arthi

Bryły są oczywiście znacznie większe, coś więcej będę mógł powiedzieć po tygodniu palenia, gdy temperatury będa w okolicy 0. Ogólnie miałem w planach obniżenie przegrody, ale w tej sytuacji mam pewne obawy. Mimo, że węgiel zdaje się tak nie zawieszać (nie zlepia się) to z uwagi na mniejszą ilość w komorze, niższą kaloryczność i znacznie większą ilość popiołu, te palenie nie jest do końca takie jak w przyadku OII z KWK Wujek. Trudno wyrokować w tej chwili, ale w tym kotle, chyba najlepiej sprawdzą się drobne sortmenty umiarkowanie kaloryczne. Jak nie urok to sraczka można by napisać...

Jeszcze jednak uwaga, od kilku dni palę innym węglem z Orzech I z KWK Murcki Boże Dary i znowu kocioł zupełnie inaczej się zachowuje. Z uwagi na większą ilość popiołu trzeba rusztować, praktycznie nie ma smołowania w komorze i może to przedwczesny wniosek, dopiero dwa dni, zawieszanie się opału jnie występuje. Zastanawiam się czy w tej sytuacji zmniejszenie przeświu może stanowić problem. OI vs OII to jednak duża różnica.

Fiedel, myślę, że pomysł jest dobry, ja planuje właśnie obniżenie tej przegordy dokładnie o 35mm, o grubość cełgy połówki.

Ten kocioł może pracować z zamkniętą komora spalania, czemu nie chcesz tego zrobić? Kominiarz, kominiarzem, co powiedział serwisant?

Ok, to mnie zaskoczyłeś, byłem przekonany, że taki silnik z tylniej wycieraczki to jednak znacznie mniej potrzebuje, na google z VW był 30W.... na wypadek zablokowania można zabezpieczyć wpiętym szeregowo bezpiecznikiem płaskim. Tak czy inaczej sprawdź zasilacz komputerowy, nie wiem czy tam bedzie 6A na linii 12v, zwlaszcza w tych starych może być problem, kiedyś ta linia zasilania nie była taka ważna jak w nowych komputerach.

U siebie mam wyciągnięte maksymalnie, przy kalorycznym węglu moim zdaniem tak najlepiej.

Chyba torchę przesadzasz z ta mocą. Sprawdz ile ma silnik wycieraczek wydaje się, że taki typowy to nie więcej niż 30W czyli zasilacz 12V 3A z zaspasem. Co z tego, że użyjesz zasilacza komputerowego jeśli nateżenie dla napięcia 12V, będzie tylko 2A. Te 150W dotyczy maksymalnej mocy dla wszystkich napieć, których w zasilaczu jest kilka linia 12V, 5V i ... Nie wiem jakiego użył Fiedel, sam jestem ciekaw, ale moim zdaniem wystarczy pierwszy lepszy z allegro do laptopa lub niwersalny.

Fiedel, w kwestii RCK, spotkałem się pierwszy raz u giutar z forum, on użytkuje już od dłuższego czasu. Generalnie zauważłem,gdy dziala RCK, kocioł nie przeciąga temperatury i nawet podczas rozpalania nie przekracza 250 stopni na czopuchu. W górach z pewnościa może się przydać. Sam używam od niedawna, ale nie zauwżyłem żadnych niepokojących objawów w kominie, jak dla mnie urządzenie ma same zalety. Co istotnie, nie kupuj tych które wychylają się do komina, ja mam taki i niestety już widzę, że raz na jakiś czas trzeba będzie odkręcić i wyczyścić. Jest wątek na forum o RCK, być może tam jeszcze wyczytasz coś interesującego, nie wiem co można więcej napisać. Nie kupowałem tego z myślą o oszczędnościach w opale, ale z pewnością jakiś ułamek procenta zostanie zaoszczędzony.

