mac65

15 kW na 200 m2 i palenie od góry może być że kocioł za mały i za długo nagrzewa instalacje no ale przecież to można policzyć .Natomiast co do znikającego węgla to nie jest wykluczone że jest za suchy i nie ma w sobie dość wilgoci żeby nastąpiło skoksowanie a spalanie koksu to przecież drugie tyle czasu . Węgiel należy kupować suchy ( po co płacić za wodę) ale to nie znaczy że suchy węgiel się dobrze pali od góry (wręcz przeciwnie ). Pozdrawiam kolegów A moje caminko służy dalej u sąsiada chociaż po kapitalnym remoncie jaki mu zafundowałem miało pracować u mnie . No ale sąsiad był w potrzebie a mróz za oknem ( na początku roku ) i zmieniło właściciela . Służy nadal dzielnie a już ma 30 lat w tym 2 człony rocznik 76 .

Wzrost temperatury w płaszczu kotła (jedna gałąź obiegu zamkniętego) powoduje naturalne wymuszenie przepływu w drugiej gałęzi która jest chłodniejsza i oddaje ciepło .W tej pierwszej temperatura cieczy rośnie przez co maleje jej gęstość a w drugiej stygnie przez co gęstość cieczy rośnie . Obie na siebie oddziałują . Dla zachowania takiego obiegu konieczne jest zachowanie dużych średnic w tym obiegu aby zminimalizować opory które ograniczają taki przepływ cieczy . Zawór 4d ma niby spełniać dwa zadania . Pierwsze to regulować temperaturę cieczy na instalacje a druga do utrzymywać zadaną temperaturę powrotu do kotła dlatego jeśli zawór 4d nie posiada odpowiedniej automatyki aby zmieniać parametry w zależności od obu tych zadań to staje się tylko zbędnym balastem bo trzeba by go przestawiać ręcznie wraz ze zmianą parametrów pracy instalacji . Ciepły powrót to głównie zasługa pompy w zasilaniu zasobnika CWU bo w nim jest mały magazynek ciepła które w momencie włączenia pompy wraca częściowo do kotła . Z racji właśnie tego krótkiego obiegu grzewczego zasobnika można w prosty sposób wymusić przepływ w całym obiegu również kotłowym a wystarczy jedynie włączyć tę pompę na stałe a to wyrówna temperatury zasilania i powrotu bo zasobnik nie przyjmie więcej ciepła niż może stracić na wskutek normalnych strat konstrukcyjnych . Co do sprzęgła to działa ono trochę inaczej bo całe mieszanie odbywa się poza kotłem a w tym rozwiązaniu z rurą z boku to jedynie powiększasz pojemność wodną kotła i to samo co dzieje się w kotle będzie się odbywało w tej rurze czyli brak obiegu cieczy w instalacji będzie powodował rozkład temperatur jak w zbiorniku wody gorące u góry a zimne na dole Włącz pompe zasobnika CWU na stałe a zobaczysz zmiany bez przeróbek instalacji Pozdrawiam . A tak na marginesie to w miejscu tej smoły na płaszczu wodnym które zaznaczyłeś na czerwono można by dać po obu stronach płytki szamotowe bo tam już nie ma żaru ani popiołu a jedynie płomień i faktycznie kiedy palnik rusza a pompy stoją to tam jest bardzo zimne miejsce . Płytki od strony palnika sfazować .

