arthi

Niestety nie posiadam podłogówki, ani też nie jestem instalatorem, ale zachowanie jakie opisujesz jest dziwne. Skoro zawór jest całkwoice otwarty, to chyba nie powinno dochodzić do obniżenia temperatury? Z rzeczy które powinieneś włączyć, a fabrycznie jest wyłączona to ANTYLEG. Bakterie, które namnażają się gdy wodę CWU utrzymujemy poniżej 50, włączenie tej opcji powoduje okresowe podgrzewanie CWU do wyższych temperatur.

Fakt, pisałeś wcześniej. Próbowałeś kiedykolwiek ustawić mieszacz na 0 K? Inercja to ja rozumiem, że chodzi o bezwładność cieplną, czyli podaność budynku na utrzymanie temperatury pomimo wyłączenia źródła ciepła. Domy w technologii szkieletowej mają niską bezwładność, po wyłączeniu kotła, nawet jeśli grzał tak jak u ciebie niską temperaturą, szybko zaczenimy odczuwać zimno, bo ciepło nie miało się gdzie zakumulować. Domy energoszczędne ogrzewane grzejnikami mają znacznie wyższą bezwładność, najwyższą mają domy energoszczędne z ogrzewaniem podłogowym. U ciebie posadzka i stropy to jeden wielki akumulator ciepła, więc uważam, że należałoby zmienić ten pamatetr, może wówczas kocioł bęzie się cześciej wyłączał.

Damian jeśli coś mogę jeszcze wrzucić, bardzo ciekawe te nowe sterowniki, tyle opcji, a pewnie jak zawołasz autoryzowanego serwisanta to dostaniesz jedną odpowieź, tego proszę nie ruszać, tego proszę nie ruszać, tego też nie. zastanawiam mnie kilka opcji zaawansowanych: INERCJA BUD: nastawa fabryczna 3 (22 godziny) można ustawić nawet 10 czyli 55 godzin . Przy tak ocieplonym domu chyba można pokusić się o zmianę tego parametru, napisałes, ze kocioł często wskakuje na krzywą 0,6 już mniej nie można. K/M PRZESUN. - minumalna róznica mieszacza, jest 4 K mozna 0 Skoro masz jeden zawor mieszajacy dla wszystkich rozdzielaczy to po co ta różnica? Generalnie zastanawiam się po co zawór mieszający skoro nie masz grzejników, a masz termostat na rodzielaczach? Oczywiście weź pod uwagę, że jestem amatorem, ale w kwestii ewentualnych zmian to zacząłbym od powyższych parametrów.

Zasadniczo niewazne jak ustawisz krzywą czy kopciol wyłącz się wcześniej czy póżniej i tak będzie spalał odobną ilośc gazu. Co do reszty, tak własnie działa sterowanie pogodowe w kotłach kondesacyjnych. Temperatua zasilania dobierana względem temperatury zewnętrznej, jednak zwiększając temperaturę zadaną w domu, wydłużamy czas tego grzania. Sterownik pokojowy może ewentulanie korygować, u ciebie widocznie zmienia krzywą u mnie lekko tylko modyfikował w zależności od potrzeb. Im niższa, bardziej płaska krzywa tym lepiej. Obecnie twój kocioł uzyskuje z najwyższą możliwą spranwość, poza tym posiada modulowanie palnika do 3kW, więc może być tak, że przy takich ustawieniach wyłącza się tylko czasami. Moim zdaniem tu już nie usprawnisz, może tylko zmienic temperature w domu. Fakt, faktem jest to trochę dziwne zachowanie, u mnie kocioł wyłącza się gdy otrzyma sygnał z pokojowego, ale mój ma przynajmniej o połowę mniej elektorniki. Konsultowałeś się z autoryzowanym seriwsantem w tej sprawie? Spróbuj gdzieś uzyskać instrukcję sewisowa do tego kotła, często można się z niej dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Co nalezy modyfikować i w jaki sposób, by uzyskać zamierzony efekt. Zmniejszając temperaturę w domu, obniży zużycie gazu.

Odpowiedz na pytanie, które postawił guitar, czy ty w ogóle osiągasz te 22 stopnie? Wcześniej napisałes, że utrzymujesz taką temperaturę, a twój kocioł zachowuje się jakby nie potrafił osiągnac zadanej. Z reguły konieczne jest przekroczenie zadanej o jakieś 0,2 stopnia - w zależności od ustawień sterownika. To co napisałeś wygląda jakbyś miał zbyt niską krzywą i piec nie był w stanie dobić do tych 22 w pomieszczeniach. Podłogę masz nagrzaną do 31 stopni, czyli za mało, żeby uzyskać 22 wewnątrz, tak to wygląda. Jeszcze jedno pytanie, czy kalibrowałeś czujnik temperatury pokojowej względem innego termometru? Jeśli masz styropian + wełne to nie musisz specjalnie ocieplać, szkoda i tak już małego poddasza.