Zapomniałeś napisać, że napisałem to w porówniu do zwykłych, tak to jest moim zdaniem nieopłacalny zakup, bo przecież obniżenie można ustawić centralnie dla całego budynku. Chcemy, żeby reagowała szybciej to kupujemy gazowe zamiast cieczowych. Poza tym pisząc to myslałem o zaproponowanych danfoss, których cena jest zaporowa. Wymierne korzyści miałem tu na myśli w stosunku do poniesionych kosztów, bo z pewością odczuję zakup 16 głwoic za 150zł vs 16 za 30zł. W elektronicznych każda zmiana nastawy wymaga "kilkania" w zwykłych przekręcenia. Podałeś przykład z bardzo tanimi głowicami, żeby służyły Tobie jak najdłużej, ale ile moga być warte głowice za 50zł, pewnie wkrótce się o tym przekonasz. Jest takie przysłowie, kto kupuje tanio, ten kupuje dwa razy. Ogólnie to dla mnie trochę przerost formy nad treścią. To coś jak otwieranie bramy aplikacją na smartfona, albo włączenie nim światła, niby można, tylko 3 razy szybciej zrobisz to zwykłym pilotem lub przełącznkiem. Może trochę przesadzam, ale jakoś mnie przekonują mnie te wspaniałęm ofery producentów klasyczna głowica kilka procetn, jeszcze 23% living ecco, za chwile okaże się, że nie trzeba grzać, nic tylko termostaty instalować ;) http://www.youtube.com/watch?v=1KW_zawaZds To jest świetnie! Tylko jakbym miał to u siebie w domu zainstalować ufff... prawie 3 tys same głowice i jeszcze jednostak centralna 1,5. Jeśli ktoś mi napisze, na papierze, że zaoszczędzę kolejne 20% to biorę w ciemno.

Fiedel lecisz z tymi modyfikacjam jak szalony! Dobry pomysł z tym wieszakiem, mam nadzieję, że wkrótcę będę mógł pokazac mój projekt. Głównie chciałbym dopalić sadzę, co ja widać u ciebie, po dołożeniu szamotek jest możliwe i zmniejszenie jednocześnie mocy, przez obniżenie górnej krawędzi wymiennika i zwężenie. Jakiej grubości płasownika użyłeś, farba nie zejdzie? Gepardos tak na pierszy wrzut oka wygląda na standardowe połówki cegieł szamotowych, do kupienia w pierwszym lepszym składzie budowlany, w sam raz do wymienika, są grube na 35mm, długie na 23cm i wysokie na 11cm W kwestii popiołu to raczej stawiałbym na węgiel u mnie po dwóch tygodnia pełny pojemnik 30L i dwa wiadra po 10L.

NIe będę się upierał, może u ciebie temperatury są takie same, ale u mnie kilka dni temu w ciągu doby poszło 30kg, kolejnego dnia już 20, kolejnego podobnie, dzisiaj już nawet nie liczę, nie utrzymywałem ognia tak było ciepło. Generalnie 7 do 10 to duża różnica, ale gdzie to by mogło wywiać, skoro nie poszło do domu, to w komin? 3m3 tym ogrzejesz sporo wody... Włączenie/wyłączenie sterowania pogodowego to nie jest złoty środek, oszczędności są rzędu ułamka procent, w portfelu widoczne dopiero po miesiącu, sezonie grzewczym. Kiedyś za sterowanie pogodowe płaciło sie nie małe pieniądze, dzisiaj to już pisałem standard. mistalova, ty masz zapewne sterownik fabryczny, olinek ma eustert wł/wył zupełnie inna zasada działania. W twoim przypadku być może, zbyt duży wpływ sterowników pokojowych na zmianę krzywej może objawiać się takim działaniem, kocioł chce szybko uzyskac temperaturę zadaną w domu. Wszystko jest instrukccji serwisowej, niestety większość instalatorów, nawet nie raczy uświadomić inwestorów.

Marcin z tym RCK pomyślałem po lekturze forum, przekonała mnie zasada działania tego urzadzenia i zabudowany został razem z HEF, wcześniej nie miałem z uwagi na kocioł z dmuchawą. Koszt urządzenia jest umiarkowany, a różnica w temp. spalin jest znaczna, zaczynalem od 20Pa jak zaleca producent HEF, obecnie mam 10Pa. Żywiec KDO-U nie ma zdaje sie powietrza wtórnego, więc daleko mu do ideału. Czmeu poziomy wymiennik nie jest najlepszy przeczytasz na stronie, do której adres podałem wyżej. Generlanie u mnie na nawrocie, zawsze jest dużo pyłu, więc w Żywcu pewnie na półce. Spróbowałem u mnie zablokować RCK i trochę bardziej przeciąga, mimo zmakniętej klapy PP, ale najwięszka różnica jest gdy delikatnie rozszczelnie drzwiczki górne, praktycznie pali się dalej. emus nie wiem czmu służyć ma twoje pytanie. Podałem adres strony, bo niekoniecnzie jak sugerujesz, praca sterownika uzalezniona wyłacznie od temperatury spalin może miec cokolwiek wspólnego z oszczędnym spalaniem węgla. Jakby to było takie proste, ale to nie gaz.