Napisałem o tym rozwiązaniu w innym poście ale dla porządku i kontynuacji bo jest to rozwinięcie pomysłu sprężyna na miarkowniku ciągu wklejam tutaj. Odsunięcie łańcuszka od osi zawiasu powoduje zmniejszenie siły potrzebnej do podniesienia klapki PP a w połączeniu ze sprężyną na miarkowniku pozwala dokładnie i precyzyjnie ustawić pracę PP . W obu przypadkach przesunięcie na długości ramienia miarkownika jak i na śrubie wkręconej do klapki PP ( można wykorzystać oryginalne gniazdo gwintowane pod śrubę regulacyjną ) uzyskuje się przez pokręcanie sprężyn. W przypadku dolnej regulacji działa ona odwrotnie do sprężyny na miarkowniku . Im łańcuszek jest przesunięty na sprężynie dalej od zawiasu klapki tym potrzeba mniejszej siły do jej podniesienia a jednocześnie maleje jej czułość co powoduje bardzo płynną jej pracę w o wiele mniejszym zakresie niż poprzednio . Dla przypomnienia w przypadku sprężyny na miarkowniku im łańcuszek jest przesunięty bliżej osi obrotu dźwigni tym miarkownik może podnieść cięższą klapkę ( bez konieczności przeciwwagi) a jednocześnie klapka pracuje w mniejszym zakresie i na odwrót im łańcuszek dalej od osi dźwigni tym zakres otwarcia klapki jest większy ale w przypadku klapek ciężkich ( klapki żeliwne ) może być problem z ich płynną pracą na pełnym zasięgu dźwigni miarkownika . Łącząc oba te rozwiązania można naprawdę osiągnąć dokładną pracę miarkownika . vb4600 Odpowiadam tutaj żeby każdy mógł to sobie obejrzeć Pozdrawiam wszystkich Sprężyna na klapce PP.pdf

Niestety nie ma takiej opcji żeby to działało , to tylko droga dwójezdniowa i nic więcej . Chyba że wepniesz w ten bypass pompę ( jak w kotłach taurus albo protech )to co innego . Przy pompie na powrocie wystarczy spiąć zasilanie z powrotem instalacji CO a w tą spinkę wmontować zwykły lub termostatyczny zawór . Przy takim rozwiązaniu część wody z wyjścia z kotła na instalację będzie zasysana i wtłaczana na powrót do kotła co podniesie temperaturę powrotu .Zależy jaki się da zawór i czy ustawi się go na stałe czy też termostat będzie pilnował temperatury powrotu . Dobrym tego przykładem są ladomaty do kotłów HG. Jednak najprostszym i niestety zapomnianym rozwiązaniem do ochrony powrotu i nie tylko jest najzwyklejsze sprzęgło hydrauliczne którego wykonanie kosztuje grosze a załatwia wszystkie problemy włącznie z podłączeniem nawet kilku źródeł ciepła .

arti61 Wiem o tym ale trzymam się już od tego paliwa najdalej jak mogę bo to co można u mnie kupić zbyt odbiega od nazwy miał węglowy a bardziej przypomina tzw. TEŻ. Poza tym miał w trakcie odgazowania węgla podsycha i zaczyna się przesypywać i uszczelniać nie to co powinien a na końcu drastycznie zapopiela ruszt co uniemożliwia dostateczne napowietrzenie koksu . trzeba siedzieć przy kotle i rusztować w konsekwencji i tak ten miał ląduje w popielniku . Ten niewielki kawałek kartonu znika dopiero kiedy żar obejmuje już całe złoże a znacząco wpływa na przepływ powietrza przez palenisko . Panowie proponuję jeszcze raz przeczytać instrukcję obsługi tego kotła a zwłaszcza rozdział 5.2 i stwierdzenie " ... można napełnić komorę paleniskową do dolnej krawędzi otworu zasypowego ...." Ten wyraz " można " należało by zastąpić wyrazem " należy" bo tylko w takiej sytuacji w tym kotle przepływy powietrza zapewniają przebieg spalania na zadowalającym poziomie .

