalanie od nowa. Do czego zmierzam: otóż układ z panelami słonecznymi jest w naszych warunkach klimatycznych układem wspomagającym ogrzewanie, a nie głównym. Jeśli ktoś chciałby z solarów wykonać całość ogrzewania to zapewniam, że nakład środków na wykonanie takiego systemu będzie obarczony koszmarnie niekorzystnym stosunkiem nakładów finansowych do uzyskanych korzyści, dodatkowo z bardzo dużym ryzykiem niedomiaru mocy w zimie ( i w nocy ) i nadmiarem w lecie. Dlatego jeśli ktoś chce łączyć różne systemy ogrzewania z solarami proponuję je łączyć na zasadzie wspomagania głównego źródła ciepła - kotła, ale bez wygaszania go tylko z przejściem jego w stan podtrzymania. Zapalarki w kotłach na opał stały nie zdają egzaminu i są najbardziej awaryjnymi elementami kotłów. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Czasami wydaje mi się, że niektórzy producenci kotłów w pogoni za bezobsługowością lub sprowadzeniem jej do minimum przekraczają pewne granice, bo podejrzewam że raczej nie dojdzie do tego, że kocioł na opał stały będzie pod kątem obsługi porównywalny z powiedzmy olejowym. Zamiast skupić się na zwiększeniu sprawności, dopalania gazów spalinowych ( dymienie ), zwiększenia bezawaryjności choćby zespołów podających opał usiłują klienta złowić na zapalarkę za słoną dopłatą ( Cichewicz montuje je za dopłatą coś około 500 zł - nie pamiętam dokładnie ). Współpraca kotła na opał stały z solarami nie wymaga żadnej zapalarki. Pozdrawiam Piotr

Witam, Zapalarka do kotłów na opał stały ( za wyjątkiem może drobnych frakcji drewna jak pellet czy trociny ) jest wyrzuceniem pieniędzy. Więcej jest z nią kłopotu niż przynosi pożytku. Warto też zwrócić uwagę na to, że niewielu producentów kotłów montuje je w swoich wyrobach, a już żaden przynajmniej mi znany nie instaluje je standardowo, co najwyżej w opcji. Zapalarka ta to jest zwykła elektryczna grzałka powietrzna i bardzo często blokuje się na niej opał. Pozdrawiam Piotr

Witam, Prawdopodobną przyczyną jest zamontowanie naczynia wzbiorczego ( przelewowego ) na zasilaniu pompy c.o. taki układ powoduje, że po załączeniu pompy woda zostaje wypychana z tego naczynia i z grzejników w najwyższej kondygnacji, co powoduje ich ciągłe zapowietrzenie i brak wody w rurze od naczynia wzbiorczego - wylewa się u Ciebie do wanny. Pozdrawiam Piotr

Witam, Rzadko kto robi najpierw projekt podłogówki a później na jego podstawie zleca pracę instalatorowi. Na życzenie, myślę, że każdy instalator wykona projekt inwestorowi. Dobry instalator na podstawie oczekiwań inwestora i możliwości określanych na miejscu inwestycji może zaproponować jakieś rozwiązanie i na podstawie zasad obowiązujących przy wykonywaniu tego typu instalacji wykona ją w sposób, który umożliwi użytkownikowi pełne wykorzystanie zalet tej instalacji. Jak wykonuję tego typu instalacje zwykle oceniam instalację jako całość, niezależnie czy inwestor życzy sobie projekt czy też nie. W przeliczeniu na 1 m2 wynosi to jakieś 20 - 35 zł w zależności od złożoności instalacji, sposobu wykonania docieplenia, ilości pól grzewczych i sposobu sterowania systemem ogrzewania. Pozdrawiam Piotr

Witam, W tym sezonie ogrzewam tylko drewnem opałowym. Grzanie od końca września; 160 m2 w miarę dobrze docieplonego i c.w.u. 120 l. 40 worków zrębek z topoli; drewna mieszanego opałowego z wycinek ( brzoza, grab, dąb, sosna, osika i leszczyna ) poszło do dzisiaj około 15 m3. Spodziewam się, że jeszcze pójdzie z 5 - 6 w zależności od pogody. W domu średnio 21 - 23 st C, nie oszczędzam na tym opale. Kocioł Ekocentr 25 kW z górnym spalaniem. Pozdrawiam Piotr