Potrafisz czytać ze zrozumieniem? Napisałem, że stosowanie obniżenia nocnego to jedyna zaleta, można ustawić również w odpowednich godzinach, tylko czy to ma jakiś sens i jakiego rzędu są to oszczędności? Przyjęło, sie, że różnica pomiędzy temp dzienna/noca nie powinna być wyższa niż 2-3 stopnie, bo całe oszczędności wynikające z obniżenia szlag trafi podczas podnoszenia tej temperatury. Pytanie o trwałość takiej głowicy, bądź co bądź to elektronika. Z pewnością jest to fajny i kosztowny bajer, na przyladzie danfoos allegro zwykla glowica kosztuje 24zl, elektroniczna 150. Katalogowo różnce mogą być wyższe lub niższe w zależności na jakiego producenta się zdecydujemy. Moim zdniem jeśli byłaby możłiwośc zarządzania głowicami centralnie z jednego miejsca wpiać w system inteligentnego domu, ale tak. Poza tym w każdym kotle włąściwie możemy obniżyć na noc temperaturę, ale rozumię jeśli ktoś ma potrzebę tylko w wybranych pokojach, wówczs jak znalazł. Elektronika ma być dla nas, a nie my dla elektroniki.

Mógłbyś napisać jak wygląda taki zawirowacz zawieszony na wymienniku, z czego wykonałeś? Masz jakiś wzór? Na zawijan jest ciekawy test porównaczy i faktyczne to podnosi sprawność http://zawijan.wordp...we-czy-poziome/

Musisz mieć jakiś termometr,elektroniczny przylgowy, cokolwiek, bez tego trudno powiedzieć ile ciepła zotaje w wymienniku i gdzie leży problem. Rada kolegi sambor sluszna, można zacząć od zwiększenia biegu pompy. Wymiennik to zawsze niestety jakaś strata. Generalnie bez wiedzy jak to wcześniej działało trudno coś powiedzieć, istnieją serwisy, które zajmują się czyszczeniem wymienników, ale w srodku sezonu grzewczego to raczej odpada. Jeśli masz problem z dogrzaniem, a kocioł spala węgiel to moim zdaniem problem w grzejnikach, wymienniku lub nastawach sterownika. Napisz jaki masz sterownik to będzie wiadomo.

Kolego kilka pytań: Jaką masz temperaturę: od kotła: na zasilaniu wymiennika na powrocie z wymiennika od instlacji zasilaniu instalacji powrocie do wymiennika Napisałeś, że na kotle jest 70-80, czy tyle samo jest za wymeinnikiem, zakamieniony, źle dobrany wyeminnik to często problem. Ocieplenie bardzo słabe, ogólnie wszystko zależy jak się murarzowi chciało, jak się nie chciało to styropian ułożóny byle jak, brak ciągłośći izolacji w przegrodzie. Grzejnik na powrocie ma być znacznie chłodznieszy, moc grzejników wynika z następujących pamaetrów, pierwsza liczba temperatura zasilania, druga powrótu, trzecia temperatura pomieszczenia 70/55/20, 55/45/20, 60/40/20. Wiesz jakiej mocy masz grzejnik w danym pokoju, podaj jakiś przykład? Ostatnia sprawa, czy sterownik w kotle posiada czujnik temperauty spalin? Może być tak, że nikt nigdy nie grzebał w ustawieniach i dużo ciepła idzie w komin. Komin ciepły, potrafisz dotknąć czopuch? Tak, tylko, że pomnąłeś w tym całym logicznym myśleniu kilka ważnych założeń. Słuchaj kolegów, bo zamiast zpalić 60 spalisz 80kg. Nie ulega wątpliwości, że piec masz na styk, ale przy tych temperaturach i ciągłym grzaniu nie powinno być problemu.

Niekoniecznie, jeśli to jest kocioł z zamkniętą komoroą spalania, nie musi mieć żadnego nawieu jesli ma dwuścienną. Jedne co powinno być to wentylacja wywiewna. Zastanawiam się, czy po prostu to nie jest kondesat z komina... wlewa się do kotła i stąd ta para. Na miejscu kolegi nie pytałbym na forum, tylko wezwał instalatora z viessmana.

