mahony

U mnie wszystko OK. Różnica jest ok 2-3 st, (np. na kotle 45, wyjście z wymiennika 42-43) W przypadku mojej instalacji temp wyjścia z kotła i powrotu przy min ustawie 40-> 34 , zaś przy 55-> 44 (pompa na 45W) U mnie kocioł jest sterowany przez salusa, wyłącza i włącza się po osiągnięciu zadanych temperatur. Przy mocy fabrycznej mocy min. 3,4 kw kotła, nie ma także taktowania.

A że tak spytam, to jaki jest wiek tej starej instalacji?

nie rób tego, bo jeszcze udowodnisz, że te wszystkie pogodówki to tak naprawdę są potrzebne jak psu w dupę

@dimek, w poście 8 Michał- dotknął tematu. Skoro masz podłogówkę, to na instalacji są duże opory przepływu wody. Jak sam napisałeś masz ustawione na 25 zasilanie a powrót 23. Do kotła wraca woda o temperaturze nie wiele niższej niż zadana, i kocioł stosunkowo szybko osiąga zadaną temperaturę (pokazuje moc minimalną) i wyłącza palnik - pompa pracuje nadal (nie pokazuje mocy minimalnej) Kocioł się nie wyłącza, dalej trzyma parametry pracy. Jak być miał kocioł z mocniejszą pompą i z niższą modulacją to by tego problemu pewnie nie było.

Ale tez masz stosunkowo wysoką temperaturę przez cały dzień. Zazwyczaj na noc pali się ekonomicznie. A na jakiej wysokości jest te 22 st.?

Samo C.o te 5m3? A c.w.u? , kuchnia? Ile osób zamieszkuje?

Oczywiście ze następuje, ale moja wypowiedź była w kontekście jakichś dużych oszczędności. Jak sam napisałeś przez 24 godziny pozyskałeś 19 litrów kondensatu tj nawet nie cały litr na godzinę. Jakie z tej ilości mogą być oszczędności, no chyba w granicach błędu statystycznego

Tak z ciekawości to jakie masz zużycie gazu i jaka jest różnica w temperaturze pomiędzy parterem i piętrem

A następuje jakaś kondensacja? 😀 Nie ma to jak porządna otoczka marketingowa robiona przez utytułowanych krętaczy. Nie jest u ciebie prawidłowa praca, za duża temp powrotu.

od ilu startuje to nie ma znaczenia 🙂 ważne, że moduluje powiedzmy do tych 2,8kw. W twoim przypadku, jeśli nie dokonasz termomodernizacji to też nie będzie pewnie miało znaczenia.

To nie są te same kotły. Mogą różnić sie palnikiem, pompą, zaworem gazowym, oprogramowaniem i jeszcze czymś innym. Dla ciebie to bez znaczenia, ważne by miał zadeklarowaną przez producenta moc minimalną. Generalnie te mocniejsze sa nieznacznie droższe, jesli ci to nie przeszkadza to ten mocniejszy tez będzie dobry.

Nic nie da ci zmniejszenie mocy minimalnej. Połowa domu jest nieocieplona i dlatego ma on duże zapotrzebowanie cieplne. W miarę nowe okna to za mało.

Pompa z kotła na pewno nie uciągnie Ci grzejników i podłogówki. Jeśli przekroje w instalacji doprowadzającej czynnik na grzejniki będą w odpowiedniej średnicy to pompa z kotła powinna dać radę zasilić same grzejniki. Do podłogówki powinno być osobne sprzęgło i pompa.

masz ustawione od 1300 do 5800. Z tego co wiem fabrycznie jest 1200, ale ustawienie od 1300 też nie powinno jakoś drastycznie wpływać na zużycie. Masz też ustawioną moc max na 50%. Parametrów sam nie poprawiaj, poproś serwisanta by to zrobił, ale bez analizatora spalin nich do Ciebie nie przyjeżdża.

mimo wszystko wylicz średniodobowe z jakiegoś dłuższego okresu, bo może okazać się, że minutowe jest duże ale w ostatecznym rozrachunku wszystko jest ok. Zastanawia mnie jeszcze głośna praca samego kotła. Co prawda termet w porównaniu do vailanda czy junkersa jest dość głośnym kotłem, ale na podtrzymaniu tj, na mocy minimalnej słychać, że pracuje ale to nie jest jakość uciążliwe. Za głośną pracę odpowiadają obroty wentylatora i czym są wyższe tym większy jest pobór gazu. Być może, że tu jest jakiś problem.

A sprawdzałeś ile idzie średnio na dobę, napisz jak długo mieszkanie jest użytkowane i jak jest sterowana temperatura.

To i tak dobrze, że dopiero po 11 minutach wyskakuje komunikat l3, w sumie 35 m i kocioł 25 kw 🙂. A jesteś pewny parametrów tego gazu?

sorki, że spytam, a z czego to wynika?

a ten zawór sprawdził Ci, mało prawdopodobne bo kocioł nowy ale może wsadzili jakiś felerny

a ten 1 bieg to ile? 15-25 Watt? Bo jak 25W to na miesiąc wydatek ok 12-13 zł. Realne oszczędności jakiegoś rozwiązania to ile by były 2-3zł ? Jest sens nad tym się zastanawiać? 🙂

jest jeszcze inny problem, tam gdzie będzie kocioł gazowy muszą być dwa szachty, jeden wiadomo, a drugi jako wentylacyjny. Ten wentylacyjny nie jest potrzebny na nic, ale jak jego nie będzie to serwisant może odmówić odbioru kotła i koniec z gwarancją. Co prawda bez gwarancji da się żyć no ale czasami się ona przydaje. Jak rozumiem w tym pomieszczeniu co jest piecyk przepływowy te warunki są spełnione więc śmiało możesz taki kocioł w nim zamontować. Tam gdzie jest w tej chwili kocioł miałowy, i jest tylko jeden szacht, to może od posłużyć jako wentylacyjny a do kotła kondensacyjnego ( o ile był by zamontowany gdzieś przy ścianie zewnętrznej), możesz zastosować tzw. poziome wypuszczenie spalin.

Jakoś nie chce mi się wierzyć, że w takim domu jest tylko jeden komin i tylko z jednym szachtem. Widzę, że nie masz kompletnie żadnej wiedzy odnośnie tematu, który jest wałkowany w tym wątku. Poproś może wstępnie jakiegoś instalatora, by zobaczył co jest u Ciebie, bo może po kilku minutowej wizycie o 180 stopni zmieni twoją perspektywę na postrzeganie świata 🙂

Też gdzieś spotkałem się z taką informacją, że ten błąd może być spowodowany uszkodzonym zaworem gazowym.

czyli coś tam daje, a jak odetniesz część pętli to przepływy w pozostałych się poprawiają? Jeśli tak to ewidentnie wina słabej pompy w kotle. Obawiam się, że wymiana śrubunków i zaworów nie wiele pomoże ale spróbuj bo koszt niewielki. Jak byś dokładał sprzęgło, to zastanów się na większym. Przy tak rozbudowanej podłogówce 40 kw to wydaje się być za małe.

A to temat wałkowany wiele razy. Kocioł chodzi tylko na ciągu pierwotnym. Brak ciągu wtórnego, a i miarkownik elektroniczny swoje robi.