piotrek automatyk

Tak, wykonaj niezależny od grzejników obieg instalacji samej podłogówki. Jest to dużo lepsze i bardziej komfortowe w użytkowaniu bo będziesz sobie mógł puścić samą podłogówkę w okresach przejściowych bez konieczności grzania grzejników. Zabezpiecz go najpierw TZM 35 - 60 a następnie za pompą BRC IMIT 55 st C. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Szukaj pod nazwą termostat przylgowy BRC - IMIT z regulacją najlepiej wewnętrzną. Wtedy nikt go Tobie przez pomyłkę nie przestawi. Zamontuj sobie ten termostat, ustaw go na około 55 st C a zabezpieczy to podłogę przed odpadaniem płytek ceramicznych jeśli nastąpi awaryjny i niekontrolowany wzrost temperatury wody płynacej do instalacji ogrzewania podłogowego. Pozdrawiam Piotr

Witaj, I właśnie dlatego, że ludzie wiedzą lepiej i/lub nie są w stanie określić wilgotności miału opał ten podle się spala w nawet w palnikach spalających miał. Całości dopełnia dzieła zanieczyszczenia miału te celowe i niecelowe ziemią i różna zawartość popiołów. A później na różnych forach tacy piszą, że ten palnik jest do bani, żeby nikt nie kupował tego itdp. A miał w mieszance z groszkiem świetnie się spala także w zwykłych retortowych palnikach ( inną sprawą są większe naprężenia na zespole podającym ). Robiłem tyle testów ze mogę z pełnym przekonaniem o tym pisać. A sterownik PID do gorszych gatunków opału - hm... Coś Tobie powiem: te sterowniki działają na zasadzie pomiaru temperatury wody w kotle, a właściwie przyrostu temperatury w określonej jednostce czasu, a pomiar temperatury wody jest pomiarem pośrednim. Na podłym opale Ognik PID w pewnym momencie sygnalizuje brak opału choć jest go pełen zasobnik bo własnie w danej jednostce czasu przyrost temperatury był żaden lub poniżej zadanych wartości w programie procesora sterownika. Nie jest to rozwiązanie złe, ale na naprawdę podłym opale lepiej sprawdza się tzw. zwykły sterownik. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Odpowiadam: Odpowietrzniki automatyczne Afriso zamontuj przede wszystkim na rozdzielaczach na zasilaniu i powrocie, na zasilaniu zasobnika c.w.u. oraz wszędzie tam, gdzie układ instalacji i sposób jej prowadzenia powoduje możliwość gromadzenia się powietrza ( najwyższe punkty ). Warto, żeby odpowietrzniki automatyczne grzejnikowe miały także grzejniki na najwyższej kondygnacji i w łazience. W pozostałych zwykle wystarczają ręczne ( z pokrętłem, nie na śrubokręt - są wygodniejsze ). Od kotła do rozdzielacza połącz to właśnie metalem - miedź jak najbardziej się też nadaje. Nie montuj na tym odcinku plastiku. Bojler może być spokojnie oddalony od kotła na 6 i więcej metrów. Jednak jeśli jest dalej zamontuj rurę 22 mm nie "18". Pamiętaj o automatycznych odpowietrznikach. Na odcinku kocioł - pierwszy rozdzielacz zastosuj rurę 28 mm, do kolejnych może być rura 22 mm. Sprawa pompy: pompa w poziomie to znaczy że oś pompy ma być w poziomie lub jak wolisz oś wirnika pompy. Stosuj dobrą klasykę pomp - Grundfos. Do zasobnika i grzejników spokojnie wystarczy 25/40. Pomyśl o rozdzieleniu obwodu grzejnikowego od podłogówki. W pokazanym układzie nie będzie to dobrze funkcjonować i możesz miec problemy z przegrzewaniem podłogówki i niedogrzewaniem grzejników. Pozdrawiam Piotr I jeszcze jedno: zbiornik przelewowy zamontuj w układzie trzyrurowym. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Masz rację, jednak o jakich wartościach przepływu i objętościach mówimy? W bardzo rozbudowanej instalacji c.o. wykonanej dodatkowo w systemie grawitacyjnym mieści się góra 500 - 600 l wody krążącej w obiegu z niewielkimi uzupełnieniami. W instalacjach nowoczesnych z rurami miedzianymi i aluminiowymi grzejnikami mieści się 100 - 200 litrów wody. A rok w węźle c.w.u. dodatkowo z cyrkulacją to dziesiątki i setki tysięcy m3 wody. Więc moim zdaniem to porównanie nie ma bardzo zastosowania i domowych instalacjach c.o. Pozdrawiam Piotr