jkm73 Tak jak napisałem powyżej głowice są tylko na części instalacji i dlatego byłem zmuszony dołożyć pompę bo sama regulacja przepływów na grzejnikach była bardzo pracochłonna a ponadto tam gdzie były termostaty grzejniki nie zachowywały się przy grawitacji tak jak bym tego oczekiwał .Same termostaty testowałem przez poprzedni sezon grzewczy i nie do końca mi się to podobało . Jednym z powodów mogła być również różnorodność grzejników i ich nieliniowy wzrost wydajności przy zmianie temperatury na kotle . Mam dwa typy grzejników aluminiowych i tak samo dwa typy grzejników żeliwnych . Termostaty pozwoliły ujednolicić ich pracę . lolita Tak do końca bym się z tym nie zgodził . Różnice wynikają jedynie z deklarowanej mocy i konieczności zapewnienia w obu deklarowanej sprawności . Ja bardzo często zwracam kolegom uwagę że nie moc max kotła jest najistotniejsza ale właśnie moc minimalna kotła z jaką może pracować . Moc max zawsze można zwiększyć zwiększając jedynie przepływ powietrza przez kocioł ( dmuchawa , wyciąg , itp. -sposobów jest wiele ) w drugą stronę tak się już nie da . Dobierając moc kotła kierowałem się zużyciem opału a uzupełniłem to wyliczeniami ale nie ogólnymi a dokładnymi przeliczając każde pomieszczenie osobno ( z racji zróżnicowania pomieszczeń ) Mnie z wyliczeń wyszła moc niecałe 14 kW ale z doświadczenia wiem ( próby na starym kotle ) że instalacja przez większość sezonu pracowała na mocy 7-10 kW i jedyną bolączką było ciągłe rozpalanie i nagrzewanie instalacji od nowa ( wada górniaka ) .Obecnie ten mankament wyeliminowałem i zauważam iż kocioł przez to będzie pracował z jeszcze mniejszą mocą . Mam większy dom od Ciebie bo trochę ponad 300 m2 ale kubaturą ciut mniej niż standard i oczywiście nie wszędzie musze mieć 22 C ( garaż w obrysie budynku , pralnia , warsztat w piwnicy itp. ) ale w razie nadwyżki mocy i tam mogę podnieść temperaturę tak że nie ma obawy o kiszenie opału .

To był kocioł chyba pleszewski ale od jakiego producenta zabij nie pamiętam . Był wykonany w formie kratownicy z kwadratowych chyba 2-cm prętów ( oczka również ok 2x2 cm) i wisiał sobie nad całym paleniskiem i drzwiczkami zasypowymi gdzie przez drzwiczki było podawane PW . O ile dobrze pamiętam to nazywało się to dopalacz spalin . Co do wysokości komory spalania chodzi głównie o doprowadzenie do sytuacji kiedy płomień i zawarte w nim części lotne ( palne ) nie mogą napotkać na zimny materiał bo proces dopalania zostanie przerwany . Dlatego deflektor nad paleniskiem w tłoku ma za zadanie wydłużyć tę drogę tak aby spaliny trafiły na zimny ( 60 C dla płomienia to mróz) wymiennik dopiero po przebyciu tej drogi . Co do palnika tunelowego z szamoty to do węgla totalnie się nie nadaje ( żar i popiół nie może mieć kontaktu z szamotem) ale w przypadku peletu to jak najbardziej jestem za zastosowaniem takiej konstrukcji .

No cóż mogę dodać. Wstaję rano a w domu ciepło , grzejniki letnie bo termostaty się poprzymykały . To może jak reszta wygląda . Instalacja grawitacyjna stalowa , bojler CWU 140 litrów (za mało na lato , muszę w lecie dołożyć drugi taki sam ) , 1-a pompa założona w tym roku tak samo jak i termostaty na grzejnikach ( w tej chwili 6 tam gdzie było najcieplej ) zawory drogie jak ... bo w większości 3/4 o zwiększonym przepływie ) Grzejniki różne aluminium i żeliwo od 5 do 21 żeberek (12 sztuk w planach 15) . Korytarze , łazienki i 1-en najzimniejszy pokój bez termostatów -zwykłe zawory grzejnikowe .W zasadzie po założeniu termostatów kocioł jedzie na bardzo małej mocy i chyba stąd ten czas spalania ,chociaż w starym górniaku to takiego wyniku nigdy nie było .Wreszcie można pochodzić na bosaka . Pozdrawiam

Witam ponownie Za koniec eksperymentu przyjąłem godzinę 14 bo mimo żaru w kotle i przerusztowania temperatura na kotle już nie wzrosła powyżej 50 C co prawda jeszcze przynajmniej minęły z 2 godziny zanim temperatura spadła poniżej 40 C. Czyli od 50 C do 50 C paliło się 20 godzin na pełnym zasypie . Pozdrawiam .

