carinus
-
Postów
4 850 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
125
Treść opublikowana przez carinus
-
Nie do myślenia ale do zrobienia,trzeba się trochę nagimnastykować przy kociołku żeby dochodzić do takich wyników,ale warto,naprawdę warto.
-
Maronka,docenisz RCK które może nie tyle spowolni ale uspokoi proces spalania,dostosując się do warunków ciągu kominowego,który w ciągu dnia może się wahać.Ustawiasz kociołek raz i spalanie masz na stałym poziomie.Można też biegac do kotłowni i wachlować szybrem jak wentylatorem,jednak sami wiecie jak to wygląda ustawianie czegoś na wyczucie.
-
Ostatni sezon zamknął się niespełna 2 tonami groszku z Wesołej.Palone od września tylko i wyłącznie węglem,odpadła potrzeba codziennego rozpalania,czyszczenie w sobotę nawet gdy kocioł miał żar na rusztach.Sezon wcześniej spaliłem mniej o kilkaset kg,przepalając też drewnem ale zima też była lżejsza.Przepaść w komforcie cieplnym,kiedy paliło się w sposób ciągły.Przez 3 tygodnie jestem w pracy i żona musiała sama obsługiwać kociołek,jej robota to tylko nasypać do pełna,przerusztować i cieszyć się ciepłem w domu.Pełny zasyp 21kg groszku spala się średnio 24h w zależności też od temperatur zewnętrznych,sytuacja nieosiągalna przed przeróbką kotła.Przed modyfikacją byłem zadowolony jak zasyp starczał na 12-14h,jednak przepalanie wymagało pracy kotła na wiekszych mocach.
-
Kiedy my jako społeczeństwo wyjdziemy z ciemnogrodu i zaczniemy naśladować cywilizowany świat. Maronka,chłopie,Twoje wypowiedzi są typu "jestem za,a nawet przeciw".Potwierdzasz że szyber jest bee a potem wychwalasz jego zbawienne działanie.To jest rozwiązanie dobre na chwilę,jak zmieni się pogoda to szyber,w przeciwieństwie do RCK sam się nie przestawi.Kosztuje to parę złotych ale jest BEZPIECZNE!!!!
- 17 164 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Jeżeli nie możesz za pomocą powietrza dolotowego kontrolować kotła to znaczy że masz zbyt dużą moc, za niski odbiór ciepła,nieszczelny kocioł albo wszystko razem.
-
Nie widzę tego palnika żeby miało być lepiej.Szczelina powinna być od samego dołu przy rusztach żeby zmniejszyć warstwę palącego się węgla.Teraz masz tę samą ilość palącego się wegla i węższą gardziel dla gazów.Przesuń tę cegłę pod pierwszy wymiennik i zmniejsz przekrój otworu o1/3 .Możesz wyciąć w cegle szczeliną lub ustawić to na wycięciach w bocznych cegiełkach.MOżna jeszcze od góry do pierwszego wymiennika wkładać grube cegły szamotowe z wywierconymi dwoma otworami.Masz wtedy lepsze mieszanie i dopalanie spalin.Kociołek daje sporo możliwości do regulacji mocy,powiem żejest lepiej pomyślany niż MPM z tym wsypem pod kątem,tylko zwiększyć zasyp.
-
Do tego celu jest regulator ciągu,który automatycznie utrzymuje stały ciąg,szyber sam się nie ustawi,regulator czuwa cały czas.Kocioł też powinien mieć regulator temperatury który nie pozwoli na rozbujanie kotła.Poczytaj trochę forum,nie idź tą drogą.
-
Szybra się raczej unika,nie jest on do niczego potrzebny.Samochodu nie hamujesz zatykając mu wydech,dajesz mniej powietrza a on spala mniej paliwa.
-
Nie mówimy tutaj o drastycznych ograniczeniach w mocach.Prawda jest taka że mój kocioł okroiłem z połowy mocy nominalnej,jednak dosyć mały wymiennik teraz okazał się wystarczający,dodatkowo część pierwszego kanału wypełniłem szamotem i wszystko teraz gra.Potwierdzę też że palenie ciągłe nie spowodowało zwiększenia zużycia opału w porównaniu z codziennym przepalaniem,nawet pomimo ostrzejszej zimy.I dlatego mniejsza moc kotła który pracuje nieprzerwanie jest w stanie ogarnąć budynek znacznie większy niż by się mogło spodziewać.
