carinus
-
Postów
4 850 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
125
Treść opublikowana przez carinus
-
Obawiam się że przy dobrym ociepleniu kociołek 8-10kW będzie już za duży.Wiem po sobie,że musiałem zmniejszać moc w moim,mimo że grzeję niecałe 200m.
-
Nie chcę lać wody do kotła i podnosić wilgotność w domu.Przy drewnie jest trochę kurzu,jednak węgiel po kilku dniach tworzy widoczną na podłodze i kotle warstwę pyłu,który jest potem roznoszony pod obuwiem.Latem gdy przywożę węgiel i wnoszę do piwnicy,to zraszam całość wodą jeszcze na przyczepce i wtedy mogę to bezproblemowo wysypać.Latem wiadomo ze wszystko szybko odparuje. jan3-nie zdławiaj przepływu przy grawitacji i zamawiaj taką samą średnicę wyjścia jaką masz w instalacji.
-
maronka-nie miałeś w szkole przecinków i kropek,strasznie chaotycznie i przez to nieczytelnie piszesz. Wracając do konkretów-znalazł ktoś sposób na zniwelowanie pylenia węgla podczas załadunku?Zastosowanie wody odpada z oczywistych względów,carbo smar jest dosyć drogi,olej przepracowany też odpada ze względów ekologicznych.Macie jakieś sprawdzone pomysły?
-
Tempo palenia i temp,ścianek komory też ma wpływ na ilość smoły.Jednak przypadkowo zauważyłem że po każdej sytuacji wypalenia zasypu nie było mokrej smoły na ściankach.Ciepło promieniujące z żaru skutecznie wysusza całość komory.
-
Smoła w komorze zasypowej bedzie sucha i twarda jeżeli pozwolimy na pojawienie się żaru.Wypalanie zasypu prawie do samego końca pozbawi nas efektu spływającej smoły.Potem wystarczy zeskrobać to coś przy czyszczeniu kociołka i problem nie wystąpi.
-
Powietrze,więcej powietrza.
-
Polecam jednak zastosować grawitację na dużych przekrojach.Sam tak zrobiłem i śpię spokojnie bez obaw o problemy.Poprosić producenta o wyjscia 2'' i po problemie.Wymiennik też mam "odwrócony",woda jest ogrzewana w spirali a ogrzanie (przepompowanie wody) trwa kilka minut.
-
Zwiększysz moc paląc większą objętością i odbierając ciepło wnętrzem komory zasypowej.Dla drewna i węgla oznacza to podawanie PG przez zasyp i rozpalanie całego zasypu.
-
Ile masz w sezonie grzewczym dni z tak niską temperaturą?Wygrzany dobrze dom,nawet po kilku dniach takich mrozów,za bardzo się nie wychłodzi aby nie dało sie w nim mieszkać.Poczytaj o problemach z przewymiarowanym kotłem.
-
Dobrze wyliczone,tyle że taki margines powoduje wzrost ciśnienia,mniejsza objętość nie kompensuje tak dobrze i gdzieś to powietrze musi ścisnąć.
-
Gredy-zmniejszając wielkość paleniska powinieneś zmniejszyć pow. palnika żeby nie zrywało płomienia i gazy dynamicznie mieszały się z PW.Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze skorygował przekroje kanałów wymiennika żeby zachować dynamikę przepływu i wymiany ciepła.Ja wstawiam do pierwszego kanału dodatkowe cegły szamotowe,nawiercone podobnie jak pozostałe otwornicą 80mm i tymi dwoma otworami spaliny wymieszane z PW mają sporo czasu żeby się dokładnie dopalić bez wychłodzenia przez wymiennik. Dla mnie temp.na czopuchu mówi tylko o tym czy trzeba osypać popiół z rusztu,tyle i tylko tyle.
-
Chyba zapomniałeś że do drewna nie jest potrzebny ruszt,tempo spalania masz podobne.Nie wiem jak podajesz PG,ale dla drewna nie ma ratunku jak tylko zmniejszenie wysokości warstwy żaru.
-
To samo miałem napisać.Szkoda że nasz forumowy kolega razem z konstruktorem kotła,szerokim łukiem omijał strony z informacjami jak powinno się konstruować paleniska. Gredy-kocioł może być uniwersalny ,ale nie można w nim spalić uniwersalnie węgla i drewna żeby szczycić się wysoką sprawnością i czystością spalin.Do tego służy śmieciuch a chyba MPM-a nie chcemy zaliczać do grupy śmieciowej. Wyznacznik temperatury spalin w odniesieniu do prawidłowej jego pracy,ma się nijak do tego co się dzieje w kotle.Nie pisz takich rzeczy bo ktoś przeczyta i pomyśli że tak ma być.
