TIMON120777

Miałem nic nie pisać ale zmieniam zdanie skoro to ma być dyskusja o koszcie wytworzenia KWh u mnie obecnie cena węgla oscyluje w zakresie 960 w roku ubiegłym do -1150zł/T. w sezonie 2020/2021 bez wnikania zatem w sprawności kaloryczności i inne zmienne sezon zimowy oraz grzanie CWU latem pochłaniało u mnie przed zmianą systemu ogrzewania średnio 3600kg czyli wydałbym przy najniższej cenie 3456zł a przy najwyższej 4140zł. Do tego gaz do kuchenki powiedzmy oszczędnie 6 butli po 50zł/szt (+300zł) czyli koszt całkowity odpowiednio 3756 i 4440zł koszt ogrzewania gazem w poprzednim sezonie łącznie z gazem do kuchenki to 3392,40 a koszt brutto 1KWh 0,168zł w tym sezonie przeniesiono mnie do taryfy W3 i z dotychczasowych faktur koszt brutto wynosi 0,154zł temperatura w domu nie drgnęła a wręcz bywa nieco wyższa niż przy węglu bo sterowanie czasem nieco przegrzeje a żona krzyczy jak widzi na termometrze 21,9stC że jej zimno i powiem więcej - gdyby miało mnie to kosztować 500zł więcej za sezon niż węglem to nie tykam paluchem i mam wreszcie spokój

nie jesteś upośledzony- zwyczajnie te parametry są w miejscu dość nietypowym. Niestety bez patrzenia na sterownik nie powiem z pamięci gdzie dokładnie szukać ale można regulować czasy podawania min/max i jeśli dobrze pamiętam to i moc kotła w % lub przedziałami. a odnośnie pytania dość słusznie postawionego -dlaczego u innych jest tak a u Ciebie inaczej nie znam jednoznacznej odpowiedzi. mogę się jedynie domyślać, że może to być spowodowane różnicami w odlewach palników co skutkuje innym rozkładem powietrza (przykład Oldka i przełożenie wentylatora też niektórzy przerabiali) innymi wentylatorami oraz w ustawieniach procesu spalania. jeśli mam być szczery to jak temperatura rury nie przekracza 50-55st to bym sobie odpuścił i skupił na tym by z popielnika nie wyciagać opału a jedynie popiół

Firma nad którą się zastanawiasz ma dośc szeroką ofertę. Jeśli to ma być koniecznie kocioł tego producenta to sugeruję skupić się na rozpoznaniu który model ma najszerszą modulację mocy, jak wygląda sprawa automatyki- czy obsłuży Twoją instalację samodzielnie czy będzie wymagał montażu zewnętrznych akcesoriów. Takie dodatki często znacznie podnoszą koszt inwestycji a mogą się okazać zbyteczne lub wręcz szkodliwe. Tu na forum jest mnóstwo o instalacjach przeładowanych bajerami które pogarszają skuteczność i sprawność urzadzeń grzewczych i są często wynikiem wybujałej fantazji instalatorów. i moim zdaniem najważniejsza kwestia to dostępność i opinie o serwisantach w Twojej okolicy. Może się bowiem zdarzyć awaria a Pan szanowny albo wcale nie będzie odbierał telefonu albo uraczy Cię wizytą za 2 tygodnie np lub będzie przyjeżdżał udawał że naprawia kasował za usługę, a potem wpadał znowu za 2 dni bo nadal lipa. Do tego dobrać zasobnik CWU w okolicy 200L i jeśli ma być cyrkulacja CWU to pomyśleć nad rozwiązaniem które ograniczy jej działanie do czasu kiedy jest potrzebna bez generowania zbędnych kosztów w okresach kiedy z CWU nie korzystamy. Ale to też kwestia rozmieszczenia i odległości łazienek od zasobnika. i na koniec cena- ponieważ moze sie okazać że są na rynku kotły wcale nie gorsze a tańsze od tej firmy i z opinią lepszą o serwisie oraz łatwe w ogarnięciu ustawień o czym można też poczytać na forach różnych. Znam przypadki zakupu kotła którego instrukcja jest tak napisana że bez doktoryzacji nie da się jej ogarnąć nie mówiąc już o ustawieniu wyposażenia dodatkowego. podumowując: serwis, akcesoria, model kotła, zasobnik, przedział cenowy. A może najpierw lektura kilku wątków na tym lub innych forach o kotłach różnych firm i związanych z nimi problemach- to też pomaga w ostatecznym podjęciu decyzji

