arthi

Przypadkiem szukajac innego tematu znalazlem bardzo ciekawa konstrukcje, nie jest to typowa konstrukcja zagazowujaca drewno, ale wydaje sie przemyslany. http://www.hamech.pl...,134.htmlrukcje

Cieżko się to czyta... W kwestii wentylatora wyciagowego, to instaluje się go na czopuchu i zasada ogolnie podobna jak przy nadmuchu.

Penwie dlatego już nie produkują tego kotła, wsteczny ciąg, zapchany komin i mamy tragedię, dobrze sie zastanów! Wentylator wyciągówy tak, ale nie dmuchawa, nie ma takich kotłów! Moze tu jest problem? Napisales, ze sam wykonales instalację, czy konsultowales z kims jej schemat? Moim zdaniem dmuchawa nic nie zmieni, przyczyny nalezy szukac gdzie indziej. Spróbuj założyć w odpowiednim dziale watek, opisując szczegółowa instalacje, powodów opisanego zachowania może być milion, a trudno wyłapac gdzie jest błąd, ot choćby czy zawór 4d jest na 100% założony prawidłowo, wielu już na tym etapie popełnai błąd lub zawór różnicowy, kupując gotowy bypass należy na to zwrócić uwagę. Nie mam co prawda zaworu mieszajacego, ale mam pompe cwu i nie ma zadnego problemu z przekraczaniem temperatury. Jesli u ciebe pompa co aktualnei pracuje na najnizszym biegu, to moze w odwrotna strone, spróbuj zwiekszyc bieg?

Ktoś juz kiedyś pisał jak działa miarkownik elektroniczny i jest to podobno tylko 0/1 czyli otwarty/zamkniety. Hef z nie jest przystosowany do dmuchawy i to naprawde slaby pomysl, zeby instalowac ja w tym kotle, kolega emus sie nie zaczadzil, ty mozesz miec mniej szczescia. Próbowałeś Marcin zmniejszyć obroty pompy co?

Jesli masz pompe CO to wystarczy ta ktora posiadasz, nie trzeba dodatkowej.

Zawsze warto miec jakism zawor bezpieczenstwa, chocby na wypadek zamarzniecia. Nie dalej jak dwa lata temu byl wypadek, gdzie zginal mlody czlowiek. Po przyjezdzie z zimowych wakacji rozpalil w kotle, a gdzies cos zamarzlo i ... gdyby byl choc jeden zawro bezpieczenstwa, prawodpodobnie jeszcze by zyl. Ostatnio nawet rozmawialem z instalatorem, ktory twierdzil, ze teraz zawsze instaluje taki zawor mimo ukladu otwartego. Instaluje 1,5 bar w plaszczu kotla, wedlug niego to wystarczy,

Sypiesz od gory, a te drzwiczki górne z przodu do czego sluzą? Na twoim miejscu spróbowałbym lekko rozszczelnić górne drzwiczki, te na samej górze, bo według mnie ta smoła to efekt odgazowania węgla, choć bardziej skłaniałbym się do wersji, że paliłeś dużo drewnem. Spytaj sie poprzednich lokatorół jakim węglem palili, czy np. nie był to drobniejszy groszek? Spróbuj zasypać od góry węgiel popiołem, trzecie nie pal drewnem. Może nie aż tak, ale miałem podobnie w hefie, nie jest to kocioł na drewno i po prostu cała komora to była jedna wielka smoła, odkąd używam drewna tylko do rozpalania problem praktycznie nie istnieje.

To raczej nie jest kwestia poradzenia sobie czy nie, malo ktory producent kotlow na paliwa stale dopuszcza wieksze cisnienie pracy niz 1,5 bar, wiec instalowanie kotła w takim ukladzie z jednym zaworem bezpieczenstwa wiekszym niz 1,5 bar swiadczy o skrajnej niepdpowiedzialnosci instalatora.

