arthi

Ok nie sprawdzalem aktualnych cen, moze obecnie sa tansze, ja przerabialem temat jakis czas temu, jednak 2000zł za ocieplony zbiornik to wyjątkowo tanio. Bufor bez izolacji - tak czy inaczej trzeba wykonac izolację i to dosc solidnie, przeciez nie chcemy 1000L grzejnika. Co do pojemnosci zgodze, sie niekoniecznie musi to byc 1000L, co więcej lepej wybrać taki, by na jednym załadunku pracował optymalnie i najlepiej bez uzuepłnnia paliwa był zdolny nabić bufor.Musi to byc przemyslane polaczenie bufora i kotla.

Ok trzeba mieć dar przekonywania, albo znajomości, pierwszy lepszy nie dostanie w takiej cenie.Kiedyś oglądałem ceny buforów, to ceny 1000L zaczynają się od 3000zl

Nie wiem skąd to się wzieło i ile w tym prawdy, że palenie w wyższej temperaturze, to szybsze wypalanie opału. Moim zdaniem czas palenia nie powinien się zmienć, jeśli w tym czasie nie zmieni się odbiór ciepła z grzejników. Poczytaj zawiajn, zweryfikujesz kilka uskutecznianych na forum, błędnych poglądów. Genralnie mam kolego podobny problem, tj. termostaty, przewymiarowane grzejniki i w związku z tym bardzo chłodny powrót mimo trzymania 65-80 stopni. O ile podczas palenia węglem nie ma problemu ze szklista sadza, o tyle kreozot, który powstał podczas palenia wilotnym drewnem odcisnął się silnym śladem na wymienniku. Słusznie zauważyłeś! Grzejniki i termostaty przy dobrze ocieplonym domu, może narobić trochę bałaganu, w szczególności paląc na wyższej temperaturze. U mnie nie ma tragedii, aczkowliek nie mogę przekraczać maksymalnej zadanej 80, bo przy zamknięciu w jednym pionie kilku grzejników temperatua potrafiła przekroczyć 90, wówczas włączał się alarm i pompa CWU. Palenie na niższej problem nie wys?epują, wiadomo inna moc grzejników. Paweł26 2000zł 1000L gdzie, chyba z papieru?! Prawda jest jedna, dom ogrzejesz nawet łamiąc wszystkie zasady! Koioł wytrzyma taką ekploatację długo, o ile węgiel nie zawiera siarki, ale nie ma to nic wspólnego z oszczędnościami. Twój znajomy mógłby pewnie spalać mniej, mniej zadymiac okolice, a komin i kocioł służyłby dłużej, ale trzeba minium chęci. To sa pozorne oszczędności.

Bardzo dobrze robisz, tylko jedna rzecz temp. zadana 45 stopni.

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym/page__st__480 pomysł def'a, ale na rysunku przedstawił to mac65

Skąd przyszło ci do głowy, że KWKD ogrzewa komin? Zdaje się zgodnie z informacjami podanymi przez producenta, kocioł ten ma nawet wyższą sprawność niż HEF. To jaki wymiennik wybieramy, to moim zdaniem wyłącznie kwestie związane z czyszczeniem. Nie wiem jak w KWKD, ale w hefie na dole pod wymiennikami zbiera się mnóstwo pyłu,nie sadzy, jakby popiół. Poziomy można wyczyścić szybko, przy poziomym zawsze trochę więcej gimnastyki, prz czym w kwkd zdaje się do czyszczenia do czyszczenia poziomy i.... pionowy. Polecam lektruę http://zawijan.wordp...we-czy-poziome/ W KWKD jeden z użytkowników forum wykonał bardzo interesującą modyfikacją, która podobno zapobiega smołowaniu się komory zapsypowej, to jest duża zaleta.

:blink: Fajnie się to czyta, oczywiście, że retorta to spalanie górne. Zarówno górne, jak i dolne, czy reotorta to spalanie współprądowe. Mnie zastanawia inna rzecz o której tu piszesz, czemu w kotłach dolnego spalania emisja pyłów jest większa, choć samo w sobie spalanie zdaje się być czystsze, to temu chyba nie można zaprzeczyć.