@xzibiZ tego co pamiętam to w techach była możliwośc zmiany modelu wentylatora w ustawieniach i do tego algorytm dobierał sobie ustawienia fabryczne. Może po wymianie sterownika dostarczono inaczej wstępnie zaprogramowaną wersję (z innym wentylatorem domyślnie) i stąd kłopoty z mocą nadmuchu. @megaherbatnik w menu serwisowym do którego kod został właśnie podany można ustawić dosłownie każdy parametr łącznie z ilością obrotów. Możesz więc i te informacje wykorzystac aby dopracować ustawienia. Najpierw jednak czeka Cię trochę zabawy z otworami. Jak ogarniesz rozkład nadmuchu to dopiero zabierz sie za szlifowanie ustawień algorytmu. Te sterowniki dają się świetnie dopasować do konkretnej instalacji ale to niestety wymaga czasu i zrozumienia jakie dana korekta niesie konsekwencje i w jak szerokim zakresie to sie dzieje

Na tak postawione pytanie nikt Ci nie udzieli odpowiedzi. nie ma tu żadnych informacji o potrzebach energetycznych domu. do powierzchni nie dobiera sie urzadzeń grzewczych już od dość dawna. Ja np mógłbym tu wkleić całą listę asortymentową sklepu z kotłami gazowymi . podaj może swoje preferencje odnośnie np CWu czy korzystasz obecnie z zasobnika czy wolisz grzac wodę przepływowo. Ile będzie punktów odbioru wody bo od tego też zalezy czy lepiej zdecydować się na kocioł 1 czy 2 funkcyjny. Napisz czy może interesowałeś się już jak wygląda serwis w Twojej okolicy? czy sa serwianci oceniani dobrze lub negatywnie- od tego też zależy poniekąd decyzja odnośnie firmy. Bo po co kocioł X jak serwisanta nie uświadczysz albo ma kiepską opinię i będzie tylko udawał że naprawia a tyłek będzie marzł. Musisz się wykazac inicjatywą bo to Ty masz tam mieszkać.

tak nawierconą koronę widzę pierwszy raz. Dziwi mnie zwłaszcza obecność otworów od strony podajnika. W poprzednich wersjach ich nie było. te palniki są dodatkowo inaczej napowietrzane (z boku a nie od dołu) więc i rozkład powietrza jest inny. Ja miałem starego brucera z nacięciami. Przerobiłem go tak że wszystkie zakleiłem i nawierciłem otwory ale tylko w jednym rzędzie ostatecznie (drugi po nawierceniu i testach zakleiłem). Zakleiłem tez pierwsze otwory od strony kosza po obu stronach. efektem bylo przesunięcie żaru na środek palnika a był on dośc długi. Jak masz chęć się bawić to zacząłby od zaklejenia tych od strony kosza. Potem odpaliłbym i ocenił gdzie popiół najbardziej się spieka. wtedy w tej części palnika zakleić jakąś dziurkę żeby szło tam ciut mniej wiatru. Myślę jednak że samo zaklejenie otworów od kosz przesunie nieco żar i zmniejszy temperaturę rury. Spiekami z popiołu jesli nie sa duże bym głowy nie zaprzątał zbytnio. nie zanotowałem jaki masz sterownik ale myślę że można zmienić więcej ustawień- poda model