Witam, Jesli instrukcja kotła mówi, żeby używać do poniżej 7 st C to wypada tylko pogratulować osobie, która stworzyła takie dzieło. Przy tej temperaturze w zależności od jakości izolacji zewnętrznej budynku wewnątrz może być plus 15 a równie dobrze plus 5 st C. Temperatura raczej trudna do wysiedzenia. Tak naprawdę to zwykle użytkownicy kotłów zaczynają grzać w domach jak temperatura na zewnątrz spada przeciętnie poniżej 10 st C a znam i takich, którzy przepalają po kilka godzin dziennie przy wyzszych temperaturach na zewnątrz. W końcu do tego służy piec i kocioł żeby w nim grzać o nim ogrzewać jak się robi chłodno użytkownikowi. A praca kotła nie zależy do samej temperatury zewnętrznej tylko od zapotrzebowania cieplnego użytkowników i ogrzewanego obiektu. I dziwi mnie i trochę śmieszy to akurat minus 7 st C jako punkt do efektywnego spalania opału. Pozdrawiam Piotr

Ciąg powstał ze względu na niewłaściwie ustawiony środek ciężkości odważnika zamykania klapki zaworu zwrotnego powietrznego przy wentylatorze. Klapka ta po wyłączeniu się wentylatora po zaniku zasilania była otwarta na 1 cm i to było główną przyczyną wystąpienia awarii. Naprawa nie została wykonana jako gwarancyjna, ale są to już moje z inwestorem sprawy "wewnętrzne". Pozdrawiam Piotr

Witam, Dziękuje wszystkim za wypowiedzi i opinie. Awarię usunąłem dwa dni po jej wystąpieniu. Dobrze się zlożyło, że jechałem montować kotłownie w okolicach Wrocławia, więc naprawiłem usterkę niejako ( prawie, 70 km w bok ) po drodze. Zakładałem, że zajmie mi to 2 - 3 godziny razem z założeniem układu samoczynnego przejścia na zasilanie awaryjne ( przetwornica ) jednak całość trwała ponad 6 godzin. Trzy rozszczelnienia na instalacji otwartej kotła wykonanej z miedzi i sporo więcej z przewodami od czujników sterownika kotła, zaworu mieszającego i sterownika różnicowego ( c.w.u. ). Dwa ostatnie czujniki wymieniłem. Największy problem był z przewodami gdzie wysoka temperatura po znacznym odparowaniu wody z płaszcza kotła stopiła a miejscami spaliła podwójną izolację i założony ochronny peszel. Te właśnie dwa czujniki zostały wymienione i założone wzmocnione ekranowane przewody. Inwestor zdecydował się na zamontowanie zabezpieczenia przed brakiem prądu w sieci w opcji pracy samych pomp i sterowników a bez wentylatora ze względu na oszczędność energii z akumulatora żelowego 51 Ah - bardzo dobrze. Teraz instalacja może być podłączona do dwóch źródeł zasilania ( stale 230 V AC i awaryjnie z przetwornicy ). Przełączanie przebiega w czasie mniejszym niż 0,3 s. Generalnie wyszło dobrze. Gdyby był to marnej jakości kocioł trzeba by było najprawdopodobniej wymieniać go na nowy. Jednak Warmet to Warmet i ten wytrzymał tak duże obciążenia termiczne. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Kolego, wymieniając grzejnik na mniejszej pojemności wodnej nie będziesz miał żadnych oszczędności na opale. To jest mit głęboko zakorzeniony w społeczeństwie a szczególnie w osobach mających własne systemy ogrzewania. Pozdrawiam Piotr