Xawer czyli tak jak myślałem. Moim zdaniem, kocioł powinien stopniowo dochodzić do zadanej i możliwe często wykonywać przedmuchy jeśli NIESTETY przekroczy zadaną i wylączy dmuchawę. Temu służą między innyi przedmuchy, podtrzymanie żaru, co pozwoli na płynne rzejścia z trybu podtrzymania, gdy dmuchawa nie działa, do palenia gdy sterownik uruchamia dmuchawę. Poprzez prawidłowe ustawienie mocy i histerezy oraz modulację - dmuchawa działa płynnie i blizej jej do palenia jak miarkownikiem ciągu. Nigdy nie jest tak, że po wyjściu z podtrzymania, kocioł natychmiast pracuje z maksymalną mocą, równięż na miarkowniku jest to niemożliwe, stąd musimy uwzględnić jakiś spadek temperatury i stopniowy ponowny wzrost.

legol1 histereza zdecydowanie zbyt mala! Nie moze byc tak, ze kociol w dochodzi w 5 sekund do zadanej, a przy takich ustawieniach to wlasciwie natychmiast dmuchawa dziala z maksymalna moca. Co to jest 2 stopnie różnicy od zadanej, tyle co nic? Co z tego, ze masz modulacje 8, skoro histereza jest 2 stopnie? Trochę strzelam, ale zakładam, że modulacja zmienia się wraz z temperaturą, wiec jeśli ustawiłeś 8 stopni modulacji dmuchawy, a histeryze tylko na 2 stopnie, to jak to mam działać? Ustaw histereze na 10 stopni na poczatek. 500 stopni na czopuchu moze pojawic sie przy gwaltownym odgazowaniu i ciągłym podawaniu zbyt dużej ilości powietrza. Piszeszesz, ze dzieje sie tak podczas uzupelniania. Byc moze w tym momencie część węgla opada na ruszt, wczesniej podgrzany przez zar zaczyna gwaltownie odgazowywac. Każde 20-25 stopni temperatury spalin to 1% sparwności, więc o ile sporadycznie 250 jest do zaakceptowania, o tyle 500 to już gruba przesada i ogrzewanie komina.

Temperatura spalin to przede wszystkim informacja dla nas z jaką mocą może pracować kocioł, jeśli jest powyżej 200 stopni, to kocioł z pewnością pracuje powyżej mocy nominalnej. Im wyższa temperatura spalin tym większ strata. NIe jest prawdą powielana tu przez wielu teoria, wyższa temperatura na kotle, wyższa strata kominowa. To jaką teperaturę utrzymujemy na ktole, czy to będzie 40 czy 90 stopni, nie ma znaczenia, co więcej im wyższa tym lepiej. Co istotne, temperatura spalin może być jednakowo wysoka lub jednakowo niska dla jednejej jak i dla drugiej temperatury. Plomien w palenisku ma nawet ponad 1000 stopni bez wzgledu na to, czy na kotle utrzymujemy 40 czy 90. legol1 musisz prawdopodobnie zmniejszyć maksymalną moc dmuchawy + zwiększyć histereze tj. dojście do zadanej. Sytuacja gdy tempertatura spalin jest wysoka, moze pojawiac się w momencie gdy do kotła, powraca stosunkowo chlodna woda, np. gdy wlacza sie pompa CWU, a sterownik szybko chce osiągnąć zadaną, co zmusza go do pracy powyżej mocy nominalnej.

Dziwne te zawory, może warto skontaktować się z producentem celem wyjaśnienia? Trudno mi uwierzyć, żeby to było normalne zachowanie. Za moje danfoss click zawor + glowica placilem okolo 50zl i nie ma najmniejszego świszczenia, pojawiał się wyłącznei suzm w instalacji, ale tylko przy starej pompie, a w nowej elektroniczenj jak pisalem wczesniej. Dobrze, ze zmniejszenie biegu pompy rozwiązało częsciowo problem, ale sprawdziłbym jeszcze jedną rzecz... Czy zaworu są prawidłowo zainstalowane? Na korpusie zaworu powinna być strzałka wskazująca kierunek przepływu czynnika. Niby taka oczywista rzecz, ale w Polsce instalatorstem najczęsciej zajmują się ludzie, którzy wcześniej nie mieli nic z tym wspólnego i nawet nie próbują poszerzać swojej wiedzy.

Po lewej - jedna pionowa kreska.

Ustaw termostaty na trochę powyżej 3 tam gdzie chcesz mieć 22 stopnie, na 4 w lazienkach czyli tam gdzie chcesz mieć 24 i przede wszystkim nie ustawiaj żadnego na 1 i 2. Pompa na I bieg. Skoro u mnie dziala na I biegu i obsłuży 19 grzejników całkiem sporych, to tym bardziej u ciebie 12. Ustawiajac termostat na 1, grzejnik nie grzeje, czyli jesli z 12 zamykasz defacto 5, to masz swój hałas i świszczenie.