Jeśli nie użytkujesz tego strychu to najprościej rozspyać celuloze. Nie musisz ocieplać całego dachu wszystko zależy od tego jak wysoką masz scianę kolankową, zoacz poniżej załony plik. Dobrze ocieplony dom, to taki termos, to my decydujemy któredy powietrze dostaje się do wnętrza i którędy wydostaje. Jeśłi ocieplenie nie jest ciągłe, a z twojego opisu wynika, że u ciebie nie ma ciągłości to pierwszy podstawowy błąd. Z dobrze ocieplonym dachem to torchę jak u człowieka, jak nam ciepło w głowę to gneralnei odczuwamy mniejszy chłód. W kwestii termowizji to najelpiej jest ją wykonać gdy będzie kilka dni siarczystych mrozów. Nie sugeruj się również z opiniami w/w wątku muratora, tzw. zimny chów nabrał nowego znaczenia, a wiele osób pisząc w internecie ile to gazu zużywa, często używa półprawd lub zupełnie rozmija się z rzeczywistością, weź na to poprawkę. Jeśłi ktoś twierdzi, że ma taką samą temperaturę w domu jak Ty i jednocześnie ma niższe zużycie to albo więcej zainwestował w ocieplenie albo używa innych źródeł. To jaki piec sobie sprezentujemy to akurat ma najmniejsze znaczenie, oczywiście każdy instalator wie, lepiej, że jego jest naj! Gaz to bardzo wdzięczne ogrzewanie, jak sobie nastawimy w domu tak bęzie nam ciepło, ale też zapłacimy stosownie do tego otrzymanego ciepła. Próbowałeś zmniejszyć na 21, czy taki zmarzluch jesteś?

Z miłą chęcią poszerzę wiedzę i dowiem się co takiego w instalacji Damiana może generować straty, choc uważam, że jeśli nic nie wiemy o budynku, czy np. garaż w jest w bryle to nie możemy pisac, że zużycie jest małe czy duże.

Proszę bez żartów i jeszcze napisz, że utrzymujesz 22 stopnie w domu. Wiem ile w moim domu zużywałem gazu, wiem ile dobry znajomy, jak ktoś mi pisze jakies cudowne wartości to pytam się najpierw jaką temperaturę trzyma w domu i ile zużywa drewna w kominku. Papier wszystko przyjmie, ale 10m3 dziennie przy 260m2.... w tym CWU i kuchenka, przyjmijmy 1m3 to rewelacyjnie ocieplon dom! Tak na oko 20W/m2? Ile teraz zużywasz gazu?

Czemu uważasz, że 10m3 to jest za dużo? 22 stopnie to jest dość wysoko jak na podłowowe ogrzewanie, gdzie z uwagi na sposób grzania "odczuwana" temperatura jest wyższa. Zaletą ogrzewania podłogowego jest to, że utrzymując nawet 20 stopni odczuwamy komfort, czego nie można powiedzieć o domach grzanych tradycyjnie. Na moim doświadczeniu jako wieloletniego użytkownika kotła kondesacyjnego, zachowanie pompy jest prawidłowe, choć miałem podobne wątpliwości. Pompa działa trochę dlużej w kotle jednofunkcyjnym przy podgrzewaniu wody, choć i to można zmienić. Napisz może jakie miałeś zużycie w analogicznym okresie poprzedniego sezonu lub napisz ile w sumie zużyłeś gazu od uruchomienia? Jaki dom, jaka izolacja fundamentów i podłogi? Panuje powszechna opinia, że dom w musi się wysuszyć. Wilgoć w ścianach, podłodze jest słabym izolatorem. Te 10m3 to również CWU, cyrkulacja włączona, jaką temperaturą masz ustawioną? Jakie miałeś zużycie gazu w okresie sierpień/wrzesień, gdy trzeba grzać tylko CWU? Do jakiej temperatury grzejesz? Przy gazie każdy stopień więcej ma znaczenie. To ze kocioł wyłącza się miedzy 10-15 związane jest pewnie z podgrzaniem domu przez wpadające do domu promienie słoneczne, co sygnalizuje właśnie czujnik pokojowy. Na forum muratora jest interesująca lektura, tj. właściciele domów piszą jakie mają zużycie gazu w danym okresie. Nie zdziw się, jeśli okaże się, że zużyasz więcej na ogrzanie CWU niż niektórzy na ogrzanie domu. Z gazem tak bywa, że... http://forum.murator...z-w-tym-sezonie

Oczywiście do obniżek nikt się nigdy nie kwapi, liczę jednka na zdrowy rozsądek PO i telefon do prezesa. Na czym nie mielby sobie ugrać trochę puktów jak na tak drażliwym temacie, jak ciągle rosnące ceny różnych mediów, w tym gazu. Lada moment ceny prądu poszybują w górę. Zablokownaie zapowiadanej podwyżki to mało oczywiście, po cichu liczę, że jednak będzie jakaś niewielka obniżka przynajmniej na najbliższy seson/dwa. Zmniejszenie cen gazu z pewnością wpłynełoby na koszyk inflacyjny. Poczekamy zobaczymy.