-
Nie szkoda kasy na Kalvisa?MPM to jego prawie kopia i tak samo przereklamowane obydwa.
-
Nie bój się zmniejszenia komory zasypowej.Kosztem 2-4kg węgla możesz wydłużyć czas spalania tej pozostałej ilości i w sumie obok oszczędności będziesz miał spokój z częstym lataniem do kotła.Nie chcę Cie zachęcać do czytania wątku o MPM-ie,ale po zmniejszeniu paleniska cały wsad 21kg potrafi sie palić całą dobę,a nawet dłużej jeżeli jest ciepło.
-
Dlatego biorą się negatywne opinie o działaniu mechanicznych regulatorów.Sam na początku patrzyłem jak to działa na fabrycznym pomyśle.Dźwignia miarkownika napina łańcuszek i naciąga do momentu aż klapka wystrzeli do góry a następnie otwiera się znacznie słabiej.Teraz jest liniowa reakcja klapki na ruch dźwigni bez dziwnych ruchów i przeciągania temperatury.
-
Nie można dusić kotła zmniejszając tylko palnik.O mocy decyduje palenisko i jego powierzchnia jest powiązana z przekrojem palnika i dalej z przekrojami pozostałych kanałów wymiennika.Wymiennika nie ruszysz ale palnik możesz regulować dopasowując do wielkości paleniska którym regulujesz moc kociołka.
-
Nie brnij kolego w te obliczenia bo zaraz Cię zjedzą za te herezje.Policzyłeś tylko ile energii powinieneś otrzymać po spaleniu drewna,jednak bez ciepłomierza nigdy nie stwierdzisz ile odebrałeś a ile poszło kominem.
-
Jak patrzę na rozwiązania w niektórych kociołkach to zastanawiam sie kto wymyślił,zrobił i nadzorował wypuszczenie kotła z takimi bublami.Beztalencie kompletne,ludzie po szkole zawodowej takich wynalazków by nie popełnili,ale takie czasy.Wklejam rysunek poglądowy jak mam to zrobione u siebie,biorąc rozmieszczenie elementów u kolegi.W MPM-ie też nie było to lepiej rozwiązane gdyż łańcuszek podnosił klapkę za otworek przewiercony w dolnej części tej klapki,której dolna,wystająca część była podgięta ku górze.Jednak efekt podobny do tego co tutaj opisujemy. Nie można za bardzo wypuścić pręta na bok klapki bo będzie przeszkadzał w otwieraniu drzwiczek popielnika,jak nie wypuścimy to łańcuszek będzie ocierał się o kocioł.Trzeba umiejętnie ukształtować odsadzenie w bok i dobrać długość ramienia. Zrobiłbym zdjęcie jak to wygląda w moim kotle,ale mam nogę w gipsie i ciężko teraz z poruszaniem sie po schodach. [/url]">http://
-
Kominek więcej ciepła promieniuje,nie wiem jak było z jego sprawnością.Musisz policzyć w jakim kotle,ile spalisz i na ile to starczy.Jednak żeby osiągnąć te 8h to trzeba najpierw wszystko rozgrzać i systematycznie uzupełniać braki,wtedy jest szansa na takie czasy między dokładaniem.Teraz musisz dusić o podanie informacji osoby ogrzewające podobną kubaturę drewnem i mające bufor.
-
Gdybyś chciał mieć taki komfort o którym marzysz,to trzeba postawić bufor 4-5tys.l i odpowiedni kocioł z ogromną komorą załadowczą.Gdyby można było podkładać drewno tylko co 12h do małego kociołka to pewnie o węglu bym nie myślał.
-
Może niektóre miarkowniki są popaprane,szczególnie te elektroniczne.Sam używam Honeywell-a i uważam że jest zarypisty ,jednak jak widzę takie zamocowanie łańcuszka do klapy,to nie dziwię się że to nie działa i kupa negatywnych opinii.To ma prawo działać poprawnie,tylko jeżeli jest poprawnie zainstalowane,kłania się podstawa fizyki. Żeby nie być gołosłownym,to spróbujcie otwierać drzwi ciągnąc sznurkiem za klamkę stojąc przyklejonym do ściany przy zawiasach.