Nie czytałem dokładnie tematu, uparłeś się na autoadapt, u mnie autoadapt się nie sprawdził, czasami szumiało, zwłaszcza pod koniec palenia, gdy głowice otwierały częśc grzejników. Ogólnie ten autoadapt musi się dopasować, w pierwszych dniach to w ogóle była porażka, szum jak diabli. Aktualnie calkowicie zrezygnowałem z auto, pompa pracuje zawsze na I biegu. Sprawdziłeś? Pierwszy bieg, też ma jakąś modulację potrafi zejśc z 7W do 5W. Gdy bawisz się pokrętłem, to hałas pojawia się na wszystki czy tylko niektórych? Co to znaczy według ciebie, nie grzeje jak powinien? Wszystko zależy od tego jaką masz temperaturę zasilania, im niższa tym, mniejsza moc grzejnika. Prawidłowo dobrany grzejnik i wyregulowana instalacja, góra cieplesza, dół chłodniejszy. Ogólnie dziwna sytuacja, u mnie w ostatnich dniach praktycznie 90% grzejników było zamkniętych niemal całkowicie, a mimo to szumu żadnego nie było. Z tego co zaobserwowałem I bieg ma bardzo niską wydajność, zdziwiłbym się gdyby mimo to pojawiał się gwizd.

Cyfry na głowicach (plastikowych pokrętłach) to zupełnie odrębny temat i nie ma nic (no prawie) wspólnego z szumem. Wyobraź sobie, że zamiast 3 masz 20 stopni, a zamiast 4 24. Głowica poprzez zamykanie lub otwieranie dopływu reguluje temperaturę w pomieszczeniu, do tych wartości. Przekręcając na 1 praktycznie zamykasz dopływ wody, bo 1 odpowiada mniej więcej 12 stopniom, z kolei przekręcając na 5 otwierasz maksymalni, bo ta wartość odpowiada tmperaturze 28 stopni. Dopóki w pomieszczeniu nie będzie 28 stopni, dopóty głowica nie dopuści do zakmnięcia zaworu. Nastawa wstępna, to pokręto, śruba, różnie wygląda... pod głowicą, ustala sie maksymalny przepływ przez grzejnik, im bliżej kotła tym niższy numer im dalej, tym wyższy.

Jestes pewny, ze rozmawiamy o nastawach wstepnych? Zobacz jeszcze raz co napisałem wyżej cyfry na głowicy termostatu, to nie nastawy wstępne na zaworze termostatycznym, to dwie zupełnie różne rzeczy. Z tego co napisales, praktycznie jestem pewny, ze mylisz jedno z drugim. Cyfry na glowicy opowiadają pożądanej w pomieszczeniu temperaturze i tak 3 to 20 stopni, 4 - 24 jakoś tak, zależy od głowicy, 1 to chyba 12.

Zawor bezpieczenstwa podlacz sobie do jakiegos odplywu, albo chociaz wykonaj odplyw do wiatra, w razie w.... Tam za termometrem masz zawor zwrotny? Moższ to sprawdzić rozpaląc w piecu przy wyłączonej pompie, czy za zaworem rura robi się ciepła, czy dopiero po wystartowaniu pompy. Na twoim miejscu zaopatrzyłbym się UPS, bo instalacja wygląda jakby przy braku zasilania nie było gdzie oddać ciepła. Z podajnikiem jest o tyle niewielki problem, że gdy staje dmuchawa, nie ma powietrza, a pali się stosunkowo niewielka ilość węgla, ale jednak. Inna sprawa, czy pisząc nastawa wstępna wiesz dokładnie o czym mówisz? Cyfry 1-5 na głowicy odpowiadają temperaturze jaką chcesz uzyskać w pokoju. Zobacz poniżej załączone zdjecie, nastawę wstępną regulujesz pokrętłem, pierścieniem pod głowicą. Nastawa wstępna nie reguluje temperatury tylko przepły. Tutaj akurat nastawa wstępna to też jest od 1 do 5, z kolei 0 to pewnie nastawa neutralna, na dandosach jest od 1 do 8 i N. Druga rzecz. Nie wiem jak w twoich zaworach, ale w moich danfoss, niska cyfra oznacza mały przepływ, wysoka duży i N nastawa neutralna. Ustaw pompę na I bieg.

hef nie nadaje sie do drewna, to jest kociol przeznaczony do palenia węglem. Dobrze się zastanwów nad wyborem kotła, masz dobrze ociepolony dom, a drewno nie lubi kiszenia.