Tomek, zmniejsz parametr "n" do 62. Parametr "c" podnieś do 45, wyłącz priorytet c.w.u. Czas przerwy pomiędzy kolejnymi podawaniami węgla zmniejsz na 50 - 60 a czas podawania 12 - 15. To jest punkt odniesienia do dalszych korekcji nastaw, już mniejszych. Pozdrawiam Piotr

Dodam do postu kolegi SanitSystem że zawory mieszające trzy- i czterodrożne nie utrzymują stałej temperatury na wyjściu a jej wartość zależy od temperatury kotła, temperatury powrotu z instalacji i stopnia podmieszania tych obu zmiennych. Takie rozwiązanie z ręczną nastawą mieszacza jest trudne do przewidzenia w instalacjach ogrzewania podłogowego. W instalacjach grzejnikowych- jak najbardziej, natomiast w podłogówce jeśli już to z automatyką. Pozdrawiam Piotr

Komora w moim Ekocentrze ma pojemność około 96 l i wymiary w cm 40/40/60. Nigdy nie układałem drewna, żeby idealnie wszystko równo leżało i zmieściło się jak najwięcej. Ładuję ile się da ale bez żadnego układania, zresztą nie tnę drewna na idealnie pasujące do komory kawałki. Na pewno stałopalność by się zwiększyła, ale u mnie nie ma takiej potrzeby bo zawsze jest ktoś kto jeśli jest taka potrzeba może podrzucić. A dlaczego sosna Tobie dymi? Zwiększ temperaturę w kotle przy mniejszej na instalacji ( ale chyba u Ciebie pracuje grawitacyjnie bez pośrednictwa żadnych mieszaczy? ). Na wysokich temperaturach to co leci z komina spalając mokre drewno przypomina parę wodną a nie dym. A analizator spalin ( multilyzer z pomiarem CO wysokiego ) to potwierdza mierząc stosunkowo niską wartość CO w spalinach opuszczających kocioł. Jeśli wymiana kotła nie jest podyktowana koniecznością to na Twoim miejscu rozważyłbym wstrzymanie się z zakupem kotła z dolnym spalaniem. Oczywistym jego atutem jest wyższa czystość spalin ale i drewno już musisz mieć raczej suche bo zablokuje Tobie dolne ruszta i trzeba będzie dodatkowo pilnować, żeby przerusztować. A odnośnie PS. w Twoim poście - jeszcze jakiś czas temu uważałem, że praca w lesie ( wycinka, składanie kupek ) to katorga, a teraz szukam okazji a czasami i wybiegu żeby pójść do lasu i sobie popracować. Jestem całym sercem za. Pozdrawiam Piotr

Jasne, jest to rozwiązanie bardzo dobre i komfortowe z jedną wadą - najdroższe. Wszystko zależy od kwoty, którą inwestor chce lub może wydać na swoją instalację. Zasugerowałem TZM wychodząc z założenia, że skoro kolega chce sam sobie zmontować całą instalację to może chce oszczędzić nieco finansowo, a podawanie możliwości zautomatyzowania podłogówki poprzez zawór czterodrogowy z siłownikiem i sterownikiem jest kierowaniem na nieco przysłowiową głęboką wodę. Jednak bardzo dobrze, że o takim rozwiązaniu wspomniałeś. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Wyjście do naczynia wzbiorczego wykonaj bezpośrednio z kotła w układzie trzyrurowym bez pośrednictwa żadnych rozdzielaczy. Na nich zamontuj zarówno na zasilaniu jak i na powrocie odpowietrzniki automatyczne Afriso. Do podłogówki zamiast zaworu czterodrożnego zastosuj termostatyczny zawór mieszający TZM z nastawą 35 - 60 st C a pompę zamontuj za tym zaworem w kierunku do podłogówki. Na grzejniki zastosuj czterodrożny zawór mieszający z pompą zamontowaną jak dla podłogówki - za zaworem mieszającym patrząc w kierunku do instalacji c.o. Nie stosuj rur typu pex na wyjściu kotła. Zmontuj instalację najlepiej z miedzi ( chodzi o zastosowanie metalu a nie plastiku ). Pompy montuj w ukladzie tzw. bloku pompy, czyli zawór odcinający-filtr-pompa-zawór zwrotny klapowy ( montaż w poziomie )-zawór odcinający. Kocioł z zasobnik c.w.u. zamontuj z zastosowaniem śrubunków mosiężnych. Pozdrawiam Piotr