Jesteś absolutnie pewny, że porówywalnych, w ostatnich dniach noce są już na minusie. Napisałeś, że do tej pory cały czas pracowął u z jedną nastawą 43, a teraz przy 0 już jest 45. Zasada ogólnie jest taka, kocioł kondesacyjny ze sterowaniem pogodowym ma dążyć do możliwie najniższej temperatury zasilania/powrotu utrzymując jednocześnie prawidłową temperaturę w domu tu z pomocą idzie sterownik pokojowy, który koryguje nieprawidowe nastawy krzywej. Koioł kondensacyjny pracując z wyższą temperaturą zasilania/powrotu szybciej nagrzeje budynek, ale sprawność de facto będzie niższa tj. z 1m3 gazu uzyskamy mniej kW. Sterowanie pogodowe w domowych kotłach jest od kilkunastu lat, w niektórych krajach stało się obowiązkowym wyposażeniem gazowych kotłów kondesacyjnych, niesądze, żeby ktoś popełnił jakiś błąd. Tyle teroii....

Z pewnością elektroniczny będzie lepszy, ale z elektronicznych chyba tylko MCI mam płynną regulację niestet to jest dopiero projekt, podłączany pod dotychczasowy sterownik zamiast duchawy. za to nie opuszcza się gdy braknei zasialnia, z kolei eart opuszcza się, ale nie ma płynnej regulacji, jest jeszcze UISTER, działą jak EART można podłaczyć zew. wskaźnik temperatury w domu. EART 1 http://sms.primo.pl/.../inne/eart.html MCI http://forum.bolecki....php?topic=32.0 UNISTER http://www.dksystem....-kotlow/unister

W kwestii tak skrupulatnego trzymania się temp spalin, polecam lekturę od zawijana, bardzo pouczająca. http://zawijan.wordp...tury-krytyczne/ http://zawijan.wordp...awnosc-cieplna/ emus mierzyłes kiedyś sprawność? Przecięż temp spalin to nie wszystko. Jak nie damy odpowiednio dużo powietrza to nie spalimy należycie, czyli nie uzyskamy tyle energi ile byśmy mogli, więc nie będzie to miało znaczenia czy jest 100 czy 200 na czopuchu.

Koledzy coś napisali, ale i tak powtórzę, na pierwszy rzut oka, ktoś się zdrowo pierd*&(. LG81 sprawdź co i jak było liczone, do czego odnosi się te 9,8kW, przeciez to niemożliwe przy taki ociepleniu, rekurperacji. Zapotrzebowanie na m2 policzone jak dla domu sprzed 10 lat. Hef do drewna, zapomnij, mam i wiem. Właściwie żaden z podanych nie nadaje się do drewna, może vienybe, ale przy takiej powierzchni to bez bufora ani rusz. Jeśli bufor to koniecznie polecam wątek muratora, konkretnie i na temat bez mitomani. Ogólnie domek jak znalazł, żeby postawić 1000L zbiornik, święty spkój nawet na 24-48 godzin, przy większej pojemności. Tak jak napisali wyżej, drewno nalezy palić ostro, albo będzie tragedia, a ostro przy tych kotłach i twoim domu nie sposób bez bufora. To jeszcze z kilka tygodni lektury skoro taki wynik wyszedł. Ogolnie widać, że chcesz zaoszczędzić, ale nie idź w tym kierunku. Masz świetne ocieplony dom, zakładam, że dach równie dobrze co ściany, a garażu nie masz w bryle domu. Drewno wydaje się być dobrym pomysłem, nie daj sobie wcisnąć pelletu.

Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale tak rozpla się cały zasyp do tej wysokości, nie ma innej opcji, tutaj pozostaje już tylko obniżenie pierwszego wymiennika, plus jakaś ukośna cegła pod drugim wymiennikiem. Generalnie jednak pali się z tyłu, otwietrając dolne drzwiczki, z przodu nie widzę żaru. Nie potrafisz dotknąć czopucha? To zły znak, każde 20-25 stopni to 1% mniej sprawności. Sam nie palę drzewem, bo strasznie dymi z komina, za mało jest moim zdaniem powietrza. Używam jedynie do rozplania, a procedura zawsze ta sama: :blokada RCK :kalpę przestawiam na załadunek (krótki obieg) :na dole gazeta, karton, na to trochę drewna, wąskie kawałki cięte z desek. :otwarte dolne drzwiczki, podpalam gazetę :gdy się rozpali i jest dobry ciąg - kilka minut - dorzucam niewielką ilość węgla (pół łopatki) :zamykam dolne drzwiczki - miarkownik ustawiony na 60 :przełączam klapę na praca (długi obieg) - od tej pory już jej nie ruszam, ponownie czekam kilka minut :następnie przestawiam miarkownik na 40, żeby zamknął kalpę PP i dorzucam niewielką ilość węgla, :przestawiam miarkownik na zadaną tj. 60, czekam kilka minut, aż będzie się w miarę równomiernie palić :ponownie przestawiam miakrownik by zamknął kalpę PP i zasypuję do pełna, :następnie miarkownik na zadaną 60 stopni, :odblokowuje RCK :wszystko Generalnie cała procedura trwa nie więcej niż 15 minut, staram się tego trzymać i nie spędzać nadmiernie dużo czasu w kotowni. Gdy trzeba dosypać lub przerusztować, bo ponownie się zawiesił węgiel, to blokuję jedynie RCK i najpierw lekko uchylam górne drzwiczki, do momentu, aż zaciągnie cały dym i, otwieram zasypuje i na koniec odbokowuję RCK. Jedyne co mi pozostało do rozwiązania to nieszczęsne zawieszanie się węgla, gdyby nie to mam świętu spokój od zasypu do zasypu. Powoli dostrzegam zasadniczą wadę tego kotła, ten cały ruchomy ruszt jest psu na budę. Mam już pierwsze elemeny do sterownika, ale co z tego skoro gdy zawiesi się węgiel, ruszt nie zdaje kompletnie egzaminu, moża sobie wachlować... W DAKON DOR jest dodatkowy ruchomy ruszt pionowny, to jest ideał. Swoją drogą produkują ten piec już kilkanaście lat $#%^% i zero usprawnień. Ograniczanie się do jednego słusznego węgla, to jakaś paranoja, bo z jednej kopalni w zależności od pokładu wyjeżdza raz taki, raz inny węgiel. Zalewanie paleniska wodą? Sam tego nie mogłem wymyślić, widziałęm to w instrukcji jednego z dolniaków, nie wiem w której.

Marcin, duża ilość wody nie ma znaczenia, takie przeświadczenie panowało wśród instalatorów kiedy pojawiły się pierwsze cieńkie rurki miedziane. Duża ilość wody w obiegu dłużej się pogrzewa, ale też dłużej oddaje ciepło. RCK mam zainstalowane w kominie zaraz nad czopuchem, trochę się brudzi w tym miejscu - klapka wychyla się do komina, zamiast do kotłowni, taki problem sygnalizował już guitar i się potwierdziło. Zaletą takiej istalacji jest podgląd na dym. Piszesz, że masz komin systemowy, pozostaje w takim razie RCK w wyczystce lub wywiercenie otworów w rurze, którą połączony jest kocioł z kominem. Od wczoraj od godziny 18, gdy rozpaliłem wrzuciłem już do kotła 30kg, ale dom średnio ocieplony, dodatkowo cześć rur do drugiego piony jest w posadzce. W nocy było -3. O 18.00 nasypełem do pełna 14kg, potem o 1.00 jeszcze 4kg, trzymało do 10.00 na to kolejne tym razem około 12kg. Gdybym nie palił w ciągu dnia, to pewnie ten jeden zasyp tj. 12kg mniej. Temperatura w domu w najważniejszych pokojach, nawet jeśi wygasze nie spada poniżej 21-22, ale nie chce mi się rozpalać, a dwa w pokojach na poddaszu, z uwagi na słabe ocieplenie bez grzania spadałaby do 19-20. Tak jak zauważył Sirlitz, najwięcej opału schodzi w godzinach między 18-24 podczas gdy najwięcej zużywa się CWU. Stirlitz prodecudra w HEF jest chyba jedna i wynika z instrukcji, wyciągnąć opał, ale to ogólnie nieciekawe rozwiązanie. Jeśli mnie pamięć nie myli jeszcze opcja z zalaniem wodą, ale to już trzeba mieć trochę oleju w głowie, ja nie mam na tyle odwagi, żeby to zrobić. Gdy próbowałem awaryjnie wygasić hef to miałem podobne do ciebie przeżycia, nie było problemu z nadmiernym wzrostem, ale zmaknięcie czopucha i wszystkich klap = wybuchy! Jeśli przyjdzie co do czego, to pewnie otworzę okienka, wyciągnę możliwe najwięcej opału i zasypie popiołem, taki mam plan.