Jeśli obecny kocioł węglowy nie pożerał jakichś strasznych ilości opału to uważam że można się śmiało do kotłów o mniejszych mocach ograniczyć. Sugeruję doczytać o Victrix-ach - sam brałem pod uwagę i ze względu na negatywne opinie o elektronice spadł z listy wyboru dodałbym jeszcze natomiast Bosch, Buderus i Junkers- okolice 14KW. Oczywiście po wcześniejszej analizie dostępnosci i opinii o serwisie mógłbym też napisać że ze swojego wyboru jestem zadowolony póki co i kocioł w mrozy w okolicy -20stC pracował z mocą zgodną z moimi wyliczeniami dotyczącymi potrzeb mojego domu czyli 8,5KW. Może to być zatem dodatkowy argument za mnieszymi mocowo modelami. Nie kieruj się jednak do końca moim zdaniem ponieważ sa i na tym forum koledzy uważający że nie zawsze mniejszy jest lepszy i ja się z nimi nie spieram z powodu zbyt małej wiedzy w tym temacie PS Uzupełnij profil - Będzie łatwiej udzielać rad bez potrzeby wracania do początku tematu gdy wszystkie informacje będą w profilu a nie tylko w pierwszym poście

Łukasz przeniosłem temat do działu instalacje ponieważ tego się tyczy. odpowiadając na Twoje pytanie o dodatkową pompę- zanim dokonasz zakupu proponuję zacząć od regulacji przepływów na kaloryferach znajdujących się bliżej kotła. Liczę że masz na ich powrotach zawory i stąd moja sugestia. Taka regulacja sprawi że skręcony grzejnik bliżej kotła odbierze mniej wody. ona zaś jako medium leniwe popłynie tam gdzie się nie musi przeciskać, czyli dalej aż do ostatniego kaloryfera. Operacja wymaga imbusa i czasu ale jest zupełnie bezkosztowa i może rozwiązać Twój problem bez montowania dodatkowej pompy. Dodam też że taka pompa może wyciągać wodę z pozostałej części instalacji i zrobić więcej złego niż dobrego. Miałem styczność z taką sytuacją. W momencie gdy w dalszej części budynku było zbyt chłodno i załączano dodatkową pompę to spora część ciepła z części dotychczas dogrzanej została przekierowywana i następował efekt odwrotny- tam gdzie było ciepło temperatury w pomieszczeniach spadały. Trzeba więc było pompę wyłączać i zabawa od nowa.

a jak z efektem spalania w Pid? i samym procesem ? czy w popielniku są spieki z popiołu? a może pali się dość płasko albo poniżej linii palnika? ja u siebie miałem wyższe temperatury gdy paliło sie dość nisko. Potem zakleiłem dodatkowo pierwsze otwory w koronie od strony kosza co sprawiło że żar przesunął sie bardziej na środek palnika. Dodatkowo praca ciągła z Pid i miałem rurę z temperaturami w okolicach 32stC. Pamiętam że latem zdarzyło mi się raz lub dwa że rura się przegrzała i wypchnęło opał ale to w jednym sezonie wszystko a po wyczyszczeniu i ponownym uszczelnieniu palnika już się to więcej nie powtórzyło

Z moich doświadczeń z palnikami żeliwnymi: krótka praca/złe parametry oraz złe uszczelnianie to główne powody przegrzewania rury podajnika. Sugeruję zakleić połowe tych otworów antydymowych lub zostawić otwarty tylko 1 oraz zweryfikować parametry pod kątem czasu pracy do czasu ewentualnego podtrzymania. Jeśli pracuje w Pid to problemem będą prędzej otwory do zaklejenia ewentualnie zbyt duży nadmuch powodujący schodzenie zbyt nisko żaru(wspominałeś o spiekach z popiołu więc moze to być jedna z przyczyn). Jeśli pracuje w dwustanie to otwory, zbyt duży nadmuchlub ogólnie zbyt wysoka moc z dobranych parametrów, co sprawia że rura nie jest wystarczająco długo chłodzona przez wentylator i dodatkowo rozgrzewa sie w czasie podtrzymania

a czy ten palnik jest poprawnie uszczelniony zarówno z zewnątrz jak i w środku? i czy zaklejone otwory w rurze podajnika? jeśli nie to będzie przegrzewał i będą problemy z ustawieniami parametrów

nie ma za co - jak mogę i mam wiedzę to pomagam ? a w temacie poddasza- sugeruję 2 warstwy 15+10cm na zakładkę i na to membranę rozwinąć. Jak planujesz część przeznaczyć na składzik to zrobić podłogę na legarach i w nie izolację wsadzić. Wejście też bym pomyślał jak odizolować.

