TIMON120777

marcinrr po pierwsze więcej izolacji od góry(30-40cm) lub jeśli nie ma miejsca to jak najlepszy współczynnik dla tej planowanej po drugie odizolować garaż od domu i darować sobie jego ogrzewanie chyba że planujesz tam mieć temperaturę taką jak w reszcie domu. inaczej ściany przylegających pomieszczeń będą chłodniejsze i same pomieszczenia będą traciły więcej przez te właśnie przegrody sąsiadujące z garażem. po trzecie dla nowego domu jesli budujesz go zgodnie z przepisami i nie będziesz sępił na materiały izolacyjne i dopilnujesz ekipy aby zrobiła ocieplenie poprawnie to będziesz potrzebował około 7KW a więc tylko kociołki najmniejsze wchodzą w grę kominek jeśli ma być to najmniejszy możliwy wkład(chyba 8KW) bo inaczej będziesz robił saunę z domu i zadbaj o doprowadzenie do niego powietrza z zewnątrz. jesli dom już stoi i ma komin to kasa poszła już i nie ma sensu rozmawiać o pompie zbytnio naciskając zatem kocioł maksymalnie 10KW ale takich jak na lekarstwo masz do wyboru skam-premium 7KW zębiec merkury 9KW ale ma ruszt wodny i to nie jest zaleta defro EKR 10KW heitz eko junior 10KW i to chyba tyle potem masz jeszcze skam w wersji 12KW defro komfort eko 12KW to z tych które uważam za warte uwagi przeczytaj też sobie mój poradnik z tego forum i policz zapotrzebowanie na stronce podanej przez makog-a na pompę nigdy nie jest za późno choć czasem wyjdzie drożej w inwestycji w wyniku już poniesionych nakładów

sadza to niedobór tlenu i niepełne spalanie- czyli musisz podnosić nadmuch. sposób pracy zależy od sterownika - ten który Ty masz to model dwustanowy i w nim proces spalania jest realizowany do osiągnięcia zadanej a potem się odstawia. są też sterowniki pracujące w oparciu o algorytm i one moduluja moc nawet do tego stopnia że pracują np 0,2stC poniżej zadanej i nie odstawiają się wcale, chyba że odbiór ciepła jest naprawdę minimalny. to normalne że po osiągnięciu zadanej woda w układzie stygnie bo oddaje ciepło domowi. spadek zależy od potrzeb domu i instalacji i trudno oceniać czy duży jest czy mały. masz standardową histerezę 2st i spadek o dalsze 2 nie jest jakąś tragedią, bywa że spada temperatura na kotle o 10st nawet zanim zacznie ponownie rosnąć mimo iż kocioł już pracuje. ogarnij nadmuch najpierw potem dopasujesz moc do potrzeb

w tłoku się nie da chyba(nie wiem jak pracuje ten ster dla tłoków) jesli zrzuca Ci żar to oznacza że za krotko jest na palniku- musisz dac więcej powietrza aby się szybciej wypalił albo dać dłuższą przerwę aby miał więcej czasu na dopalenie skoro wiesz jakie sa ograniczenia odnośnie powietrza to skorzystaj z tego i ustaw jak pisałem podnosząc nadmuch aż do uzyskania odpowiedniego napowietrzenia bez spieków i niedopału. dopiero wtedy zajmij się regulacją przerwy podawania. dobrze napowietrzony palnik sprawi że zawartość się wypali szybciej i dokładniej i może nie będzie trzeba korygować przerwy podawania. generalnie najlepiej jak przy tłoku pali się na około 2/3 palnika a na końcówce jest popiół. powalcz najpierw z nadmuchem potem będziesz korygował przerwę

nie znam konstrukcji i nie odpowiem czy można mniej. jeśli jednak 10 to za mało a 60 za dużo to masz spore pole manewru pomiedzy tymi wartościami spróbowałbym od dołu podnosić stopniowo nadmuch po 5 oczek i obserwować efekty

czyli albo za mało ma mocy albo za dużo ucieka w komin i dlatego nie dogrzewa dobrze by było znać temperaturę spalin byłoby wiadomo co jest przyczyną takiego stanu

przy nowym domu i podłogówce nie szedłbym w węgiel ale w inne paliwo jak nie lubisz pomp ciepła to nawet gaz będzie lepszym rozwiązaniem bo zupełnie bezobsługowym a przy tak małym zapotrzebowaniu niewiele droższym zakładając że będzie miał potrzeby na poziomie 40W/m2 to będzie zapotrzebowanie w okolicy 4,4KW dla temperatury -20stC a przez większość sezonu nawet nie połowę tego czyli w okolicy 1-2KW aby uzyskać te 4KW spali około 16kg/dobę aby uzyskac 2KW spali około 8kg- w teorii bo przez większość czasu będzie stał w podtrzymaniu i moze zmarnować dodatkowy 1-1,3kg nic z tego nie dając w zamian zakładając średnie spalanie w okolicy 8kg/dobę i sezon grzewczy 160dni zużyjesz około 1300kg węgla tyle teorii a w praktyce???? ja bym założył pompę ciepła powietrzną tylko nie z Juli a firmową o mocy do 5KW i zapomniał że mam ogrzewanie w domu