Marcin, w kwestii spalania trudno mi powiedzieć, ogólnie dreptam do piwnicy raz na kilka godzin, żeby wykonać standradowe porusztowanie w zasypie pogrzebaczem. Nie wiem, jakim cudem, ale niestety stan zawieszenia się węgla nie uległ zmianie, niestety jest jak było. Oczywiście RCK jest dalej 10Pa, ale wnioski były najwidoczniej przedwczesnie, skłaniam się jednak do zdania emusa, że to jednak wina węgla. Chyba zainstaluje sobie kamerę na kominie, jest dym - węgiel zawieszony, nie ma - pali się dobrze. Ile wegla spalam? Szerze nie liczę, ale zdarza się przy dodatnich temperaturach, że jeden zasyp wystarcza na 12 godzin, choć mam wrażenie, że wyłącznie gdy nocy się zawiesi. Niestety nie zawsze tak jest. W domu mam ciepło 22-23 stopnie, choć są pokoje gdzie jest 21, w łazienkach ponad 24, dodatkowo ogrzewam podgrzewacz dwupłaszczowy 140L, dom 180. Oczywiście gdy nie utrzymuję ognia w dzień, to wszystko się zmeinia. Zwróć uwagę, jeśli porównujesz się do emusa, że on wodę podgrzewa gazem. Przykład z ostatnie doby. Przyszedł mróz, to węgiel znikał w oczach, w nocy było -4 na termometrze, około 17 rozpaliłem i około 23 ponownie dosypałem tak, żeby było pełno, rano był żar około 8.00 i tak ponownie dosypałem do pełna, trzyma do teraz, zmniejszyłem miarkownik na 60 z 80, ale na dworze w słoncu +8. Jestem zwolennikiem teorii, że oszczędności w opale ze względu na rodzaj instalacji, kotła, jeśli nie jest totalnei skopana i nie wykonujemy jakiś podstawowych błędów mają najmniejszy wpływ na zużycie. Z tego co piszesz, wszystko robisz prawidłowo. Dobrym pomysłem zaproponowanym przez emusa wydaje się zmniejszenie przekroju wlotu powietrza pierwotnego, warto spróbować. Kolega ma defro DS (20kW, wymennik 2,4m2) a wlot powietrza na oko, o połowę mniejszy niż u mnie w HEF. (18kw wymiennik 1,5m2) Tak czy inaczej moim zdaniem i tak najwazniesze czynniki mające wpływ na spalanie to rodzaj i grubość izolacji budynku oraz liczba domowników względem powierzhcni domu. Jak długo przebywamy w domu, czy gotuje się na mieście, przeszklenia budynku. Jaki jest kształ budynku, kostka czy prostokąt, parterowy czy piętrowy, kotłownia jest w piwnicy czy w domu. Podsumowując nie można porównywać dwóch różnych budynków. Zaopatrz się koniecznie w czujnik temperatury spalin, ciepło idzie albo w komin, albo do instalacji innej opcji nie ma. Ja mam ten termometr, który pokazał Fiedel. Wczoraj, podczas rozpalania trochę sie zapomniałem i znowu zrobił obrót o ponad 360 stopni, nie wiem ile mogło być. Na poczatku nie zaskoncyzłem, bo znowu pokazywał trochę ponad 0. Ogólnie zauważyłem, że paląc systematycznie jak dzisiaj temperautra nie przekracza 200, jest tak 100-150, gdy z kolei rozgrzewam wychłodzoną instalację to jakbym nie przymknąl czopucha, mimo RCK na 10Pa ponad 300 stopni przez jakiś czas jest. Przy 20Pa, było i 450. Jeśli masz znacznie przewymiarowany kocioł, to może dobrym pomysłem jest zainstalowanie dmuchawy jak ma emus lub jak wpadnie trochę gorsza, to zajrzyj do wątku bufor na forum muratora, może w tym kierunku, palić ostro i odbierac ciepło. Pozdrawiam

Zasadniczo tylko jedna uwaga, pamiętaj o kolejności działań. Dla podanej krzywej i przesuniącia, temperatura zasilania to 38,75. W przypadku temperatur ujemnych, dwa minusy dają plus, więc dla - 5 temperatura zasilania 51,25. Jeśli będziesz zmieniał krzywą lub przesunięcie, to ogranicz sobie dla pewności maksymalną temp. zasilania, bo w pewnym momencie przy np. -20 może być dużo za dużo. Mało który instalator zwraca na to uwagę. http://www.math.edu....nywania-dzialan