carinus

Przetestuj podniesienie całości palnika nieco wyżej,żeby popiół nie sięgał i dołożenie przed palnik dodatkowej ścianki z szamotu pełniącej role małego daszku.U mnie lepiej się sprawdza szczelina palnika wąska niż wyższa,nie wpada tam żaden węgiel lub kawałek drewna.

Sprawa się rypła i raczej nie będzie już wcale PW jako takiego z osobnego podania.Sprawa rozwojowa,kocioł idzie pod cięcie i spawanie.

Szkoda że nie śledziłem dalszego losu wątku,widzę że trzeba ciąć w piz...u MPM-a i robić grubszą robotę.Pomysł na ruszt przeniosę z obecnej konstrukcji.Rusztowanie odbywa sie na zasadzie wibrowania całego rusztu.Mechanizm do tego celu jest różny,przeważnie wystarcza dowolny silnik z przeciwwagą na osi i mocowaniem do koncówki rusztu.Wtedy wszystko delikatnie drży,nic gwałtownie nie opada,koniec rusztu obowiązkowo oddalony od ściany żeby większe kawałki czegokolwiek mogły swobodnie przelecieć.Nie ma obawy że kamień coś zablokuje,coś się zawiesi,itp.

O ile problemy komory zasypowej zostały rozwiązane,to dopalanie gazów można jeszcze poprawić.Na pierwszy ogień pójdzie podanie PW spod ruszt i pomyślę nad kanałem z boku palnika,tak dla pewności aby wyeliminować brak PW w razie zasypania dolnego kanału,bo taka możliwośc zawsze będzie istnieć.Podanie z popielnika to jednak najmniej pracochłonne rozwiązanie.

Jak wiecie,chcę zrobić nowy palnik z lepszym podaniem PW.Na fotkach,które wstawił brodekb widać różnicę dopalania na otworach w szamocie.Podobnie bywa obecnie u mnie na dwóch lejkach średnicy 60mm.W niektórych momentach widzę że płomień wiruje tylko w jednym z kanałów,drugi pozostaje :pusty".Na samym węglu kocioł prawie nie wytwarza płomienia,pojawia się on najczęsciej zaraz po przerusztowaniu,wtedy komory prawie nic sobą nie wnoszą.Paląc drewnem sytuacja się zmienia i płomienie dochodzą do drugiego kanału wymiennika,a w lejkach ładnie wszystko wiruje.Jednak zastosowanie jednego większego kanału za palnikiem powinno ujednolicić dopalanie gazów w całej objętości.

U mnie ten szamot na rusztach się nie sprawdził.Delikatne podanie powietrza pod ruszt ma zbawienny wpływ na dopalanie.Zamiast szamotu ruszt był chroniony dosyć sporą warstwą popiołu,który pozostaje po spaleniu drewna sosnowego.Wbrew pozorom jest tego sporo,mało co idzie mi do komina.

Jeszcze nie,zbieram potrzebne graty i pomysły jak to wykonać.W przyszłym tygodniu wracam do domu i wtedy zacznę coś zmieniać na dobre.Na razie jest burza mózgów jak to poskładać w całość żeby się trzymało kupy bez klejenia.

Zrobiłem dzisiaj kanał podający PW pod palnik,frezując szczelinę w sztabce stalowej 60x25.Powinna wytrzymać temperaturę żaru gdyż będzie chłodzona podobnie jak ruszt.

Zapomniałeś że palę też drewnem i wtedy powietrze idzie tylko górą,wtedy ratuje mnie oryginalny kanał,który po zamknięciu nie poda powietrza na kanał popielnikowy.

Możliwe że trafiłeś na inne warunki pogodowe i para wodna nie wykraplała się. Postaram sie zrobić otwór/wlot palnika w kształcie koła lub owalu,nie wiem jak wyjdzie wysokość otworu po przeliczeniu pow.przelotu.Za wysoko nie chcę podnosić warstwy żaru.Powietrze pójdzie tak jak zrobił kol.Piecuch,podobnie też ma rozwiązane D.P.w swoim palniku.Pozostanie jeszcze kwestia wyboru czy PW ma iść z popielnika czy z fabrycznego kanału,mam możliwość wyboru.

Masz chyba w okolicach palnika jakiś złom metali kolorowych,który zabarwia Ci płomień.Te 20kW daje ruszt,a ile zostaje w kotle?

Musisz pomyśleć o jakimś zbiorniku cwu wewnątrz domu.Za duże straty ponosisz.

Mogę odstąpić w cenie złomu bojler 140l z wężownicą stalową 16mb,3/4''.Wody starczało latem na 2-3 dni.Grzanie było błyskawiczne bo chodził jak bufor,woda użytkowa płynęła wężownicą.Grzałem to pompując wodę z bufora i rozpalanie raz w tygodniu.

Swoje potraktowałem frezem 12mm a szczeliny na 2-3mm.

Jak policzysz grzanie do wysokich temperatur i to że zbiornik 80l nie pomieści tyle wody,gdyż jest tam jeszcze powietrze,to wyjdzie ze 27% napełnienia musisz mieć w zbiorniku min.100l. Dodając współczynnik ciśnieniowy wychodzi grubo ponad 100l.

Dla miarkownika może to i dobrze,nie musi nerwowo wachlować ramieniem.

Normalne,bo termometr najwidoczniej nie jest w strudze wody przepływającej między przyłączami.

Znalazłem gdzieś przykład z wzorami i wyliczeniem przykładowym.Jest co liczyć,bo trzeba brać pod uwagę sporo czynników,ja zrobiłem wyliczenie na szybko ,bez zagłębiania sie w szczegóły.Wniosek jest jednak taki,że nasz kolega ma dużo mniejsze naczynie niż powinien. https://instalacjeb2b.pl/baza_wiedzy/vademecum-i-artykuly/90-urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/7772-dobieramy-zamkniete-naczynie-wzbiorcze

Tak na szybko przeliczyłem że dla mojej instalacji 1400l i temp.90*,pojemnośc nadmiaru wyniesie 56l,co dla 30% napełnienia zbiorników daje ok.170l zbiornik.Dla pewności można przyjąć 2 zbiorniki po 100l.

Możliwe ze jest jednak zbyt mały zbiornik lub ciśnienie wstępne niewłaściwe.Też chciałem robić instalację na przeponę,ale wystraszyłem się wielkością potrzebnego naczynia.

Mam zamiar robić nowy palnik i potrzebny bedzie sprawny pomiar temperatury,reagujący szybko na zmiany.Nawet nie muszą być super dokładne wskazania,byle szybkość reakcji na zmiany była odpowiednio dobra.

Ten model dostepny jest tylko na alibabie za 3,5 dolca. Chyba żeby kupić jednak w tej samej cenie multimetr i sondę z ceramiczną końcówką.Tam jest opcja wyłączenia odczytu po chwili bezczynności.

Dobrze wiedzieć,dzięki.

Takiego już mam,ale wszyscy wiemy że czułość tych termometrów jest mizerna.Delikatne zmiany temperatury są niewykrywalne.

Ja chciałbym tylko do czopucha,ale coś niezniszczalnego temperaturowo.