Kocioł będzie pracował w bardzo niskim zakresie mocy a co za tym idzie z małą sprawnością . Proponował bym na wstępie dorobić zawirowywacze takie jak masz na zdjęciach kol crook , niech więcej ciepła zostaje w kotle a nie idzie w komin . Następna kwestia to zmiana sposobu pracy kotła i tu trzeba ustawieniami sterownika wymusić na kotle pracę krótką a intensywną z jednocześnie długim podtrzymaniem . Na wstępie zmień histerezę kotła na 5 C . Na razie nie zmieniaj innych parametrów . Przydał by się również termometr spalin aby na bieżąco można było obserwować zachodzące zmiany w kotle . Co do trybu pracy celem będzie osiągnięcie modelu spalania zbliżonego do spalania grupowego. Krótka i intensywna praca z długim podtrzymaniem . Na razie to tyle i napisz coś więcej o instalacji bo strasznie trzeba z ciebie wszystko wyciągać , nawet nie podałeś ile Ci wyszło z obliczeń zapotrzebowania .

Żadna blacha tam długo nie pociągnie , jak chcesz eksperymentować w tym kierunku to proponuję Ci zakupić w sklepie żelaznym ruszt żeliwny tabliczkowy o pasujących wymiarach i podwiesić lub oprzeć go w dogodny sposób i obserwować . Ten patent pani Krystyny widziałem już kilkanaście lat temu w zwykłym kotle zasypowym górnego spalania niestety nie pamiętam producenta . Co do samoczynnego dopala substancji lotnych żadne deflektory nie były by potrzebne gdyby komory spalania w kotłach miały odpowiednią wysokość 50-70 cm a nie ruszta wodne albo płaszcz wodny 20 cm nad retortą czy paleniskiem . Widać powrót do kanonów w kotłach klasy V . Wysoka komora spalania i pionowy przeciwprądowy wymiennik . Komora spalania pozwala dopalić możliwie jak najwięcej a dodatkowo wymiennik z wyczystką i zakrętem na dole kotła pozwala pozostawić bardzo dużo z niespalonych pyłów w kotle a nie emitować przez komin .wiem że to gabarytowo niepraktyczne ale gdyby pionowy wymiennik kotła był wykonany w formie filtra cyklonowego to tych pyłów było by jeszcze mniej . Pozdrawiam

Jest 10.00 dnia następnego , przetrzepałem ruszt bo temperatura spadła do 50 C . W zasypowej objętościowo ubyło jakieś 5-7 cm wysokości zasypu , karton się już przepalił ale miejscami jeszcze czarny świeży nieskoksowany węgiel . Ustawienia bez zmian .to już 16 godzin i jedziemy dalej , zobaczymy ile pociągnie .Dom już wygrzany termostaty w niektórych pokojach się już pozamykały .

No dobra panowie zmotywowaliście mnie do eksperymentu i zasłoniłem ruszt pionowy ( przedpaleniskowy) . Na skos palnika płytka szamotowa ( już tam była poprzednio ale dla porządku przypominam i to tam już zostanie ) . Paliwa do komory zasypowej zgodnie z instrukcją zębca pod drzwiczki zasypowe ale i tu mała myk czyli na wyrównany węgiel arkusz kartonu na szerokość paleniska i na to jeszcze trochę węgla tak aby docisnąć karton . Karton dosunięty do czoła komory zasypowej ale w głębi zostało jakieś 5 cm i profile oczywiście drożne . Na razie po 6- u godzinach palenia karton się jeszcze nie przepalił w zasypowej ciemno , popielnik świeci , PW otwarte na max .PP zamknięte bez szczeliny ( miarkownik ) , 55 C na kotle i zobaczę jak będzie rano . Pozdrawiam

crook Nie porównuj tych kotłów bo to zupełnie inna praca . W witkowskim jest palnik i wymiana ciepła jest tylko z tego co palnik wyemituje . W Twoim kotle palnik jest integralna częścią kotła i odbiera ciepło również z żaru na palenisku . To inne kotły i inny typ wymiany . Może się rozbiegać również przez ciąg kominowy , nie wiem o której u Ciebie zaczęło fest dmuchać ale u mnie nieźle dzisiaj wieje . Jak chcesz coś dopieścić w tym temacie to możesz pomyśleć o RCK. Pozdrawiam .