-
Skoro piszesz że nie ma problemu z podkładaniem do kociołka,to kup coś na styk z zapotrzebowaniem budynku i do tego mały bufor żeby łagodzić piki mocy z kotła.Mieszkasz w rejonie dosyć mroźnym i wietrznym dlatego trochę mocy się przyda.Zawsze można nieco korygować moc kotła kiedy trafi się lekka zima i wtedy unikniesz przegrzewania instalacji.
-
Zrób zagięcie pręta przy klapce od popielnika pod kątem prostym ku górze.Zobacz że miarkownik zamiast podnosić klapkę próbuje wyrwać ją z zawiasów.Takie ustawienie nie daje możliwości stabilnego i precyzyjnego otwierania klapy.
-
Maronka-znowu natrzaskałeś dwa posty,jeden za drugim zamiast edytować swój poprzedni wpis i tam dopisać resztę przemyśleń.Jeżeli odpowiadasz na ostatni post to zbędne jest cytowanie,bo czytający 'widzi 'chronologię wypowiedzi.Jak pojawi się coś w międzyczasie to masz widoczną informację że coś nowego wskoczyło przed Tobą.To naprawdę nie jest czepianie się,to zwykłe zachowanie ładu i przejrzystości czytania forum.
-
Wyznaję zasadę,im mniej tym lepiej.W zeszłym roku przerabiałem specjalnie podłączenie kotła z buforem na większe średnice rur,żeby chodziło na grawitacji i zrezygnować z pompy,która do tej pory była załączana regulatorem temp. wyjętym z bojlera.Teraz pompa jest tylko na by-pasie w razie sytuacji awaryjnej lub do odbioru resztek ciepła z kotła.Zainwestowałem w pompy Alfa Grundfos do obiegu grzewczego pracujące na okrągło w sezonie grzewczym z mocą 3-5W.Latem dla cwu załączana jest ta sama pompka obiegowa za pomocą programatora dobowego i pompuje przez 15min.wodę z bufora do bojlera.W sezonie grzewczym bojler jest grzany cały czas.
-
Dobrze jak powstanie kilka różnych sposobów na odpopielanie.Mój mechanizm jest mechanicznie złożony,dlatego że sam pracuję na obrabiarkach do metalu i mam takie możliwości. Kris-może pójdz inną drogą niż wszystkie dotychczasowe rozwiązania i zrób coś mniej skomplikowanego mechanicznie.Przymocuj silnik na blaszce i przytwierdź do osi ramienia,ramię musi być wtedy odcięte lub zostawiony malutki odcinek żeby zlikwidować bezwładność masy.Na osi silnika można zostawić kawałek ramienia z mechanizmu i obciążyć czymś dodatkowo,żeby powstał "młoteczek" który podczas pracy silnika będzie powodował wibracje.Wibracje powinny przenieść się na ruszta i to powinno spowodować osypanie się samego delikatnego popiołu. Proponuje zrobić sobie mały test stukając w dźwignię rusztu kawałkiem drewienka lub gumowym młoteczkiem. Miałem też pomysł dla osób bez dostępu do warsztatu z narzędziami z zastosowaniem zwykłej wkrętarki aku i małego mimośrodu w uchwycie.
-
Jest jedna wada tego rozwiązania.Jeżeli kawałek węgielka lub kamyczek zablokuje ruszt,cały mechanizm stoi a silnik się pali.Dlatego mając to na uwadze,wpadłem na pomysł że minimalne ruchy ale szybkie będą zdecydowanie skuteczniejsze niż wachlowania rusztem.Ponadto regulowany precyzyjnie czas pracy,dobieramy do potrzeb obsypywania się samego popiołu a nie połowy żaru z rusztu.
-
W moim przypadku zrobiłem obudowę osi przymocowaną z zewnątrz do płaszcza popielnika.Oś łożyskowana,z jednaj strony napęd silnikiem 230V 50W poprzez pasek zębaty,w środku popielnika łożysko osadzone mimośrodowo i od tego cięgno z obudowy zewnętrznej łożyska do rusztu. Najprościej jest założyć zamiast dźwigni,lub na dźwigni przy samej osi,silniczek z przeciwwagą na osi i też zaczyna wibrować układem,lecz hałasuje.
