odpowietrznik

+zawór zwrotny za pompą na grzejniki + filtry osadnikowe przed pompami

Kolega Odpowietrznik potwierdził przecież że VTC dobrze w poście #220 cytuje "a dobrze"

a dobrze)

Tak jest podłączony VTC?

Wg mnie VRG o Kvs=10 będzie przewymiarowany

Prawie 300 zawór Regulus DBV-1 schładzający

Wg mnie nie spełnią.Nie dość że grzejnik typu drabinka sam w sobie ma małą moc to w tym przypadku zostanie zasilony niskim parametrem(temperaturą idącą na podłogę powiedzmy 30-35st w porywach 40)

Podzielisz się jak przeżyjesz)bo ta instalacja wygląda mi na małą bombkę)

No nie wiem czy kocioł kondensacyjny jak najbardziej tak?Czy zostanie wykorzystane zjawisko kondensacji skoro grzejniki są żeliwne(prawdopodobnie przy tego typu grzejnikach będzie zbyt mała moc aby pokryć straty ciepła pomieszczeń-mówię o parterze,wiadomo piętro można sobie dobrać odpowiednie nowe grzejniki)Grzejniki powinny być dobierane przy kondensacie dla parametru czynnika grzewczego powiedzmy 55/40

Możesz sobie ręcznie wpisać opór cieplny dla Twojego pokrycia podłogi(bo go znasz-podaje producent) w zakładce grzejniki wybierając opcję "Użytkownik" W zakładce pomieszczenia po wprowadzeniu wszystkich danych jest tabelka z wynikami m.in.jest temp.podł. Nie mówię że 27C może być za mało raczej tylko sugeruje sprawdzenie temp.podłogi w strefach brzegowych gdyby takowe miały być przy Twojej desce.Tu zbyt wysoka temp.możę być niebezpieczna dla samej deski a i przy płytkach przegrzanie podłogi niekorzystnie wpływa na człowieka w tzw strefie stałego pobytu."Nie ważna" jest grubość pokrycia podłogowego(choć oczywiscie logiczne jest że czym grubsze to ma wiekszy opór) lecz to aby jego opór nie przekroczył wartości granicznej 0,15m2xK/W Przykładowo jaka temp.podłogi może być w strefie brzegowej(w załączniku) dla płytek może być nawet 35C no ale dla omawianego pokrycia podłogowego(tu 27,83C)

Nie sądzę aby 29 C było OK Nawet w tym linku producenta który podałeś doczytałem się ze max.27C Można się pokusić o zrobienie strefy brzegowej w danym pomieszczeniu ale należałoby uprzednio sprawdzić (są tabele albo i w SDG które podają temp.podłogi przy konkretnym rozstawie rur temperaturze zasilania i oporze cieplnym pokrycia).Rozstaw rur w łazience 10cm to standard ale i tak zazwyczaj jest za duży i trzeba uzupełnić straty drabinką dla uzyskania projektowej 24C.Nie stosuje się rozstawów powyżej 20cm w pokojach (chyba że gdzieś w garażu gdzie nie zależy nam na komforcie podłogi a tylko na ogrzaniu pomieszczenia)dlatego też najlepiej ustawić w programie aby podawał rozstaw tylko do 20cm (wyłączyć pozostałe większe rozstawy)

Opór i izolacja OK.Nie mówię tego aby Cię zniechęcić do tego parkietu ale żeby zwrócić uwagę na ewentualnie mogący się pojawić problem.Dotyczy on stref brzegowych których ideą jest uzyskanie jak największej ilości ciepła przy temp.do 35 C a podawana przez producentów maksymalna temp.posadzki w tego typu pokryciach nie powinna przekraczać progu 25-26 C.Jednym słowem nie zaleca się stref brzegowych przy tego rodzaju podłodze

Co do oporu cieplnego tych desek to podane przez Ciebie są dla mnie zbyt optymistyczne bo zwykły panel 8mm ma ok. 0,075 a Twoje są zapewne grubsze co=>opór, nie odpowiedziałeś na pytanie czy pod te deski przychodzi jakiś podkład jezeli tak to należy dodać jeszcze opór tego podkładu.Jeżeli podłoga na parterze jest na gruncie bardzo ważną rzeczą przy OP jest grubość warstwy izolacji min.15cm styro