Jest 9.50 czyli od wczoraj od 18.00 to już 16 godzin się pali . W palenisku jeszcze żaru do wysokości palnika i trzyma cały czas około 55 C na kotle . Rusztować się jeszcze nie da bo za dużo koksu w palenisku i ruszt podnosi się minimalnie ale popielnik ładnie świeci . Paliwo i jeszcze raz paliwo to podstawa do tego kotła . Z tymi składami co nie wiedzą co sprzedają powinno się zrobić porządek bo coś mi się wydaje że to celowa niewiedza . Jakoś ze złomowiskami potrafili zrobić porządek i podejrzanego towaru nie skupują a jaki problem kontrolować sprzedaż węgla .Cały zeszły rok podpisywałem faktury za każdą dostawą że węgiel bez akcyzy na cele domowe .Paragon czy faktura wystarczy .

Drzwiczki są przesłonięte wewnętrznym ekranem ( kocioł ma 3 tygodnie ). Co do rozpalenia zasypu to on się nie pali tylko koksuje i po ok 8-9 godzinach jest cała komora zasypowa żaru . Ważna jest również frakcja węgla im drobniejszy orzech ( teraz kupiłem Mysłowice -Wesoła O2) tym lepiej bo powietrze nie przechodzi przez zasyp tylko zasuwa aż miło tymi profilami w środku . Trochę nie rozumię tego waszego marudzenia . Jeżeli węgiel się spala to macie węgiel gazowo płomienny a do tych kotłów powinien być węgiel 31.2 który normalnie podczas odgazowania przechodzi w fazę koksu a to co odgazuje ma się spalić w palniku , pozostaje koks który dopiero po odgazowaniu zaczyna się spalać . Nie da się tego uniknąć bo taka jest natura spalania tego typu wegla . chyba jedynie paliwo o bardzo małej zawartości popiołu i drobnej frakcji spełniło by wymagania niektórych i paliło się tylko na ruszcie i to w bezpośredniej bliskości palnika ( może pelet by się dało tak spalić ) Kaziu czy zmniejszać palenisko do wymiarów kwkd 15 chyba nie ma sensu bo moc minimalna dla obu tych kotłów to 5 i 7 kW dla max 17 i 22 kW .Jeśli zmieścisz się w tych 7-u kW to powinno być ok .

Panowie Nie będzie żadnych przeróbek a kocioł chodzi jak żyleta . Po prostu palacz dupa (czyli ja ) bo nie był w stanie zauważyć że po tak suchym i ciepłym lecie węgiel ma suchy jak pieprz i zamiast się koksować to się topi, smoli i smrodzi . Paliwo wymienione , PW w zasypowych otwarte na max ( ustawiane na widok płomienia przez szybkę położona na górnej wyczystce ). Na kotle 75 ( trochę za dużo ale coś się miarkownik zblokował ) paliło się 19 godzin na 20 kg . Dzisiaj poprawka miarkownika i 55 na kotle i zobaczę jutro efekty . Jedyna kosmetyczna zmiana jakiej dokonałem to płytka szamotowa 3cm położona na skośnej płaszczyźnie palnika żeby poprawić trochę warunki spalania bo akurat w tym miejscu z drugiej strony jest powrót wody z instalacji do kotła i nie ma potrzeby wychładzać tam płomieni z palnika . Pozdrawiam