W takim razie tym bardziej za zasadne uznaje moje pytanie o 2 bary i jaki wlasciwie tam jest zawor bezpieczenstwa? Jesli rzeczywiscie napelnial instalacje woda do 2 bar, to powinien otworzyc sie zawor w grupie bezpieczenstwa jesli byl 1,5 bar, jesli jest inny to wlasciwie samobojstwo. Dwa, jesli nalewal wody do 2 bar, a wiekszosc naczyn standardowo ma okolo 1 bar to nie dziwie, sie ze cos moglo puscic.... Jesli to sie potwierdzi to prostu szok, ze ktos w ogole pozwolil na uruchoemie tego kotla.

Moim zdaniem jedyna sluszna uwaga. Tak sie wlasnie zastanawiam, co ma dziurawa instalacja do faktu, ze kolega pompuje naczynie? Zacząłbym od wyjaśnienia tego aspektu, co innego jeśli dopuszczałby wody do instalacji celem uzyskania na widocznym na pierwszym zdjęciu manometrze 2 bar, a co innego gdy stara sie pompowac naczynie powietrzem i rowniez patrzy na ten manometr. Trochę nie na temat, ale napisz koniecznie jaki masz zawor w tej grupie bezpieczenstwa przy naczyniu przeponowym. Podajac jaki masz wysoki dom, a dokladniej ile metrow jest od manetru do najwyzszego punktu w instalacji, to wówczas +/- mozna przyjac jakie powinno byc cisnienie w instalacji i naczyniu i to sa dwa rozne cisnienia. W takim kotle im nizsze tym lepiej dla ciebie i twojej rodziny.

Napisz jaki masz sterownik. Poprzez odpowiednie ustawienie maksymalnej i minimalnej mocy oraz histerezy, można zmiminalizować efekt przekraczania zadanej lub całkwoicie jemu zapobiec. Przerabiałem to u mnie na węglu, oczywiście w taki przypadku kocoł będzie kopcił z komina z uwagi na zbyt mała ilość powietrza, drewno powinno palić się intensywnie, tego nie uzyskasz na tym kotle nigdy. Napisz również jak w nim palisz, z tego co widzę, to powinieneś nawrzucać drewna i dopiero zapalać od góry. http://www.heiztechn...emid=14&lang=pl Na stronie piszą o modulowanej mocy 5-15... i automatyce...

gorniak 10-12kW i bufor 1000L + instalacja..... Wiekszosc ma male komory zasypowe, więc tego nie nagrzejesz na jednym zasypie. Pomysl ciekawy, ale zastanwo sie czy warto, nalezałoby policzyć przez ile godzin nie będziesz musiał rozpalać.

Gdzie? Masz jakiś skan, jest nowa instrukcja? www.hef.com.pl/cms.php?getfile=15 Zasadniczo istotne jest jakich argumentów używają, będziesz wiedział czy któryś z nich wie o czym mówi. Moim zdaniem zawór trójdożny sprawdza się w dwóch konfiguracjach gdy posiadamy koociol ze sterownkiem pokojowym lub termostaty na grzejnikach. W zaworze trojdoznym to jakiej temperatury wodę puszczasz na grzejniki ustawiasz na miarkowniku, teoretycznie mozna palic nawet przy ustawieniu 40 stopniach. W zaworze czterodroznym temperature wody na grzejniki regulujesz zaworem. Osobiscie przy miarkowniku na twim miejscu rozważyłbym termostaty i żadnych zaworów mieszających.

Co to za instalacja, jaki piec, czemu pompujesz do 2 bar? Instrukcja naczynia koniecznie przeczytaj, w jaki sposób pompuje się naczynie i jak dobiera ciśnienie. http://www.reflex.pl...reflex_2010.pdf

?????? Pozostajawiąc długi obieg (tryb praca) należy bezwzględnie zamknąć dolne drzwiczki, tych drziwczek właściwie ogóle nie ruszasz, po rozpaleniu mają być cały czas zamknięte. Przy dosypywaniu przede wszystkim przekręcasz nastawę temperatury na miarkowniku w taki sposób, by zamknęła się również uchylna klapka powietrza głownego w tych drzwiach, iaczej znowu nawdychasz się dymu.