Z uwagi na kolejne w ostatnich latach podwyżki, praktycznie nastawiałem się na palenie wyłącznie węglem, a tu może wszystko odwrócić się o 180 stopni. http://finanse.wp.pl...,wiadomosc.html

Nie żartuj, że do zmiany krzywej grzewczej należy wołac za każdym razem instalatora.Przeciż to jest twój kiocioł! O ile kocioł nie posiada czujnika temperatury pokojowej to korekta grzywej będzie konieczna przynajmniej kilka razy w ciągu sezonu, nie sposób trafić z ustawieniami za pierwszym razem.

Jak masz zainstalowane te termostaty, przypadkiem nie pionowo? Jesli instalację składał ci ktoś kto kończył szkołę w poprzednim ustroju, to takie czary mogą się dziać. Termostat podgrzewany jest przez rurkę zasilającą grzejnik, szybko grzeje, ale krótko. Prosty test, zdejmij, odkręć głowice termostatyczne, grzejnik powinien grzać.

Napisz co wlasciwie wysiada i czemu wymieniasz caly zestaw? U siebie mam hydrofor jakis makretowy wynalazek i jedne co robię to kontrola ciśnienia w naczyniu przeponowym. Myślę, że lepszym pomysłem byłoby instalowanie zawór zwrotnego zaraz przed pompą... w takiej kolejności ssak - zawór zwrotny - zawór kulowy - filtr - hydrofor. Instalowanie zaworu zwrotnego na dnie w studni nie ma sensu. Przy prawidłowym działaniu taki zbiornik powinien zmieścic około 10L wody. Napisz do ilu nabiasz powietrzem balon i jakie cisnienie wl/wyl pompy?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem do 300kW http://isip.sejm.gov...90560461&type=2 A propos układu zamkniętego, w ostatnim czasie miało miejsce nastepujące zdarzenie: http://kontakt24.tvn...?categoryId=496 U mnie przez 5 lat był układ zamknięty z uwagi na szeregowo połączony kocioł kondensacyjny i nie było problemu. Wydaje się, w przypadku kotła z podajnikiem nie ma się czego obawiać, w końcu pali się tylko niewielka kupka. Jedyny argument przeciw z jakim spotkałem się od tzw. wszystko wiem lepiej" jest taki, poza bezpieczeństwiem, że w układzie zamkniętym dochodzi do zmiany ciśnienia w instalacji co powoduje szybsze zużycie kotła, może spodowoać rozszczelnienie.

Do CO to raczej nie ma wiekszego sensu, bo o ile rzeczywiści uzyskał 40 (ludzie mają skłonność do koloryzowania) przy ujemnych temperaturach, to zasadniczne pytanie pozostaje jedno. Podgrzewał szklankę wody czy zbiornik 1000L i w jakim czasie. Łatwiej użyć takiego DIY jako zbiornik do wstępnego podgrzania wody użytkowej. Przy czym wszystko i tak zależy od aktualnego zapotrzebowania.

Warto dodać, że moce zaledwie od 4-8kW, czyli z przeznaczeniem dla budownictwa energoszczenego. Z tego co mozna znaleźć w sieci, ceny zaczynają się od 10 tys. euro.

Widocznie jest to kocioł kondensacyjny tj. odzyskuje ciepło ze spalin tak jak gazowe kotły kondesacynje czy olejowe, stąd tutaj mamy te 102%. Czemu wychodzi wyższa sprawność jest wyjaśnione tu http://eko-akademia.pl/2011/09/nominalna-moc-cieplna-w-sprawozdaniu-do-kobize/ lub tutaj http://www.ecocomplex.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=25

Mam u siebie st 27i, cenowo chyba jeden z droższych, ale akurat nie tym kierowałem się przy zakupie. Jest to typowy sterownik dla kotłow z miarkownikiem, tylko do pomp. Osobiście brakuje mi odczytu temperatury z kotła w domu, poza tym ma wszystkie potrzebne funkcje i ciekawie rozwiązane sterowanie.