Kolego powiem będzie ciężko dojść samymi ustawieniami na tym kotle do przyzwoitego spalania . przeczytałem jeszcze raz wszystko co napisałeś . Powiem Ci że dom masz bardzo ciepły a kocioł przynajmniej o 1/3 za duży . Problem polega na wielkości paleniska w Twoim kotle , palenisko jest adekwatne do wielkości kotła i zbyt duża ilość paliwa w stosunku do Twoich potrzeb bierze udział jednorazowo w spalaniu . Paliwo masz również dość kaloryczne co w połączeniu z jego ilością na palenisku daje efekt sadzy w kotle . Sadza powstaje przy niedoborze powietrza do spalania a w tym konkretnym przypadku powietrza już więcej być nie może bo kocioł przegnie z temperatura . Są dwie drogi aby to poprawić : 1. wymienić kocioł adekwatny do zapotrzebowania . 2 . Zakasać rękawy i dokonać pewnych zmian konstrukcyjnych i jeszcze jedna 3 . Nakopać do rzyci temu kto Ci wcisnął tak duży kocioł do tak ciepłego domu ( a to bez związku z dwoma punktami powyżej bo i tak mu się należy ) Same ustawienia i wachlowanie nimi nic nie da proponował bym zacząć od zmiany paliwa na mniej kaloryczne . Podaj jaka masz histerezę temperatury na kotle bo może tu się da coś pokombinować . I zadanie domowe -policz to sobie http://cieplowlasciwie.pl/start Dalsze postępowanie w zależności od efektów jakie osiągniesz .

No nie przeginaj bo prom kosmiczny wybudujesz , jest dobrze a nawet bardzo dobrze . Temperatura kotła podskoczyła bo sprawność wymiany wzrosła . Nie ma już co poprawiać .dopracuj tylko ustawienia i głęboki fotel ,fajka i lampka koniaku .Z temperatura spalin już nie schodź niżej bo może komin pocieknąć . Pozdrawiam

Zasada jest jedna . Zawirowywacz nie może ograniczać ciągu kominowego a jedynie rozbić strugą gazów doprowadzając do turbulentnego przepływu . Co do tej przestrzeni nad deflektorem to moim zdaniem jest zbyteczna bo zrobi się tam tylko magazyn popiołu ale przynajmniej masz dostęp żeby to wyczyścić .Sam deflektor ,nie spoczywaj na laurach ale dopracuj sobie wersję na duże cegły szamotowe ( 6 cm grubości ) gdyby te płytki nie chciały zbyt długo współpracować będziesz miał gotowca . Co do wysokości nad paleniskiem to zawsze będzie kompromis ale deflektor powinien być na takiej wysokości aby płomień z paleniska mógł swobodnie w wolnej przestrzeni uzyskać najwyższą temperaturę , to co się stosuje np. w fabrycznych retortach to jakaś namiastka deflektora o jej właściwym podwieszeniu nie mówiąc . Nad retortą już lepiej podwiesić tarczę hamulcową i to najlepiej wentylowaną bo sama wytwarza mikro ciąg i zasysa płomień do środka tarczy wyrzucając ogniki po obwodzie na zewnątrz . Pięknie to i wygląda i działa . Pozdrawiam

crook Jedna uwaga do zawirowywaczy . Ładnie to zrobiłeś ale nie ta półka . W tym miejscu jeszcze spaliny mają taką objętość że nie trzeba ich tam rozganiać . Nad tą półką masz dwa krótkie kanały równoległe które łączą się z tyłu najwyższej półki przed wyjściem do góry do czopucha . Dorób jeszcze jeden i postaw na dwóch najwyższych półkach od góry . W tej chwili to co zyskujesz na tym jednym zawirowywaczu bezpowrotnie tracisz w dalszej drodze spalin . Spróbuj i porównaj efekty . powinieneś " zostawić " w kotle jeszcze pare stopni C. Co do spalania to nie ma porównania z pierwszym filmem . Dobra robota . Pozdrawiam Jeszcze jedna uwaga odnośnie szamotu i jego kontaktu z żarem . Szamot może doprowadzić do topienia popiołu i powstania szlaki . To co masz w tej chwili działa bardzo dobrze bo styka się tylko z płomieniem i wystarczająco podnosi temperaturę spalania bo płomień nie jest chłodzony przez płaszcz wodny. Jeśli zabudujesz jeszcze boczne ścianki palnika może na wskutek stopienia popiołu dojść do nagromadzenia się szklistego popiołu na powierzchni szamotu (boki) i w konsekwencji przytykania paleniska . Ponad to płytki 3cm w kontakcie z żarem nie wytrzymają zbyt długo , płomień to zupełnie inna bajka jak żar z węgla .

