TIMON120777

a któż to jak byk na płachtę zareagował?

ecomaxa nie znam więc będzie ciężej trochę jak niedopala to jest za dużo węgla i/lub za mało powietrza skoryguj parametr maksymalna moc kotła -zmniejsz tylko nie o dużą wartość jak jedna korekta nie pomoże to kolejna po około 12 godzinach wykorzystaj działanie FL bo to niezły algorytm niestety wymaga wiedzy do odpowiedniego ustawienia pod dany opał.

50 tysi to gruntowa może i kosztuje ale obecnie porządne powietrzne o mocy w okolicy 10KW zamykają się w kwocie 20 tysięcy i nie wymagają wspomagania się grzałkami nawet przy -15stC. nie widzę sensu wiercenia gdy można mieć podobny efekt za mniej niż połowę kasy. kocioł na węgiel też się nie zwróci a kupujesz.

czemu tak wielki kocioł na tak małą powierzchnię? co jest nie tak? niedopala? spieka? wygasa? przesypuje? zimno w tyłek? duże spalanie? więcej konkretów tu nie portal dla wróżek jak nie wiemy co jest nie tak to nie wiemy jak pomóc i co oznacza spalanie odpowiednie?

zapewne nawet nie wiadomo gdzie jest. ja na początku swojej drogi właśnie z tej tabelki korzystałem mimo iż mam inny kociołek. tylko że my rzadko czytamy instrukcje obsługi i potem są problemy.

przy ogrzewaniu podłogowym a takie ma "nieudacznik13" nie ma zazwyczaj potrzeby podnosić temperatury zasilania powyżej 35stC nowe pompy mają lepsze sprawności i sprężarki inwerterowe. są modele które bez wspomagania grzałką wyciskają bez problemu swoją moc maksymalną przy "-15stC" nie pisz więc proszę że COP jest podawany dla temp dodatnich. podaje się również SCOP i tam są równiez minusy uwzględniane. przy średniorocznej sprawności na poziomie 2,8-3 i prądzie dwutaryfowym ze średnią ceną za KWh na poziomie powiedzmy 45groszy cena 1KWh wychodzi w okolicy 15groszy więc jest to porównywalne z węglem a zupełnie bezobsługowe. problemem moze byc natomiast znalezienie sensownej oferty na taki czajnik

ile musi nie być tego prądu aby dom energooszczędny się wychłodził poniżej temperatur komfortowych? zawsze można kominek utytłać w salonie "dla klimatu" i na wszelki wypadek. są też agregaty prądotwórcze. to już nie te czasy kiedy obniżano stopień zasilania albo wyłaczano prąd przez tydzień na 8 godzin trzeba naprawdę poważnego kataklizmu a wtedy to ani gazem ani peletem ani wunglem tyłka nie ogrzejesz jak instalacja na grawitacji nie pociągnie więc bez przesady

do podłogówki owszem ale w instalacji mieszanej bufor to pomyłka. ile on będzie musiał mieć litrów żeby kalafiory wszystkiego w kilka godzin nie wypiły? ewentualnie jak bardzo muszą one być przewymiarowane aby za szybko bufora nie opróżniły? w dobrym kotle można spokojnie uzyskać sprawność w okolicy 70% już na niskiej mocy tylko trzeba wiedzieć jak zgoda że w domu o niskim zapotrzebowaniu kocioł się będzie marnował zwłaszcza jak będzie zbyt duży. dlatego warto myśleć o sposobie grzania już na etapie projektu i policzyć ile dom będzie potrzebował. może się okazać że węgiel to pomyłka a moze wyjść znośnie np z kociołkiem 7 lub 9KW nie każdy chce gaz nie każdy lubi pelet i nie każdy chce się bawić węglem, są i tacy co jak słyszą pompa ciepła to dostają czkawki. są jednak tacy(większość) co biorą projekt w którym stoi do chałupki 90m2 kocioł na paliwo stałe i takowy kupują- bo tak napisali. potem jest płacz. powinno się zacząć od karania projektantów za takie głupoty bo inwestor nie musi przed budową kończyć politechniki na wydziałach budowlanym hydraulicznym i elektrycznym. powinien dostać porządny projekt spełniający wszystkie kryteria włącznie z informacją o mocy źródła ciepła oraz o kosztach ogrzewania dla różnych nośników. wtedy taki Kowalski może uznać że jak ma zapłacić 500zł za sezon więcej i nie tykać paluchem to wybierze źródło bezobsługowe i wybuduje bez kotłowni i kominów spalinowych bo mu będą zbędne