Co do pierwszego pytania to tak jak już sugerowałem można sobie ściągnąć darmowy program Purmo SDG (Szybki Dobór Grzejników) Być może masz w projekcie domu podane OZC dla poszczególnych pomieszczeń(można je wpisać ręcznie do programu) wpisać kolejne dane czyli:temp.zasilania,schłodzenie czynnika grzewczego czyli delta t,powierzchnie przeznaczoną pod OP,ewentualnie powierzchnie strefy brzegowej,i oczywiście opór cieplny pokrycia podłogi w danym pomieszczeniu(i jeszcze kilka innych drobiazgów)Program poda rozstaw rur,przepływ w danej pętli i opór.Tak na oko bez podparcia się obliczeniami nie jestem w stanie powiedzieć jaki rozstaw) Sam używam bardziej dokładnego programu do OP(i nie tylko) też autorstwa Sankoma wersję firmową KAN CO 4.0 tu mogę sobie rozrysować poszczególne pętle bo SDG to taki uproszczony program(ale być może wystarczający) Na drugie pytanie niech się wypowie ktoś bardziej doświadczony ode mnie)ja myślę że ten zawór różańcowy zbyteczny,jakoś go nie widziałem na schematach z buforem no ale...)

może lepiej zazbroić cieńszą wylewkę niż robić taką "wylewę"?)a pod te bambusy daje się jakiś podkład tak jak pod panele?

Warto sprawdzić opór cieplny dla tego parkietu bo maksymalny może być 0,15m2xK/W Chyba takich "wylewisk"się nie robi na 10cm)Standardowo wylewka betonowa przy OP to ok. 6,5cm przy anhydrycie o 1cm mniej)

Charakterystyka pompy Grundfos Alpha-2 tak by wypadła dla przedstawionych obliczeń omawianej instalacji

Nie wiem skąd taka propozycja aby na piętrze rozstaw też 15cm wszak zależy on wielu czynników np.m.in. od rodzaju pokrycia podłogi np panel czy płytka(znaczna różnica w oporach cieplnych tych dwóch nawierzchni)czy też od powierzchni którą można przeznaczyć w danym pomieszczeniu na OP (przykładowo w kuchni już część pod meblami kuchennymi odpada) Sugeruje aby autor postu skorzystał z uproszczonego programu do obliczania m.in.ogrzewania podłogowego np.PURMO SDG.Strefy brzegowe to chyba nie myśli że w każdym pomieszczeniu?stosuje się je przy dużych przeszkleniach pomieszczeń,ja bym je dawał tylko np.przy drzwiach tarasowych.Chyba ze instalacja już jest wykonana to niepotrzebnie się w tym temacie produkuje) Co do zaworów mieszających i innych to Afriso się nie umywa do ESBE)

Goshe polska firma ale zawór skośnooki)ale przynajmniej lepszy niż z plastikowym

Ugryźć redukcjami.Pomiędzy buforem a kotłem wystarczy zawór 1" ESBE VTC 511(koszt ok.280)Pompy po nakręceniu półśrubunków mają 1".3D do połogi najlepiej ESBE typu VRG + siłownik ARA z tym że do doboru wielkości tego zaworu konieczne są obliczenia mocy podłogówki oraz określenie różnicy temp.pomiędzy zasilaniem i powrotem czyli tzw delta t (5/4" będzie zdecydowanie za duży)

Nie sądzę aby wstawianie kotła na paliwo stałe do energooszczędnego domu było dobrym rozwiązaniem.To raz a po drugie aby robić "drugą kotłownie" z salonu(kominek z płaszczem wodnym) to dwa)Wg mnie projekt powinno się robić pod konkretne źródło ciepła a nie że na chwilę obecną zrobię sobie na węgiel bo tak mi pasuje a kiedyś tam będzie pompa ciepła.

W ogóle uchylenie okna to jakieś rozwiązanie?(jak jest taka możliwość)czy raczej nic nie daje?Czy jednak powietrze powinno być dostarczone do kotłowni nad podłogą?

Jak podłogówki jest tylko 5m2 to zrobić to na RTL-u

Temperaturą w pomieszczeniach można sterować podnosząc przepływ na rotametrach lub korygując krzywą grzewczą.Aby system pracował na proponowanej krzywej 0,6 należy u Ciebie zwiększyć przepływy na rotametrach.Podnosząc przepływy pompa kotłowa nie daje rady(takie pompy w kotłach mają ok.1m3/h a wymagany przepływ w instalacji jest wiekszy) czyli jeszcze raz sprzęgło+mocniejsza pompa za.Regulacji przepływów w poszczególnych pomieszczeniach (aby uzyskać pożądaną temp.wewnętrzną)nalezy dokonywać gdy temperatury na zewnątrz są znacząco ujemne(pewnie poniżej -10)

Troszku nie rozumiem z tą cyrkulacją.Zawór 3D należy zamontować przed wszystkimi punktami poboru ciepłej wody aby jak mówisz domieszana woda .szła na wszystkie baterie(cyrkulacja będzie krążyła jak na schemacie w obiegu bufor-3D) ale w tym układzie chyba nie będzie cyrkulacji za 3D? bo cyrkulacja powinna iść od najdalszego punktu poboru? i tym samym czas oczekiwania na ciepłą wodę będzie nadal długi?Może czegoś nie rozumię)