Ja tez często stosuję takie rozwiązania. Skupiam się jednak na zastosowaniu sterowników zaworów mieszających, które mają zwykle bardziej rozbudowane funkcje i możliwości od sterowników kotłów z funkcją sterowania zaworem mieszającym. A automatyka kotłowni to moja pasja. Pozdrawiam Piotr

Co zrobię - wykorzystam tą jakby nie patrzeć pożyteczną funkcję. A w swoim poście opisałem jak można mieć taki priorytet bez zastosowania żadnych sterowników. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Kazik, ja mam typowego miałowca z górnym spalaniem ( Ekocentr 25 kW ). Kilka miesięcy temu zakupiłem za bardzo małe pieniądze jakieś 30 m3 mieszanego drewna z wycinek; dużo brzozy, sosny, mniej grabu i dębu, mało leszczyny i osiki. Drewno jest mieszane - jakieś 1/4 suchego reszta mniej lub bardziej mokre. Drewno to spalam w temperaturze 75 - 95 st C w ten sposób, że rozpalam oczywiście suchym a później ładuję na maks mokre. Najlepsze efekty osiągam przy lekko uchylonych drzwiczkach - około 3-4 mm. Na miarkowniku ciągu ( wspawałem mufę i przerobiłem lekko drzwiczki ) efekty są zadowalające. Najgorzej spala się z sterownikiem kotła. Stałopalność: niezależnie czy spalam rozpalając od dołu i dorzucam na maks drewna czy też najpierw wrzucam drewno a następnie rozpalam ognisko maksymalną stałopalność osiągnąłem 8 godzin przy minus 5 na dworze przy regularnym paleniu. Bez problemu można też dorzucić drewna bez żadnych wybuchów czy innych efektów specjalnych. Nie mam żadnych zasmoleń, girland i sopli w kotle, wymiennik suchy i czysty nie licząc normalnego zapylenia drobnym popiołem. Jestem bardzo z takiego palenia zadowolony. Wadą jednak jest stosunkowo niska stałopalność i to, że przy drewnie trzeba się jakby nie patrzeć narobić, ale pracy się nie boję. Oczekiwałeś na kotły dolnego spalania - podałem relację z spalania w tym z górnym spalaniem. Może się komuś przyda. Pozdrawiam Piotr

Witam, Nieco rozwinę wypowiedź kolegi Damiana. Wspomniany trójdrogowy zawór to najlepiej termostatyczny zawór mieszający TZM o regulowanej nastawie w zakresie 35 - 60 st C o współczynniku przepływu zależnym od ilości pól grzewczych i wielkości w ten sposób ogrzewanej powierzchni. Pompa za zaworem - jak najbardziej, tak do 100 m2 wystarczy pompa tzw. "40". Prze większych polach grzewczych rozważyłbym zakup pompy "60". Za pompą oczywiście termostatyczny wyłącznik temperaturowy odłączający pompę po przekroczeniu temperatury zwykle 55 st C. Co do elektroniki - sprawa w pewien sposób dyskusyjna, jednak zamontowałbym do regulacji temperatury w pomieszczeniu programator typu Euroster 3000 pobierający do pomiaru wartości temperatury powietrza i podłogi - drugim czujnikiem zatopionym w wylewce. Moim zdaniem przy zastosowaniu takiego regulatora można uzyskać komfortowe sterowanie temperaturą zarówno podłogi jak i powietrza. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Tak na dobrą sprawę należałoby w takim przypadku ze względu na opory i współczynnik przepływu zastosować zawór o średnicy wylotu rury z kotła dodając jedną średnicę w typoszeregu ( czyli jeśli 1 1/4" kocioł - zawór 1 1/2"; jeśli 1 1/2" - 2" ). A jeśli chodzi o sam priorytet ochrony powrotu to ktoś zainteresowany tylko takim rozwiązaniem bez regulacji jakościowej może sobie zastosować by-pass termostatyczny o zadanej wartości temperaturowej - jest to trójdrożny zawór termostatyczny o stałej wartości temperaturowej, zwykle 45, 60 i 72 st C. Takie rozwiązanie nie wymaga zastosowania żadnych sterowników ale uniemożliwia regulację temperaturową wody płynącej do instalacji ( bez zastosowania dodatkowego mieszacza - jednak można w takim układzie stosować drugi zawór trójdrogowy a funkcję "czwartej drogi" pełni termostatyczny by-pass ). Pozdrawiam Piotr