No może 5-7 kg powinieneś zaoszczędzić pod warunkiem że zmienisz nawyki i zaczniesz ogrzewać dom całodobowo . Jeśli jest taka możliwość to w dzień obniż temperaturę na instalacji ( jeśli w domu za ciepło i masz zawór mieszający lub termostaty na grzejnikach ) ale staraj się dogrzewać również w ciągu dnia . Dom jest spory i kocioł po całodniowym postoju po przełączeniu na ogrzewanie dostaje zadyszki i pracuje z dużo większą mocą niż było by to potrzebne w ogrzewaniu całodobowym . Czy są jakieś złe objawy przy spalaniu np. niedopalony węgiel , szlaka w popiele , smoła lub sadza w wymienniku ? Czy dom jest w jakiś sposób ocieplony i z jakiego materiału ?

Co oznacza dla Ciebie określenie "duże spalanie " ? Eko groszek to ogólna nazwa - czym palisz jaka kaloryczność i rodzaj tego groszku ? I dlaczego ogrzewasz dom kotłem z podajnikiem jak kotłem zasypowym górnego spalania , w ten sposób nie zaoszczędzisz paliwa a wręcz odwrotnie . Jak duży dom i jaka moc kotła ?

Jeśli chcesz obniżyć jeszcze temperaturę spalin to musisz rozbić strugę spalin w ostatnim odcinku ich drogi przez wymiennik i nie potrzeba do tego szamotu a jedynie arkusz blachy z naciętymi i wygiętymi na przemian dwoma przeciwległymi brzegami . Taki dwustronny grzebień z tym że jak ząb przedni jest wygięty do dołu to ząb po przeciwnej stronie końcowy do góry . Arkusz blachy dopasuj do wymiarów półki w wymienniku a stopień odgięcia naciętych blaszek do wysokości kanału spalinowego w miejscu gdzie chcesz go położyć . Zużycie paliwa moim zdaniem przyzwoite ale jak chcesz coś poprawiać to zawsze możesz, tylko zapamiętaj ustawienia . Spalanie dużo ładniejsze jak na początku , może trochę za mało powietrza ale tego nie ustawisz przy otwartym palenisku . No i na co Ci taka wielka szyba , przecież to może być arkusz blachy z małym wziernikiem 5x5 cm i w nim mała szybka 3 mm grubości nie powinna tak szybko pęknąć .Im cieńsza i mniejsza tym mniejsze naprężenia . I jeszcze jedno do tego dymienia na postoju . Może źle widzę na filmie ale wydaje mi się że to się dymi z popielnika a nie z paleniska .

Zasypową mam teraz suchutką z lekkim nalotem sadzy ale naprawdę leciutkim i to rudym , gorzej właśnie z wymiennikiem bo się smołuje a i sadzy stanowczo za dużo . Sadza to brak powietrza do spalania ale miarkownik i tak się nie zamyka ( śrubka ), czopuch otwarty na max , komin 11 m ponad 300cm2 prześwitu . Myślę że jednak brakuje powietrza do dopalania tej smoły i sadzy bo płomienie w palniku są ciemno czerwone na węglu . Muszę mu podać więcej powietrza w palnik to powinno się poprawić dopalanie . Pierwszą smołę to usunąłem na gorąco skrobakiem a resztę na drugi dzień jak wystygł obstukałem młoteczkiem od spawarki . Wszystko pryskało jak szkło do czystej blachy . Gdzie nie doszedłem do wypaliłem gorącym pogrzebaczem a jak wystygło to wystarczyło puknąć młoteczkiem i po problemie . Zauważyłem że tam gdzie pozostało chociaż odrobinę smoły natychmiast do tego przykleja się sadza . Najgorsze te płomieniówki ale coś wymyślę i na nie . Pozdrawiam .