Witam, U mnie niezależnie od układu z zaworem czterodrożnym i pompą ogrzewanie 120 l zasobnika c.w.u. nie jest wymuszone ( pompa zainstalowana, ale brak potrzeby jej załączania ) tylko pracuje grawitacyjnie i działa jak najbardziej prawidłowo. Inną rzeczą jest to że zasobnik jest blisko kotła a instalacja była, że tak to ujmę, wyważana hydraulicznie. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Kazik, a dlaczego proponujesz wyrzucić zawirowywacze? Wad mają nieco mniej od zalet. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Oczywiście że będzie działało. Jednak ze względu na stosunkowo duże opory hydrauliczne może okazać się konieczne wyregulowanie ( przydławienie ) zaworów regulacyjnych na grzejnikach ze względu na to, że bez tej regulacji przez podłogówkę może przepływać zbyt mało wody co z kolei spowoduje jej niedogrzewanie do całkowitego braku grzania włącznie. Weź jeszcze pod rozwagę to, że podłogówka w zależności od tego jak jest wykonana może wymagać zasilania wodą o niskiej temperaturze ( orientacyjnie 30 - 40 st C ) więc ta może być zbyt niska do prawidłowego ogrzania pomieszczeń z grzejnikami. Musisz to wypraktykować. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Jeśli masz instalację pracującą na grawitacji to nie rezygnuj z tego samoczynnego obiegu. Zostaw zawór czterodrożny i zbocznikuj go zaworami zwrotnymi np. różnicowymi lub zwykłymi odcinającymi kulowymi ( lepiej ). Wtedy jeśli chcesz korzystać z grawitacji to ją masz natomiast jeśli chcesz korzystać z obiegu wymuszonego wtedy masz odpowiednie zabezpieczenie powrotu i regulację temperatury. Pozdrawiam Piotr

Witam, 200 zł miesięcznie i ciepło jak w saunie... Wydaje się że ktoś celowo zaniża podane wartości. Podam dla przykładu: domek 80 m2 parterowy w miarę dobrze docieplony, nowe okna, kocioł Saunier Duval, grzanie do 20 st C właściwe tylko od 16 - 6 rano ( dwie osoby pracujące ) w pozostałych godzinach temperatura ustawiona na 14 st C a rachunki tej zimy nie były niższe niż 260 zł. Szczytowo 330 zł. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Faktycznie ilość wydaje się sporo za duża. Jednak w celu ustalenia przyczyny podaj więcej szczegółów: Jakie to jest drewno? Mokre, suche? Jakie docieplenie obiektu? Wentylacja? Zanieczyszczenie wymiennika? Jaka jest temperatura w kotle? W jaki sposób ja regulujesz? Jaka jest temperatura w mieszkaniu? Jak wygląda dym z komina w trakcie pracy kotła? Jeśli masz możliwość zrób fotkę. Trudno jest bez uzyskania większej ilości szczegółów udzielić jakiejś sensownej porady. Pozdrawiam Piotr

Witaj, To nie ma znaczenia czy podłączysz kocioł na opał stały pracujący w systemie otwartym z instalacją z kotłem gazowym u układzie zamkniętym poprzez wymiennik czy też podłączysz sam kocioł gazowy pracujący w układzie ciśnieniowym ( zamkniętym ) poprzez wymiennik z kotłem na opał stały i instalacją pracującą w układzie otwartym. W taki sposób możesz podłączyć każdy kocioł gazowy z dowolnym na opał stały. Różni się to tylko sposobem prowadzenia samej instalacji i załączaniem pomp - to ostatnie jest o tyle istotne, że nieprawidłowo podłączona elektryka załączania wspólnych pomp ( pompy ) przez kocioł gazowy ( stan: "załącz" zwykle beznapięciowo ) i sterownika kotła lub pomp przy kotle na opał stały może spowodować uszkodzenie elektroniki kotła gazowego. Kocioł gazowy jednofunkcyjny może poprzez wymiennik ogrzewać wodę w zasobniku c.w.u. pracującym w systemie otwartym. Sprawa także wymaga odpowiedniego podłączenia elektrycznego kotła z pompą ładującą zasobnik c.w.u. szczególnie w przypadku zastosowania zasobnika ciepłej wody z jedną wężownicą, jednak nie proponuję tu nikomu mniej obeznanemu i bez gruntownego obycia w temacie wykonywać takich podłączeń ze względu także na możliwość uszkodzenia elektroniki kotła. Problem znika jeśli zasobnik c.w.u. posiada dwie niezależne wężownice. Znacznie łatwiej jest podłączyć równolegle zasobnik c.w.u. ogrzewany zimą z ogrzewaczem przepływowym kotła gazowego działającym latem. Pozdrawiam Piotr