Witam, Jeśli wymiana nie jest podyktowana awarią lub pierwszymi oznakami możliwości wystąpienia awarii ( ciekną łączenia, powstały pęknięcia ) albo też względami czysto estetycznymi lub praktycznymi ( zbyt mała moc cieplna starego grzejnika ) to nie proponuję w instalacjach z kotłem na opał stały wymieniać sprawnego grzejnika. Bardzo istotną sprawą w instalacjach z kotłem na opał stały jest objętość ( zład ) wody w instalacji co umożliwia przejęcie, zmagazynowanie i wypromieniowanie znacznej ilości energii cieplnej. Duża objętość instalacji stanowi formę bufora, trudniej jest zagotować wodę w instalacji i dłużej wypromieniowuje ciepło. Wymiana grzejnika nie obniży kosztów ogrzewania. Może jedynie przynieść doraźne korzyści w postaci szybszego rozgrzewanie się instalacji ( w przypadku zamontowanie większości grzejników nowego typu o małej pojemności ) no i oczywiście ładniej wygląda. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Czy schemat ten ma uwzględniać także ładowanie zasobnika c.w.u.? I czy ma zostać uwzględnione podłączenie kotła gazowego po stronie ciśnieniowej? Pozdrawiam Piotr

Witaj, Skąd ta opinia, że brak pompy na krótkim obiegu w przypadku zastosowania zaworu czterodrożnego skutkuje utratą gwarancji? Nie skutkuje i żaden znany mi producent kotłów nie uzależnia od tego gwarancji na swój wyrób. Przy zamontowaniu zaworu czterodrożnego przepływ na krótkim obiegu kotła jest wymuszany przez pompę w stopniu zależnym od nastawy zaworu. Jesli ten jest w pozycji "0" obieg, można przyjąć ( w uproszczeniu i pomijając ewentualne nieszczelności zaworu ), że jest tylko grawitacyjny. Jeśli natomiast ten jest w pozycji "10" czyli 100% to pompa wymusza pełen przepływ przez kocioł. Każda inna nastawa różna od "0" i "10" powoduje mniejsze lub większe wymuszenie przepływu przez krótki obieg kotła. Oczywiście przyjąłem założenie, że dzieje się tak przy pracy pompy c.o. Jeśli ta z kolei nie pracuje to występuje obieg grawitacyjny. Jednak ten jest zależny od średnicy zaworu i prowadzenia instalacji ( chodzi o to, czy prowadzenie instalacji pozwala na powstanie obiegu grawitacyjnego ). A teraz sprawa średnicy zaworu: w układzie wymuszonym pompą średnica 1" ( Kvs > 10 ) współczynnik przepływu umożliwia ogrzanie średnio docieplonego domu do orientacyjnej powierzchni 250 - 300 m2 i dlatego średnica zaworu standardowo montowanego wynosi właśnie 1" co dodatkowo odpowiada średnicy śrubunków typowych pomp c.o. Jeśli ktoś chce mieć jednocześnie obieg grawitacyjny to ma dwie mozliwości do wyboru: 1. Obieg grawitacyjny z samym zaworem mieszającym - obieg ten powstaje po zwykle ręcznym lub automatycznym z zastosowaniem siłownika ( podtrzymanie typu UPS ) otworzeniu zaworu czterodrożnego na maksimum. Wymóg: zastosowanie zaworu o odpowiedniej średnicy. 2. Obieg grawitacyjny samoczynny - standardowa średnica zaworu czterodrożnego. Wymóg: zastosowanie obejść zaworu w postaci zaworów klapowych lub różnicowych. Pozdrawiam Piotr