ze spalaniem miału bywa cieżko potrzebuje więcej powietrza bo ma mniejsze rozmiary ziarna i to co dmuchasz dla groszku zwyczajnie nie ma siły się przez miał przebić z drugiej strony dmuchając mocniej będziesz wydmuchiwał go z paleniska lub przesadzisz i rozgrzejesz całosć powyżej temperatury topnienia i będzie spiekać dając wilgotny miał będziesz miał zabawy z zawieszaniem sie w podajniku

po co płacić producentowi kilkadzisiąt a moze nawet ponad 100zł za coś co sie zrobi samemu za 10zł z materiałem??? zawirowywacze układa się na półkach. u Ciebie widziałem jedynie boczny przekrój. jeśli nie masz półek tylko "grill" to można zrobić w innym kształcie. chodzi tylko o zameszanie spalinami i ich przyspieszenie, wtedy zwiększy się sprawność wymiany i spadnie ich temperatura. co do temperatury jeśli w domu jest ciepło gdy na kotle masz 55st to nie widzę sensu trzymać na nim 65 ważniejsza jest temperatura powrotu dla jego żywotności

tomibomi przyczyn zrywania może być kilka- albo coś siedzi między zwojami(kamien, drut, gwóźdź itd...) albo zrobił się nagar i węgiel nie jest wypychany równomiernie, zbiera się przy nagarze i blokuje dalszą dystrybucję, ślimak się przestaje obracać i zrywa zawleczkę, mógł też się przegrzać i wygiąć sam ślimak jesli żar często schodził zbyt nisko. najlepiej wybrac paliwo i wyciągnąć ślimak, wtedy obejrzysz wszystko dokładnie, rurę, sam ślimak i palnik aleks najłatwiej sprawdzić działanie klapki obserwując płomień podczas jej przestawiania. patrzysz na palnik i przestawiasz klapkę w skrajne położenie(dowolnie w którą stronę), płomień albo przygaśnie albo się wzmocni, w przeciwną będzie odwrotny efekt. tak dowiesz się w którą powinna być otwarta i trzeba ją wyregulować tak aby otwierała się maksymalnie już przy minimalnym nadmuchu, jak to będzie problem to zablokuj ją w pozycji otwartej i tak zostaw

to spróbuj coś takiego zrobić samemu i wsadzić w półki - poprawi się sprawność i obniży temperatura spalin. wystarczy płaskownik i kątówka, nacinasz, wyginasz, wsadzasz na półkę

jak niedopala a nie osiąga zadanej podnieś nadmuch

wrzuć fotkę wentylatora to zobaczę czy coś tam jest czy nie

o coś takiego np pozdrawiam noworocznie z pracy niestety :(

skoro uszczelniony to zostają parametry spieki powstają zapewne w podtrzymaniu bo za czesto dmuchasz. wyłacz przedmuchy alb wydłuż czas pomiędzy nimi aby dmuchnęlo raz krótko przy podaniu w podtrzymaniu w pracy wydłużaj przerwę podawania stopniowo to powinno wyeliminowac niedopały

dla mnie bez sensu jest takie sterowanie pompą że załącza się tak wysoko. kocioł grzeje tylko to co w nim a potem zalewany jest zimną woda z układu ja bym obniżył start pompy do 40st i zostawił powinien po zagrzaniu całego układu się ustabilizować. algorytm pilnuje procesu i dba o to by paliło się ciągle. jak dasz dużą moc to się przeciągnie i odstawi i *** z tego jeśli na takich parametrach spalanie jest poprawne to tylko przestawiłbym pompę i niech robi co do niego należy. dodam ze według mnie wszelkiej maści siłowniki rozwalają prowadzenie kotła. musisz więc zdecydować czy chcesz mieć stabilnie w domu(siłownik) czy stabilnie na kotle(bez siłownika) nie można mieć ciastka i zjeść ciastka

zastanawiam się jak u CIebie wentylator pracuje skoro na niskim nadmuchu daje radę a odrobinę mocniej dmuchniesz i wszystko w komin wali. skoro jednak na wietrze ustawianym na 10 jest dobrze to do tego wiatru ustaw pozostałe parametry ale nie takie bogate jak miałeś wydłużaj stopniowo przerwę podawania i obserwuj co się będzie działo PS zerknąłem na przekrój kociołka- krótka droga spalin i to moze sprawiać że mocniej dmuchając przelatuje wszystko w komin bo nie daje rady odebrać. masz jakieś zawirowywacze może?