-
Panowie,pilnujcie proporcji powierzchni ruszta-gardziel palnika.Można do pewnego stopnia nagiąć te proporcje,lecz zmieniając wielkość dyszy trzeba pamiętać o skorygowaniu wielkości rusztu.Producent też to zrobił na pałę,my niekoniecznie musimy powtarzać te błędy. pzdr.Grzesiek
-
Nie masz bufora więc nie musisz palić na maxa.Ustaw na tyle szczelinę żeby się cokolwiek paliło,nie patrz na długość płomienia tylko na temperaturę kotła.Nie wiem jaki masz ciąg,u mnie odchyla sie klapka na 0,5-1cm,tyle że to miarkownik decyduje o położeniu.Możesz nawet zmniejszyć pow.rusztu zeby tak szybko opał nie znikał.Nie rób wyścigów z czasem żeby nagrzać dom w godzinę,ma sie spokojnie palić.Masz uzyskać większą stałopalnośc na jednym załadunku,potem już bedzie z górki.Sprawdz podczas palenia jaka jest temp na czopuchu,nawet ręką ostrożnie spróbuj dotykać.Jak dojdziesz do spalenia pełnego kociołka na dobę,to możesz mieć na grzejnikach nawet 40-50* a w domu będzie ciepło bo będziesz uzupełniał tylko straty a nie rozgrzewał od początku całej instalacji.
-
Maxii-nie obrażaj się,jednak u Ciebie jest coś nie halo z układem.Naprawdę takie ilości opału nie mogą ot tak sobie spalić się i nie pozostawić ciepła w domu.Ja mam kociołek zdławiony do mocy 3-5kW i licząc piwnice ogrzewam ponad 200m2 używając dziennie max14kg węgla,mam na ścianach 10cm ocieplenia,większą pow,dachu i przez to większe straty.
-
Masz skopane dobranie grzejników,kto zakłada że na instalacji bedzie stale 75*?U mnie w domu wystarcza stałe podanie 40-45* i mam gorąco.Kocioł masz wystarczający tylko niewłaściwie palony,niemożliwe żeby przy takim spalaniu nie ogrzać domu.Zobacz jaki przelicznik pow.grzejników do pow.ogrzewanej ma ten opisywany przez Ciebie sąsiad.Musisz opanować stałe opalanie domu,może wtedy będziesz w stanie nagrzać i potem tylko uzupełniać straty trzymając niższe temperatury na instalacji.
-
Do drewna nie używaj miarkownika tylko uchylaj stałą szczelinę,najlepiej przez zasyp,jednak bez bufora będzie kiepsko.Zmniejsz pow.paleniska blachą lub szamotem,spadnie moc i tempo ubywania opału.
-
Masz gdzieś spore straty,25kg węgla w 6h to jest potężna dawka ciepła która powinna nagrzać dom i zagotowac kocioł.
-
Maxiii-mieszkam ok.120km od Ciebie,ale przejeżdżam przez Świecko i wtedy mógłbym podjechać.Masz i tak przewymiarowany kocioł bo mamy podobny metraż,masz lepsze docieplenie budynku a spalasz dziennie więcej niż ja w dwa dni.
-
I tutaj się z Tobą nie zgodzę.Mam oddzielnie bufor i bojler.Jak wychłodzę bufor,to mi nie przeszkadza,bo mam ciepło w bojlerze,ogrzanie bojlera zabiera mi tylko kilka minut.Wstawienie i używanie w okresie letnim grzałki elektrycznej w buforze oznacza spore straty w porównaniu z mniejszym bojlerem.
-
Węgiel 31,2/32,1 groszek i orzech kaloryczność >28MJ,do MPM-a jak dla mnie rewelacja.Kupuję to na składzie firmowym KHW i sam ładuję ręcznie przyczepkę samochodową największymi kawałkami które są na skraju hałdy,bez miału.Dwa kursu po 900kg i mam sezon grzewczy zabezpieczony,do składu mam blisko ok.23km.
-
O swoim węglu wiem wszystko co powinienem wiedzieć bez zaglądania na tę stronę i proszę,czytaj ze zrozumieniem tekstu oraz intencji piszącego.
-
Skoro wiesz lepiej czym palę to bardzo mnie to cieszy.Wyjaśnij nam wszystkim na forum jak dzielić węgiel płomienny w zależności od kaloryczności.
-
MaaGdA-weź pod uwagę jak palisz,czym palisz i jakie masz straty.Na moim przykładzie patrząc palę nieprzerwanie ogrzewając dobrze zaizolowany dom,mam wysokokaloryczny węgiel płomienny,mieszkam na zachodzie Polski gdzie nie ma takich extremalnie niskich temperatur jak porównując np. północny-wschód.Musiałem sporo nagrzebać w kociołku żeby uzyskać takie efekty jednego zasypu na dobę,więc wszystko przed Tobą.