dejfit chyba za dużo skrótów myślowych użyłem. oczywiście masz rację pisząc że wiatrak będzie pracował krócej z wyższą mocą i podajnik poda mniej razy zanim dojdzie do zadanej, tyle że potem w podtrzymaniu też będzie podawał, a węgiel w tej fazie moim laickim zdaniem to raczej się marnuje jedynie. do tego przedmuchy w podtrzymaniu generujące syfy i spieki. w trybie letnim gdy grzałem samo CWU na dobę marnowałem około 1,3kg węgla na podtrzymanie zimą gdy u mnie podtrzymanie jest śladowe a czasem przez dobę nie ma go wcale i węgiel nie jest w tym trybie podawany mogę założyć że o mniej więcej połowę z tego(podtrzymanie nie trwa tyle co latem) czyli 0,7kg oszczędzam. wiem nie poparte to niczym ale skoro nie ma podtrzymania to nie ma marnowania. ufam kolegom którzy mają ciepłomierze i stosują podobną filozofię do mojej grzejąc tylko tak aby wytworzyć ciepło jedynie na pokrycie strat bez zbędnych zapasów. uważam też że gdybym miał mniejszej mocy kocioł to spalałbym jeszcze mniej uzyskując wyższą sprawność niż teraz w moim marketowym monsterku. odnosząc się też do końcówki Twojej wypowiedzi o paleniu w podtrzymaniu. robiłem 3 sezony temu test(jeszcze na ST37) i ustawiłem kocioł tak aby często podawał i dmuchał w podtrzymaniu i aby ten stan trwał jak najdłużej. efekt był taki że miałem po 2 dniach taki syf w wymienniku i tyle spieków że się przestraszyłem. niestety nie miałem licznika opału i nie wiem ile węgla poszło na tą zabawę ale chyba nigdy więcej

nie pamiętam dokładnie ale jak świeże wylewki na podłogówce to sam cykl jej wygrzewania ma jakies 30dni znalazłem nawet coś takiego http://forum.muratordom.pl/entry.php?123249-cykl-wygrzewania-pod%C5%82og%C3%B3wki-ku-pami%C4%99ci do tego przy wygrzewaniu domu bardzo częste wietrzenie ja bym cały sezon wliczył w koszty domu a ekonomię odłożył na przyszły rok. teraz trzeba zadbać o wysuszenie i wygrzanie żeby nie zagrzybić nowego domu i nie wyrzucić kasy na remont za rok lub dwa

dzięki za podpowiedz zawsze mam kłopoty z identyfikacją co defro ukrywa pod swoimi nazwami. Jakby nie mogli napisać zwyczajnie ST-450 czy ST37i, tak jak to jest w oryginale od Techa skoro już wiemy że to dwustan to ustawić jak napisałem w drugiej części poprzedniego postu

jak dobrze policzona podłogówka to ogarnie wszystko bez kalafiorów ja bym nie marnował na nie kasy. układ jednorodny niskotemperaturowy łatwiej wysterować i łatwiej do niego założyć inne niż kocioł węglowy źródło ciepła. pompa ciepła jest bezobsługowa a koszty są porównywalne to grzania węglem. w przeciwieństwie jednak do niego nie lubi zbytnio wysokich temperatur zasilania i w instalacjach mieszanych z kalafiorami osiąga nizszą sprawność. nowe konstrukcje osiągają średnią sprawność roczną w okolicy 300%(powietrzne) i sporo powyżej (gruntowe) a kocioł dobrze prowadzony może wyciśnie 80% sprawności jedynie cena wyższa niż kotła na ekogroszek. gdybyś myslał na etapie projektu i nie robił komina kasę na niego mógłbyś dołożyć do zakupu pompy i nie byłoby tak dużej różnicy. teraz będzie drożej ale nie jest to kosmos więc moze warto pomyśleć. jeśli faktycznie dom energooszczędny i nie potrzebuje więcej niż 10KW to koszt pompy poniżej 20tysięcy i masz kompletnie bezobsługowy system ogrzewania na lata. koszt OZC przy tym to pikuś zwłaszcza przy inwestycji w dom o takiej powierzchni a otworzy oczy i pokaże co masz i ile musisz wydać by to ogrzać. nie jest jeszcze za późno więc pomyśl o tym