To nie sa typowe solary tylko zbiornik i trochę rurek. Takie konstrukcjie DIY powstawaly juz jakis czas temu co chocby potwierdza temat na elektrodzie http://www.elektroda...ic482463-0.html Z pewnoscia za powyższą konstrucją przemawia prostota i cena. Jakby tak dobrze policzyć, to przy aktualnych cenach gazu i słonecznym lecie, może zwróci się w ciągu dwóch sezonów. Sprawność raczej słaba, słońce musi grzać, żeby coś z tego było, aczkolwiek takie podgrzewanie wstępne dla kotła gazowego? Pozostaje jednak kwestia wytrzymalosci zbiornika, według specyfikacji maksymalne ciśnienie to tylko 0,5bar. Może to błąd? Jak tego używać, tylko grawitacyjnie?

Czyścić sobie komin możemy dla sportu, ale zawsze należy miec papierek od kominiarza, inaczej w przypadku pożaru, z ubezpieczenia nici.

Warto przeczytać czemu klinkier jest zly i skąd te wykwity. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9879-komin-klasyczny-z-cegly/#entry84070

Czytałeś chociaż raz swoje teksty przed wysłaniem? Wątpie. Nie będe wytykał twoich byków, bo należałoby założyć oddzielny wątek. Ile węgla i jak długo się pali nie ma nic wspólnego z sytuacją którą opisujesz. Opisem. który ja się domyślam przytaczasz, próbowałem naświetlić jak wygląda etap od rozpalenia do uzyskania temperatury zadanej w prawidłowej isntalacji i to że wentylator wcale nie musi poprawić tej sytuacji, ale oczywiście zrobisz jak uważasz, twoje pieniądze. W temacie powietrza wtórnego i spalania każdemu laikowi polecam ten temat http://forum.murator...miennego/page26

Nie jest tak, ze powinno patrzec sie na koncowke komina? Tak przynjamiej jest w kotlach zagazowujacych irleh, tam oczywiscie ustawienia sa bardzo precyzynje za pomoca pokrętła, ale im mniej dymu tym lepiej w kazdym kotle, a temu w uproszczeniu sluzy powietrze wtorne. Dla kazdego paliwa ilosc tego powietrza nalezy ustawic ponownie. Czemu zbyt duza ilosc powietrza wtronego powoduje powstanie sadzy?

Pewnie masz racje nie do konca przemyslalem te propozycje. Wenentylator wyciagowy widzialem w kotlach irleh, nie wiem czy mozna dostawic do zwyklego kotla. W kazdym razie wystepuje on zamiast dmuchawy i nie ma nic wspolnego z ciagiem kominowym, ten wentylator steruje procesem spalania. Tak czy inaczej dobrze przemysl instalowanie dmuchawy w hefie, w tym kotle nie powinno byc dmuchawy. Tak jak pisalem neiwiele zrozumialem z tego co napisales, ale u mnie wyglada to tak: Po rozpaleniu wlacza sie pompa CWU( start od 30 stopni) i w ten czas nie ma jakiegos dramatycznego spadku temperatury na kotle, ta dalej rosnie. Nastepnie przy 55 wlacza sie popma CO i w ten czas spada temperatura na kotle, to nieuniknione. Dopiero po dluzszym czasie, zazwyczaj gdy dopiero nagrzeje sie zbiornikw z CWU (zadana 55) temperatura na kotle dochodzi do ustawionych na miarkowniku 75. Nie wiem co musialbym zrobic, zeby miarkownik calkowicie zamknal klapke, zazwyczaj jest jakas mikro szczelnia i nie zaobserowalem wiekszych przekroczen. Na dobra sprawe moglbym napisac, ze u mnie problemem jest dojsce do zadanej. Pompa na najnizszym biegu. Czego mozesz jeszcze sprobowac? Jesli piszesz, ze masz taki mocny ciag to moze ograniczyc go klapa na czopuchu? U siebie mam RCK i wiem, ze w hefie po jej zablokowaniu nawet na dlugim obiegu i weglu ogien potrafi wchodzic do komina, a uzyskanie 400 stopni nie stanowi wiekszego problemu, zwlaszcza jesli masz kaloryczny wegiel. Kolejna rzecz, nawet jesli miarkownik zamyka klape to przez wloty powietrza wtornego dostaje sie powietrze, ktore dopala powstajace gazy. Sprawdzilem u mnie jakby wygladalo awaryjne zatrzymanie kotla przy braku zasilania i zamkiecu kalki powietrze glownego. Jeszcze dluzszy czas przez te wloty widac bylo dosc wyrazny, mocny polmien, ktory dopiero z czasem slabnie, jednak temperatura w njamniejszym stopniu nei rosla az tak jak u ciebie.