algorytm jest tak napisany że koryguje zarówno przerwę podawania jak i siłę i modulację nadmuchu zależnie od mocy. to co ustawiasz jest dla mocy maksymalnej i od tego sobie liczy co wydłużyć lub co zmniejszyć gdy nie potrzebuje 100% . jeśli zatem masz spieki z powodu zbyt dużej porcji powietrza a jednocześnie nastawy czasu i przerwy podawania są powiedziałbym oszczędne to musisz korygować w stronę wyższej mocy. czyli w stronę wiekszej ilości opału. to może mieć też taką zaletę że dasz sterownikowi większy zakres modulacji i tym samym zmniejszyć zużycie opału- Teraz może być tak że na skutek zbyt ubogiej dawki paliwa w czasie palnik jest przedmuchiwany nadmiarem powietrza i proces spalania nie przebiega prawidłowo. zwiekszając moc dajesz mu więcej opcji doboru parametrów. zużycie peletu spadnie jak dom wyschnie i się zagrzeje oraz jak domkniesz izolację od góry. możesz ocieplić skosy lub jeśli na razie nie planujesz korzystać z poddasza to rozwinąć wełnę na podłodze - wtedy ciepło zostanie na dole i nie będziesz grzał części której nie używasz.

czyli jednak pracuje w Pid i postanowili że to będzie jedyny tryb w tej wersji ? coś mnie w krzyżu łamało że to jednak nie jest dwustan ? zerknąłem jeszcze raz w ustawienia i przy takich jak masz to raczej trzeba zamiast obniżać nadmuch to skracać przerwę podawania- o 1-2 sekundy jednorazowo- zła sugestia poprzenia zatem z mojej strony nadmuchem mógłbyś regulować gdybyś miał mocniejsze ustawienia dla 100% mocy - zatem zamiast wiatru to skracaj przerwę podawania

nadal ta instrukcja mi nie daje spokoju. Możesz zerknąć na ekran główny podczas pracy kotła i napisać czy jest tam ikona z wartością procentową w dolnym lewym rogu? - pojawia sie zamiennie z zegarem jeśli dobrze pamiętam. bo ja mam nieodparte wrażenie że on pracuje w pid i to jest w tej wersji jedyny sposób regulacji i stąd też brak możliwości zmian. dodatkowe potwierdzenie lub zaprzeczenie mojej tezy jest też w menu kodowym pod kodem 1982- tam będzie widoczny czas przerwy podawania i jeśli sterownik pracuje z modulacją to będzie on różny od ustawionego - mógłbyś wstawić zdjęcia odpowiadając zaś na pytanie o spieki- koryguj maksymalny nadmuch w dół ale jednorazowo o 1-2% i nie częściej niż co kilka godzin

dlatego mi nie pasowała obudowa do softu. Trochę sie bawiłem tym sterownikiem- co prawda w pierwszej wersji ale sentyment mi pozostał i znam go dośc dobrze. Stąd zagadka odnośnie rozbieżności pomiedzy obudową i zawartością. Myślę na szybko że może to być efekt umowy ze Stąporkowem i dostali wszystko w jednej obudowie niezależnie czy do groszku czy do pelletu. sprawdź zatem to o czym pisałem w poprzednim poście odnośnie efektów spalania i jeśli nie masz zastrzeżeń to pozostaje wygrzewanie i suszenie. przy podłogówce jest co grzac i sugeruję grzanie bez kombinowania ze zmiennymi temperaturami tak aby kocioł jedynie uzupełniał straty bez potrzeby podgrzewania podłóg do wyższej temperatury po jakimś obniżeniu.