a ile tej energii zużyje zestaw w ciągu sezonu? wentylator modulowany nie zużywa 80W tylko mniej. u mnie licznik pokazuje zazwyczaj pomiędzy 20 a 60W. 70W ciągnie gdy kręci się na 100% a tak u mnie nie ma nigdy. sterownik 2W podajnik 180W przez 3 sek. im niższa moc chwilowa, tym rzadziej. za zeszły sezon cały zestaw zużył u mnie 247KWh czyli 160,55zł. jedna taryfa cena KWh 0,65zł. przewrotnie zadam pytanie ile zużyje kocioł pracując na dużej mocy? mocniej dmuchający wiatrak, częściej podający ślimak nierzadko z silnikiem o mocy 180W , przedmuchy w podtrzymaniu i również w tym trybie podawanie i marnowanie opału itp. itd niezależnie jak prowadzisz kocioł musi on pobierać energię jak chcesz tego uniknąć kup śmieciucha z miarkownikiem i przerób instalację na grawitacyjną

wszystko zależy od tego ile tej sadzy produkuje i ile z niej osadzi się w wymienniku a ile dotrze do komina. najlepszy sposób na sprawdzenie to zajrzeć w komin. jest też wyczystka- otwierając ją pewnie zobaczysz czy sadza się zbiera w przewodzie i czy jest sucha. sucha opadnie do wyczystki mokra oblepi komin. ważne jest zabezpieczenie komina.

defro pochrzaniło stronę i nie mogę znaleźć instrukcji. cz pracujesz z załączonym PID-em czy w dwustanie? jeśli s PID-em to masz dwie korekty w sterowniku- mocy i powietrza i zabawa nimi wystarczy jak w dwustanie to w instrukcji kotła jest sprytna tabelka z przykładowymi ustawieniami dla przybliżonych mocy ustawiłbym na poczatek w okolicy 7-8KW i dopasował nadmuch do tego

jeśłi mozesz korygować co 5% to zostaw wentylator na 35% a skoryguj czas podawania i przerwy. nnie wiem jak nisko możesz zejść z podawaniem ale obniżaj według zasady teraz masz podawanie 6 przerwa 27 (27:6=4,5) zacznij od podawanie 4 przerwa 18 (18:4=4,5) moc zostanie ta sama a częściej wzruszane złoże ograniczy ilość spieków zrób mi zdjęcie chociaż tego co na palniku zastanawia mnie czemu przy tak niskim nadmuchu i stosunkowo dużej mocy masz spieki z popiołu. napisz jaki wentylator tam pracuje i czy ma przeslonę. może jest jakiś potwór wstawiony i stąd taka jazda

w podtrzymaniu spada sprawność. poszukaj sobie platformy esterownik albo forum Boleckiego. tam są witryny z podglądem kotłów podłączonych do neta. widać w wykresach i statystykach na jakich mocach pracują kotły i ile spalają. zapytaj SUSPENSER-a to CI odpowie z jaką sprawnościa pracuje jego kociołek podpięty do ciepłomierza na naprawdę niewielkich mocach. prawdą jest że kocioł najwyższą sprawność osiągnie przy mocy nominalnej. czyli aby wyprodukować jednostkę mocy zmarnuje najmniej z tego co do spalenia pobierze. taka sytuacja będzie jednak opłacalna gdy będzie stały odbiór tej mocy nominalnej. jeśli zaś dom będzie potrzebował 3KW a Ty poprowadzisz kocioł z mocą 15czy 20KW to będzie pracował 3 minuty a potem się kisił produkując syf i generując straty. jak ustawić niższą moc? jeśli masz sterownik bez PID-a to zacznij wydłużać przerwę podawania np po 5 sekund jednorazowo i obserwuj palnik. jak pojawi się sporo spieków i żar zacznie schodzić w dół to obniżasz powietrze do uzyskania efektu sprzed korekty przerwy podawania. po stabilizacji układu ponawiasz czyli najpierw wydłuszasz przerwę i potem znów obniżasz nadmuch. Jak masz ster z PID-em to koryguj moc kotła na minus. zapewne też będzie potrzebna korekcja nadmuchu również na minus według podobnego co powyżej schematu. ja w swojej Cobrze mam tak ustawioną moc maksymalną aby grzanie CWU nie trwało zbyt długo(podawanie 3 sek przerwa 24sek dla 100% mocy)). algorytm jest tak napisany że kociołek nawet teraz odstawia się na maksimum 2-3 minuty a temperatura oscyluje w okolicy +/- 1st od zadanej. z ciekawości zszedłem do kotłowni zerknąć z jaką mocą pracuje. obecnie to 20% a przerwa podawania to okolice 120 sekund. mój algorytm jednak pracuje inaczej niż soft oficjalny więc się nim nie sugeruj do końca.