Zamykając powietrze głowne na dole i otwierając drzwiczki zasypowe powodujesz, że całe powietrze zaciągane jest od góry z komory zasypowej przez zasyp węgla wprost do palnika, potrzeba jednak na to czasu. Po przekręceniu miarkownika na niższą temperaturę i zamknięciu powietrza głownejgo, musisz ostrożnie uchylić drzwi zasypowe na 1-2cm i poczekać, aż całe gazy zostaną zaciągnieŧę. Ten dym to "niespalony węgiel" więc ostrożnie. Klapę krótkiego obiegu cały czas zostawiasz na pracy, zmiana na załadunek ma właściwie sens tylko przy rozpalaniu. Dodatkowo zmiana trybu pracy, może sposodować wybuch jak u ciebie, tj. "dym" zebrany w komorze dostaje tlen plus ogień, który skierowałeś do komory poprzez zmianę obiegu na krótki. W kwestii zawieszania opłau mam ten sam problem, palę orzechem II 30mj 32.2 zawiesza sie, kupiłem orzech I ten większy z innej kopalni podobno 31.2 27Mj to samo. Myslałem, że może wyłożenie bocznych ścian szmotem 3cm coś zmieni, ale nie mam aktualnei ochoty na zabawę, a dwa znacząco zmieni się pojemność i tak już niewielkiej komory, poza tym przeróbek i tak należałoby wykonać kilka. Generalnie mam wrażenie, że komora powinna być trochę inaczej wyprofilowana, w kształcie trapezu,tj. na dole szerzej. Polecam również podczas napełniania komory węglem "potrząsanie" zasypu pogrzebacze, może się okazać, że wydawałoby się dość wysoko zasypana komora zmieści jeszcze drugie tyle. Ta smoła o której piszesz, to właśnie te gazy, które powinny zostać spalone. Długi czas dochodzenia do zadanej jest nieunikniony, albo przewmiarowany kocioł i palenie cykliczne, albo mniejszy i palenie ciągłe.

Niby co takiego? Mam wrazenei, ze ty i automatyk probojecie uchodzic za jakis specjalistow, niestety wasze porady to jakis ciemnogord sprzed dekady i macie ludzi za idiotow. Prawda jest taka, ze prawdziwi specjalisci nei maja czasu na takie forum, a tu sa pasjonaci w mniejszym lub wiekszym stopniu majacy stycznosc z tematem. Takie podstawy o konwekcji to kazde dziecko wie, bo jak rozumiem o nierowny rozklad temperatur chodzilo, wiec trudno, zeby nie brac takich rzeczy pod uwage, to jednak nic nie zmienia w kwestii utrzymania temperatury w pomieszczeniu. Zresztą sowje zdanie wyraziełm w tamtym temacie, wentylatory z nadmuchem maja swoje scisle przeznaczenie i zastosowanie, ale oczywiście ty być w sypialni umieścił. Nadmuch spawdza się łazience, pomieszczeniu gdzie szybko zmienia się temperautra lub przebyway krótko. . Napisałem w tamtym temacie i napiszę w tym, brednie jakoby sterownik pogodowy zmniejszał zuycie gazu w tradtcjnym kotle zostaw swoim klientom, a skrajen argumenty które użyłeś, żeby na koniec przytoczyć fragment o kotle z otrwatą komora to już szyczyt ingnoracji i niekompetencji. Rozumiem, ze masz tam jakies wyliczenia, tylko nijak sie ma to do logicznych argumentow i tego czemu systemy sterowania pogodowego przede wszystkim wystepowaly z kotlami kondesacyjnymi. Swoją droga nie wiem czy w ogóle kotły z otwartą komora spalnia występują ze sterowaniem pogodowym, sens tego chyba tylko taki jak w kotłach na węgiel. Oczywiście ty twierdzisz, że wraz ze spadkiem temperatury i mocy kotła gazowego tradycjnynego rośnie jego sprawnośc, gdy tym czasem wszystkie foldery stwierdzją odwrotną styację, a sprawność rośnie jedynie w kotłach kondensacyjnych. Takie brednie tylko w Polsce moga mieć rację bytu, ale jak już to pisałem wielokrotnie to powoli się zmienia, bo coraz cześciej instalatorstem zajmuja się inzynierowie. Na dobrą sprawe chyba w muratorze z 90 któregośc roku ktoś był na tyle niekompetenty i miał podobne wspaniałe argumenty, chyba juz nie pracuje ;) Na dobrą sprawę automatyk, żeby nie było próbowałem coś znależć sesnowengo na potwierdzenie twoich słow, nic... jak masz jakis artykul uprawdapadniajacy twoje teroie chetnie poczytam!