wybacz ale pierwsze słyszę że Cobra 2 jest w wersji dwustanowej. będę więc drążył temat dalej instrukcja i w menu spalanie powinieneś mieć możliwość zmiany plus przytrzymujesz około 10 sek i powinno się pojawić menu użytkownika- str 13 instrukcji https://kotly-co.pl/downloads/sterowniki/w-cobra-2--instrukcja_deklaracja-zgodnosci.pdf edyta: jeśli jest to wersja BIO - to owszem ale po obudowie tego nie widać i musieli coś namieszać ? Jeśli faktycznie jest to wersja BIO z softem dwustanowym to pozostaje pytanie o jakość procesu spalania jesli nie ma niedopalonego pelletu i nie masz spieków to jedyne co pozostaje to wygrzać wysuszyć i ocieplić lub odizolować poddasze od parteru

zakładając kaloryczność 18Mj wychodzi zapotrzebowanie w okolicy 10KW. Jak na nowy dom z nieocieplonym poddaszem to nie ma tragedii moim zdaniem. około 30% strat jest górą więc jak ocieplisz to poddasze to i spalanie spadnie dość mocno. Poza tym musisz całość wygrzać i wysuszyć a to tez wymaga energii. Z moje wiedzy ten sterownik ma porządny algorytm i warto go włączyć w automacie. zakładam że jest wstępnie dopasowany do kotła ustawieniami. Instrukcja w dłoń i zmieniaj w parametrach spalania na pracę PId.

w jakim trybie pracuje sterownik i co oznacza "spalanie jest ogromne" ? Uzupełnij profil będzie łatwiej udzielać porad bez szukania co chwila istotnych informacji

zakładając zatem sprawność na poziomie optymistycznym 60% to jest jakieś 25000KWh na sezon nie szedłbym przy takim zapotrzebowaniu w jakieś wyższe moce myślę jednak że wersja 20KW będzie w sam raz, chociaż i 14KW dałby radę

Jarnold a ile szło opału na sezon przy tym zasypowcu i jesli znasz to jakiej kaloryczności? Ta strona czasem potrafi coś dodać od siebie i potem jest płacz. Co prawda przy kotle gazowym i powierzchni 200m2 jak weźmiesz coś co startuje od 4KW nie będzie tragedii ale możesz się uraczyć i takim modelem co ma moc minimalną sporo wyższą i potem będzie narzekanie na taktowanie przez część sezonu grzewczego

Popcorn1 dzięki że tu zajrzałeś i dostrzegłeś to co mnie umknęło ? Pomocyklimosz jeśli obecnie masz zbyt ciepło w domu to możesz dokonać korekty ręcznej ustawienia zaworu. Rób to delikatnie bo zbyt mocna korekta położenia może sprawić że nagle będzie za chłodno. Zmiany w sterowniku bez obecności siłownika nic nie wniosą o czym pisał już @Popcorn1. Myślę jednak że warto w niego zainwestować jeśli regulator pokojowy jest jedynym narzędziem regulacji komfortu termicznego w domu.

na stronie Klimosza znalazłem coś takiego- obstawiam ze to ten sam ster tylko pod inną nazwą w tej instrukcji sa informacje o ustawianiu temperatur za zaworem- jeśli dobrze czytam twoją wersję instrukcji to stronę wcześniej https://www.klimosz.pl/media/site/2015/07/24/ecocontrol.pdf

musisz odpalić ustawienia panelu pokojowego. tam jest regulacja nastawy temperatury za zaworem. musisz obniżyć temperaturę minimalną bo z tego co rozumiem czytając tą instrukcję to ona powinna zostać puszczona na instalację w momencie gdy w pomieszczeniu z regulatorem osiągnięta zostanie zadana temperatura. Musisz zatem obniżać ten parametr aż do momentu kiedy przestanie przegrzewać pomieszczenie wiodące. Pozostałe parametry jesli proces spalania jest poprawny -brak niedopału i mega spieków z popiołu bym odpuścił.

Z tego co zrozumiałem z instrukcji regulatora pokojowego to po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu regulator daje sygnał do obniżenia temperatury na kotle. nie wyłącza grzania całkowicie. może problemem jest to że obniżenie jest zbyt małe i nadal przegrzewa pomieszczenie.