Witam, Jak najbardziej przychylam się do zasadności zastosowania rekuperatorów w systemach wentylacyjnych nowych i remontowanych obiektów. Z mojej praktyki najbardziej sprawdzają się rekuperatory polskiej firmy Bartosz ( to nie jest reklama tylko sprawdzone nie tylko przeze mnie urządzenie ). Z wentylacją grawitacyjną wykonywaną standardowo są problemy nie tylko takie jak opisał kol. Def. Wada wentylacji z odzyskiem ciepła: działa jak jest zasilanie; małe zużycie prądu, spora inwestycja na początku ( min. 6 - 8 tys. zł ). Jednak od razu na etapie projektowania lub początku budowy rezygnacja z standardowych kanałów wentylacyjnych na korzyść systemu wymuszonego znacznie zmniejsza koszt końcowy. Wentylacja w domu być musi. Jeśli wentylacji nie będzie lub będzie działała wadliwie stanie się tylko kwestią czasu kiedy obiekt ulegnie zagrzybieniu. Najlepsze nawet ogrzewanie obiektu nie zmniejszy problemu a w pewnych sytuacjach może go tylko powiększyć. A późniejszy remont mający na celu usunięcie grzyba razem z uszkodzonymi elementami ( np. płyty g/k, tynki itp. ) jest czasem bardzo kosztowny. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Dobra sprawdzona metoda - zacznij od opróżnienia zasobnika na opał. Odkręć go i ściągnij. Następnie odkręć śruby mocujące motoreduktor od podajnika i wyciągnij go ze ślimakiem ( nie proponuję wyciągania zawleczki, łatwiej jest wyciągnąć razem ze ślimakiem ). Idzie zwykle ciężko, ale idzie. Pozostanie sam korpus podajnika z retortą. Zdejmij wszystkie części z palnika wewnątrz kotła, jak np. talerz retorty i odkręć śruby mocujące podajnik z płaszczem kotła. Zwykle ten jest osadzony na silikon będący formą uszczelki. Oczyść go po zdjęciu podajnika. Przed montażem nałóż nową warstwę silikonu wysokotemperaturowego, wystarczy spokojnie ten do 315 st C, nie bierz tego do 1200 st C, bo się szybko wykrusza. Po oczyszczeniu i sprawdzeniu zamontuj w odwrotnej kolejności. Powodzenia. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Tak na dobrą sprawę chyba wszyscy producenci kotłów wykonają Tobie przeróbkę któregoś z oferowanych modeli odpowiadającą Twoim potrzebom. Wadą takiego rozwiązania jest czas oczekiwania zwykle do miesiąca i większy i kilkaset zł końcowy koszt natomiast zaletą - wybierasz dowolny kocioł i dogadujesz się z producentem. Górny wylot spalin to jak przypuszczam jednak nie wszystko - warto by było jeśli miałby także do góry a nie na przykład z tyłu wylot gorącej wody i z boku powrót. Wtedy kocioł dosuwasz do ściany co jest istotne w małym pomieszczeniu, gdzie liczy się każdy centymetr. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Dobrze by było jeśli załączyłbyś jeszcze zdjęcia jaki dym leci z komina łącząc je z odpowiednim zdjęciem płomienia. Tez skłaniam się do tego, że 3. zdjęcie pokazuje prawidłowe ustawienie nadmuchu. Pozdrawiam Piotr