Oczywiście tu się zgadzam, że efektywność nagrzewania w jakiś stopniu bedzie spadać, podstawy są dla mnie jasne. Pytanie tylko czy utrzymanie termpetatury będzie stanowić, aż taki problem, w końcu zawsze przy podłodze jest niższa temperatura. Większość grzejników konwektorowych posiada nastawę do 30 stopni, więc wnioskuję, że potrafią ogrzac do takich temperatur, to by było pytanie do producenta, ale raczej nie powinin to byc problem, elementy grzejny ma kilkaset stopni! Tak na szybko przejrzałem oferty różnych grzejników z nadumuchem i większość podobnie jak konwektory ma termostyat do 30 stopni. Kiedyś przerabiałem temat grzejników konwektorowych i z producentow mozna polecic od najtanszego atlantic, aeg, dimplex, stiebel. Jak już grzejnik z wentylatorem to również szukałbym wśród tych firm, ale raczej zacząłby od dimplex, mam w łazience taki grzejnik z wentylatorem już 15 lat i dalej działa, poza hasaem złego słowa powiedzieć nie moge, być może teraz są trochę cichsze i stopniowane, ale to mimo wszystko wentylator :)

Pytam się gdzie twoje argumetny, bo jak narazie nic konkretnego nie napisałeś? Wszystkie nowe grzejniki CO grzeją przez konwekcję w mniejszym lub większym stopniu i taka sama zasadza działania jest w przypadku grzejnika elektrycznego. Taki grzejnik wymusza obieg powietrza, więc dalej nie rozumiem do jakich różnic może dojsć na powierzchni 8m2? Oświeć mnie jasnie panie, bo coraz cieksze się to forum robi, co jeden to mądrzejszy. Najpierw się dowiedziałem, że pogodowe sterowanie zmeniszy rachunek za gaz z wykłym gazowcu otwarta czy zamnieta komra, czy o zgroza weglowcu, teraz pewnie się dowiem, że konwektorowy wcale nie wymusza obiegu powietrza. Chciałem, żeby kolega miał sprawnie, cicho, estetycznie i efektywnie, a tym mu chcesz nagrzewnice w mieszkaniu postawić, tylko dalej nie rozzumiem w jakim celu? Na jakich wentylator by nie dzialal obrotach to halasuje, 30 stopni to nielada wyzwanie, więc raczej częsciej bedzie pracował niż nie.

Nie dziwię, że że komus nerwy puściły jeśli używasz takiej polemiki, a żadnych argumentów. Podałem pierwszy lepszy link, nie wiem ile z tego to marketing, zasada działania jest opisana w artykule, jeśli nawet to do ciebie nie przemawia to widocznie należysz do tych co zawsze wiedza lepiej. Wentylator na jakich obrotach by nie działał to zawsze będzie hałasował. Oczywiście kolega musi sam zdecydować, ale mimo wszystko mam nadzieję, że zdecyduje rozsądek, bo doprawdy nie wiem o jakiej fizyce tu mówisz. Zasada działania każdego z nich jest prosta jak budowa cepa. Różnica miedzy termowentylatorem, a konwektorowym jest taka, że ten pierwszy szybciej nagrzeje w pierwszych minutach, potem już tylko będzie hałasował. Chciałbym również zaznaczyć, że to zaledwie 8m2, wieć nie wiem czy mozemy w ogóle rozmawiać o jakiś różnicach. Do konwektorowego mozna podłączyć czujnik pokojwoy i ogólnie to dla mnie przepaść pod każdym względem i napisałem gdzie ten termowentylator można postawić, jakby kolega był zaintersowany to jeden właśnie miaem wyrzucić ;) Jeśli na domowych grzejnikach CO zaczną instalować wentylatory, to może wówczas mógłbym się z toba zgodzić, a tym czasem jest coś takiego jak nagrzewnice, ale one służą do nagrzewania hal! Na dobrą sprawę taki termowentylator można przyrównać do takiej nagrzewnicy, a grzejnik alumionwy do grzejnika konwektorowego. Porównanie przerysowane, ale może to trochę poruszy wyboraźnię.