Przeciez miał na zasilaniu, nie bezpośrednio, przez zawór, ale jednak. Zresztą jeśli zabrakło by w końcu wody, to kocioł przetopiłby tak czy inaczej, woda w kotle jest nosnikiem ciepła i jednocześnie izolatorem. Gdyby nie płaszcz wodny, obudowy kotłów miałby kilkaset stopni -> koza, kominki. Z kolei para z pewnością miała ujście, nie wiem skąd wątpliwosci, gdyby było inaczej, to w naczyniu byłoby pełno wody wypchanej przez ciśnienie, ewentualnie nie byłoby kotłowni. Mam poważnie wątpliwosci, czy pozostawijać gotujący się kocioł, nawet w instalacji z prawidłowo podłączonym naczyniem, urchoniłaby to nas przed szkodami.

Okiennka zamknij, to 10 minut roboty, trochę zaprawy i połówki cegły, nie zaszkodzi, a na pewno pomoże. Jestem ciekaw, którędy wylatuje dym. Rozwiązanie zagadki jest jedno grzejesz komin, wyrzucasz sadzę na dach.Na dobrą sprawę skoro żaden z was nie ma chęci palić od góry, to wysokie oboroty dmuchawy są jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Sprawność przy takim paleniu i tak jest bardzo niska, ale przynajmniej komin nie bedzie się zapychał.

A porpost problemu, to u siebie odkryłem przypadkiem ciekawą funkcję sterownika, o której sam kiedyś myślałem, może w innych też jest... Otóż w momencie przekroczenia temperatury alarmowej, u mnie było to 85 i nie zareagowaniu na to, poprzez wyłączenie alarmu, włącza się pompa CWU, która z kolei nabija podgrzewacz wody do maksymalnej ustawionej serwisowej temperatury dla cwu 75, normalna temp cwu to 45 stopni. Tym sposobem część ciepła jest rozdysponowana, proste i skuteczne.

Prównajmy teraz do tego napisałeś wyżej: maksylanie: 35-40kg vs 60kg temperatura wewnatrz: 24-25 vs 21,5 Ile jeszcze takich nieścisłości? Powierzchnia, inne? Z pewnością to drugie bliższe jest prawdy. Na spalanie ma wplyw doslownie wszystko, to z czego jest wybudowany dom, ilosc okien, liczba mieszkanow. Kocioł jeśli nie wdmuchuje ciepła do komina to akruat najmniejszy problem. Tak mu doardzasz, a nie odniosles sie do najwazniejszego, wyraźnie pisze, że ma 70 na zasilaniu, a w domu zimo. Taka informacja nie ma nic wspolnego z kotlem, oznacza, ze grzejniki zostaly zle dobrane lub nie grzeja tak jak powinny, zbyt mocno skryzowane, zle nastawy wstpene. Przy obecnych temperaturach trzymajac 70 na grzejnikach nawet w nieocieplonym domu, powinno być ciepło... o ile... budynek nie stal długo pusty, nie ma wilgoci. Magia styropianu, że niby niepotrzebny? Inaczej jest "magia" styropianu, nie ma magii kotla, jesli nie popelniamy jakis kardynalnych bledow. Z zaciekawieniem, będę śledził temat.

Nieocieplony? Skonc wasc, wstydu sobie oszczędź ;) Pisząc komuś takie rzeczy, po prostu podsycasz niepotrzebnie mitomanie, że to kocioł wpływa na spalanie, a kocioł jest naprawdę tylko wisienką na torcie. W ostatnich dniach było stosunkowo dużo na minusie, więc te 60kg jest bardzo realne skoro budynek nieocieplony. To, że w domu zimo nie musi miec nic wspólnego z kotłem, po pierwsze źle dobrane grzejniki to raz, a dwa zbyt niska temperatura zasilania. Jak zimno, podnieść temp zasilania, jak dalej zimno to dodać, żeberka. Spalanie, no cóż.... Dzisiaj było i jest stosunkow ciepło, dalej sypiesz dwa worki?

Zaraz, zaraz, jesteś abolutnie pewny, bo chyba czegoś nie wiem? Przecież jeśli zamknie wyjście na grzejniki, a jest taka możliwość, to kaplica, co innego termostatyczny zawór trójdrożny.

W takim kotle, nie ma podkładania, gaśnie zapalasz od nowa. Paląc jak do tej pory puszczasz węgiel kominem i stąd te spalanie. Dotychczsowe dwie tony to zdecydowanie abstrakcja dla takiej powierzchni.