Witam, Chciałbym zauważyć tu jedną rzecz: ogniwo tworzy się zawsze NA STYKU metali, w rozpatrywanym przypadku w instalacjach miedzi i aluminium. Czyli: grzejniki aluminiowe mają aluminiowe łączki a miedź ma miedziane gwinty. Jednak w instalacjach występują łączki pośrednie w postaci mosiądzu i brązu ( łączki z gwintem do miedzi ) a w grzejnikach aluminiowych łączki są stalowe ( nie we wszystkich typach grzejników aluminiowych ) tworzące dystanse pomiędzy tymi dwoma tak reagującymi metalami. W ten sposób ryzyko korozji elektrolitycznej jest minimalne; wręcz sprowadzone do zera. Problem tego rodzaju korozji zdaje się być mocno wyolbrzymiony. Instalacje z aluminiowymi grzejnikami i miedzianymi rurami funkcjonują po kilkanaście lat bez najmniejszej awarii i bez wydzielania się wodoru. A jeśli ktoś chce faktycznie zadbać o jakość wody w instalacji i naprawdę zminimalizować ryzyko korozji wewnątrz niech stosuje odpowiednie i nie oszczędzane średnice rur w instalacji a po jej wykonaniu porządnie kilkakrotnie wypłucze instalację z chemikaliów użytych do jej łączenia. A dla tych, którym problem korozji elektrolitycznej nie pozwala spokojnie spać w nocy polecam odpowiednie preparaty do jej zabezpieczenia. Pozdrawiam Piotr

Witam, Kolego, z miałem to wcale nie jest tak, jak piszesz. To prawda, że producenci przestają reklamować swoje palniki pod kątem spalania miału. Jednak nie wynika to z tego, że te palniki nie spalają miału ale z tego, że do palenia miałem jest konieczna bardzo niska wilgotność tego opału. Czyli: zakupy w lecie i odpowiednie przechowywanie w warunkach umożliwiających osuszanie miału - czyli pomieszczenie zamknięte, opał w przewiewnych workach ( np. jutowych po kawie - kolejny koszt ich zakupu ) i długo suszony przy braku możliwości zalania ( deszcz ) i chłonięcia wilgoci. Ja miał dla siebie zakupiłem wczesnym latem suchy jak pieprz. W tym palniku brucera pali się świetnie; nie tylko dobrze, ale świetnie. Właśnie dlatego producenci palników na miał przestają je jako takie reklamować: nie każdy ma mozliwość a przede wszystkim chce zadbać o odpowiednią jakość tego opału. Miał to nie groszek, że spala się po przywiezieniu w zimie ze składu opału. Wiem, że było mnóstwo reklamacji tych palników u producentów, bo miał nie chciał się palić, a był po prostu zbyt mokry i bardzo ciężko było to wytłumaczyć użytkownikom kotłów z palnikami miałowymi. Bo co to znaczy dla osoby nie w temacie, że wilgotność miału nie może być wyższa niż 16% ? Nic, bo dla takich miał to miał i jaki by nie był taki ma się palić. A wcale, jak wiesz, niekoniecznie. Jeśli ktoś chce dam do prób z miałem trochę tego, co zakupiłem latem - dla niedowiarków, którzy uważają, że palenie miałem jest niemożliwe. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Spróbuj zważyć miał - wyjdzie Tobie dużo więcej. Opał najlepiej kupować na początku lata po 2 - 3 tygodniach słonecznej pogody. Wtedy płaci się za opał a nie za opał z wodą, której ilość dochodzi do 20 - 25 % w zależności od granulacji opału. I przy okazji omijają także podwyżki opału, które są zawsze wprowadzane na początku sezonu. W zeszłym roku zakupiłem 2,5 t miału suchego jak wiór po 3 tygodniach leżenia na składzie jeszcze za 350 zł a nie za 556 zł, jak był w listopadzie, przy okazji mokry po opadach deszczu. Pozdrawiam Piotr