Żeby nie wdawać się w zbędną polemikę, idź to pierwszego lepszego marketu budowlanego poproś o włącznie termowentylatora oraz o włączenie grzejnika konwektorowego. Termowentylator to można sobie postawic w pakamerze, albo ściany suszyć, ewentualnie w łazience gdzie podczas kąpieli może buczeć, do mieszkania każdy normalny człowiek użyje konwektorowego w ostateczności olejowego ten ostatni w bardziej naturalny i odczuwalny dla nas sposób oddaje ciepło niekocznie tak skutecznie podnosząc temperaturę wewnątrz pomieszczenia. Grzejnik konwektorowy działa naturalnie, termowentylator hałasuje, dmucha i bóg wie co jeszcze. Grzejnik konwektorowe sa przede wszystkim estetyczniejsze i zajmują stosukowo niewiele miejsca. Jeśli rzeczywiście musi być idealny rozkład tempertatury to w ostateczności dwa mniejsze w przeciwległych ścianach pokoju, choć nie wydaje mi się, by była taka koniecznośc. Taki grzejnik siłą rzeczy wymusza obieg powietrza, więc koniec końców powinniśmy uzyskać w miare równomierny rozkład. Nie wiem nad czym się tu zastanwiać? Dla mie to ewentualne rozterką mogłoby być olejowy czy konwektorwy. http://www.grzegorzs...ktrycznekrakow\ Artykuł o konwektorach http://dom.money.pl/...5,0,286981.html

Panowie chyba trochę przesadzacie. Sczelnością połączenia należy się martwic w przypadku kotła z dmuchawą, natomiast przy paleniu na naturalnym ciagu nie mozna popadac w paranoje. Polaczenie czopucha kotla z rura mam uszczelnione czerwonym silikonem dostepnym w kazdym motoryzacjyjnym do 320 stopni i mimo, ze wielkoktornie podczas rozpalania temperatura przektorczyla 350 to nic sie nie dzieje, mam wrazenie, ze powierzchnia czopucha nie rozgrzewa sie do tej temperatury, chociaz logika podpowiada cos innego. Dodatkowo po pewnym czasie sadza uszczelni dodatkowo te polaczenie. 1200 stopni? Tyle to jest w palniku. Do komina rura na zwyklej zaprawie cementowej.

Z tego co widzę, przynajmniej do kilku postów wstecz można też sprawdzić za ktorą wypowiedzc. Od kogo to akurat wiedziałem minusami sypie mi automatyk :)

Odnośnei ankiety, mnie nie interesuje kto, ale za które posty, fajnie jeśli można byłoby sprawdzić taką rzecz. Dopiero niedawno zwróciłem uwagę na tę punktację i nawet nie wiedziałem, że tyle minusów się nazbierało, wcześniej nie zwracałem na to uwagi.

Jesli chcesz szybko i równomiernie ogrzać to zdecydowanie lepszy jest grzejnik konwektorowy nie ma hałsasu to raz, termowentylator czyli połączenie spirali i wentylatora to słaby pomysł. Jeszcze tylko wyjaśnienie, olejowy to grzejnik w mniejszym stopniu ogrzewa przez konwekcje, więcej przez promowniowanie w odróżnieniu od konwektorowego.