Jimas pytanie podstawowe: czy uszczelniony palnik? jeśli nie to najpierw trzeba to zrobić(szukaj opisów na tym forum) potem dopiero nastawy. dopóki nie uszczelnisz palnika nie ma co się za to brać nawet

aleks89 jeśli przy wsp mocy -15% zabrakło mu mocy aby osiągnąć zadaną to wróć do -11% i podnieś wsp wentylatora na poczatek na +8%. niedopał to brak powietrza a jeśli mocy mu wystarcza przy wsp mocy kotła -11% to jedynie dodawaj wiatru. jeśłi masz przesłonę na wentylatorze to otwór zją całkowicie, jeśli jest klapka z 2 nakrętkami sprawdź czy się otwiera bez kłopotu i na maksymalną wartość akubi u Ciebie działa zapewne dlatego że masz inny opał i inne potrzeby domu u koleżanki wystarczy że będzie inny opał lub inny ciąg kominowy, inne napowietrzenie kotłowni lub wilgotność opału albo jeszcze kilkanaście innych czynników i te same parametry biora w łeb. po to właśnie w tych sterach sa współczynniki aby nimi korygować efekty różnych składowych mających zły wpływ na przebieg procesu spalania

dla węgli niespiekających nie ma znaczenia czas podawania, dla spiekających owszem. im częściej i krócej podasz tym większe wzruszanie złoża i szansa ze się nie spiecze całość w duże bryły tylko w mniejsze, czasem udaje się usunąć spiekanie całkowicie, czasem można się pozbyć mega spieków i spokojniej spalić trudniejszy węgiel. jeśli jednak ster nie pracuje z modulacją mocy i nie ma np podbicia nadmuchu w czasie podawania to nie warto sypać węgla garściami gdyż przy każdym podawaniu będzie występować chwilowy niedobór tlenu i dopiero z upływem czasu jak się dawka będzie wypalać to zacznie się poprawiać natlenienie złoża. warto więc moim zdaniem podawać mniej a w krótszych odstępach czasu zatem długie czasy podawania mogą wpływać negatywnie na czystość wymiennika(pośrednio)na skutek częstego niedotleniania złoża i zwiększonego syfienia i tym samym na spadek sprawności co moze w długim okresie czasu prowadzić do wzrostu zużycia opału.- taka to moja teoria laika w tym temacie

ile tego styropianu tam jest i jakie parametry? podłogę możesz zasilac niższą temperaturą, chyba że ubogo rurki puszczone są działaj i pisz jakie tego efekty i notuj co zmieniłeś aby wiedzieć jak się cofnąć gdy coś pójdzie nie tak

plemię 6/26 to duża moc a przy tym mizerny nadmuch dla takich parametrach powinieneś dmuchać w okolicy 75% co do podłogówki - podstawowe pytanie to czy jest odizolowana od dołu? no i która kondygnacja tego mieszkania jest? jeśli brak izolacji grzejesz wszystko najpierw a na końcu z tego co zostanie dopiero siebie jak pisałeś o tym daj linka cofnę i poczytam a jak nie to dopisz będzie więcej wiadomo. zmieniłbym też parametry i zaczął gdzieś w okolicy 1:8(podawanie 6sek przerwa 48sek) i nadmuch 35% napisz też ile dajesz z tych 65st w podłogówkę

plemie mój kociołek ma dla 100% mocy 3sek podawanie i 24sek przerwę a chodzi w okolicy 30-65% tego poza czasem grzania CWU oznacza to że zazwyczaj przerwa jest w okolicy do nawet 60sek i nie wygasa i osiąga zadaną to co ty masz to moc maksymalna a takiej nigdy nie będziesz potrzebował. u Ciebie na 67m2 nawet bez izolacji to maksymalne potrzeby 7KW a masz kociołek 10KW. z punktu zatem nigdy nie będzie pracował z najwyższą sprawnością. przez większość sezonu będzie się kisił jak mu dasz takie parametry. zejdź z mocą i zmuś go do pracy a nie każesz mu kisić opał jak w starym śmieciuchu, przy takim prowadzeniu kotła murowany remont komina i wymiana na nowy kocioł za kilka sezonów bo go ruda zeżre.

Wilchelm spytaj SUSPENSERA jak najlepiej spalać ten węgiel. on robił testy chyba każdego dostępnego na rynku to i trochę doświadczenia już ma w tym temacie

taka jego uroda. potem jak się poskleja trzeba mnóstwo czasu by się dopalił więc lepiej zapobiec sklejeniu niż potem sie szarpać albo przesiewać popiół wyciągając koks do ponownego spalenia

spróbuj dać niższą na grzejniki żeby był stały odbiór ciepła- powinno byc bardziej płynnie. mozesz nawet zacząć od 35st i odkręcić na full termostaty, wtedy będzie stały odbiór ciepła, jak zacznie spadać w domu temperatura to będziesz zwiększał stopniowo. potem zaczniesz skręcać termostaty tam gdzie zrobi sie za ciepło a na reszcie będzie pełny przepływ i ztabilniej będzie chodzić całość. dłuższa przerwa niższy nadmuch