wybacz mak ale mam trochę inne zdanie dobrze zrobiona instalacja i kociołek węglowy będzie pracował długie lata z ogrzewaniem podłogowym. nie trzeba nawet elektroniki do tego. poza tym kolega ma dodatkowo 6 kalafiorów(nie wiem po co ale ma) wystarczy zadbać o odpowiednie temperatury po stronie kotła i układu CO. dobry kocioł z odpowiednim palnikiem i sterownikiem będzie pracował z dobrą sprawnością już od 3KW i będzie to tańsze niż ogrzewanie gazowe które będzie bezobsługowe co niewątpliwie jest jego zaletą. obawiam się jednak podobnie jak Ty że te wyliczenia są mocno niedokładne. najrozsądniej będzie zlecić wykonanie porządnego OZC ale takiego naprawdę porządnego a nie z allegro na sztukę dla urzędu. wtedy będzie wiadomo ile dom potrzebuje i czy nie warto pomyśleć o innym sposobie grzania(wywalając najpierw kaloryfery)

poszukaj opcji odpowiadającej za przedmuchy albo nadmuch w podtrzymaniu. jesli nie można wyłączyć całkowicie spróbuj ustawić najdłuższy możliwy czas pomiędzy załączeniem wentylatora w podtrzymaniu

wybacz ale nie sugerowałem podłaczenia czujnika podłogówki do powrotu a jedynie ciągła pracę pompy od podłogówki a to dwie różne sprawy. pompa pracująca cyklicznie będzie zalewać kocioł zimną wodą z podłogi ustawienia masz też niebogate 7/55 to stosunek 1:8 i może być mało na ogrzanie całości tylko przez pętle bez kalafiorów. do tego 20% nadmuchu to zbyt nisko i pewnie popiół nieciekawie wygląda to co teraz robisz to próba ogrzania hangaru farelką a tak się nie da musisz albo podnieść moc kotła i temperaturę podłogi(tu ostrożnie żeby wylewki nie popękały) albo założć kaloryfery i grzać po całości inaczej się nie da

ja bym zaczął według mojej filozofii czyli najmniejszą mozliwą moc aby kocioł pracował a nie pyrkał i stawał na zmianę poszedłbym w moce w okolicy 5KW i zobaczył czy kocioł osiąga zadaną. jeśli tak to zostawiłbym na ta niskim poziomie. jeśli nie oczko wyżej z mocą. niektórzy z moich kolegów z forum wyłączają alarm braku wzrostu temperatury i grzeja bez osiągania zadanej. każda przerwa w pracy to spadek sprawności i straty

zdjęcia tego popiołu. jeśli korekta o 1% w dół powoduje już niedopał to masz wentylator na progu sprężu ustawiony. koryguj czas podawania lub przerwę podawania

danremo co masz na myśli pisząc "czy ta moc jest prawidłowo wykorzystywana" ?

podejrzewam że ten garaż ogrzewany zbytnio nie będzie więc bym sobie nim głowy nie zawracał jeśli jednak ma być cieplutko jakiejś ładnej furce to na całość 15-17KW jakie kotły to już zostało wyżej napisane zaś doradcom od lokalnego producenta poleć aby sobie wstawili kloce 35KW. ty byś 2 takie chałupki jak Twoja jednym ogarnął. nie dobiera się kotła na metry tylko do zapotrzebowania

tani opał to kiepski opał raczej na innym forum było dużo o ich produktach niestety masz co masz i musisz to spalić dziwne że przy tak częstym podawaniu w podtrzymaniu zapada Ci się kopiec. u mnie w podtrzymaniu podaje co godzinę i nic się nie zapada. może ciąg zbyt duży? spróbuj wyłączyć wentylator w podtrzymaniu zupełnie. po kilku godzinach bez pracy złoże ma ciężko się rozgrzać i chwilę trwa zanim się podniesie ale to raczej nie problem jest. regulacja powinna się odbywać przy dużym odbiorze ciepła a w ciągłym podtrzymaniu nic nie ustawisz jak trzeba, zostaw na razie na -22 i poczekaj na ochłodzenie zmniejszyłeś moc robiąc korektę na -25 a masz niedopały więc to wina podtrzymania albo bardzo krótkich cykli pracy i zanim się wypali to się odstawia.