marcin

A gdzie jest zawór bezpieczeństwa??

Wyrównawczy = wzbiorczy - powinien być tak podłączony do wylotu kotła aby nie było przed nim żadnej "armatury" (zawory itp).

Bojler mam wpięty generalnie tak samo jak kolega itan (z tym, że ja mam w kotle 2 dodatkowe wyjścia), ale schematycznie byłoby to tak samo. Na obiegu cwu mam pompę włączaną termostatem.

Nie wiem czy jest to zasada (raczej tak), ale w moim przypadku jest tak: 2 - zasilanie z kotła 4 - zasilanie grzejników 3 - powrót z grzejników 5 - powrót do kotła W skrócie 4 i 3 mam odwrotnie. Generalnie raczej nie może być tak, że zasilanie z kotła i zasilanie grzejników są naprzeciw. Dodatkowo jeżeli kocioł nie ma jakichś mechanizmów zabezpieczających brak tutaj bezpośredniej drogi z kotła do naczynia wyrównawczego.

No ten jest faktycznie mokry :P Ja pisałem raczej o takim, który z racji swojej wilgotności jest z wyglądu bardziej czarny i nie kurzy się jak ładuje - natomiast nie ma mowy o tym, żeby była na nim woda.

Rodzaj kotła chyba niewiele ma do rzeczy. Za wikipedią (http://pl.wikipedia.org/wiki/Legionella#Za..._i_zapobieganie):

Witaj na forum.

U mnie mokry (a raczej lekko wilgotny) groszek "prosto z placu" się pali i mniej kurzy przy załadunku - za to po ściankach zasobnika spływa woda, co chyba nie wpływa za dobrze na jego trwałość. Dla żeliwnego Brucera woda raczej znaczenia nie ma. Ja stawiam jednak na groszek suchy :P Pozdrawiam Marcin

Nie znam dokładnie kotła, ale najczęściej właśnie wentylator jest problemem (zaciąga powietrze mimo, że stoi). Rozwiązaniem jest klapka powodująca, że w momencie zatrzymania wentylatora wlot do paleniska jest przysłonięty. Być może takiej klapki nie posiadasz albo jest ona w jakiś sposób zablokowana. Poszukaj na forum - już trochę o tym było. Pozdrawiam Marcin

Kolegę twierdzącego, że nie trzeba pozwolenia uprzejmie proszę o nie wprowadzanie w błąd. Po skróconej analizie ustawy "Prawo budowlane" oraz internetu pod tym kontem potwierdzić można, że budowa nowego co wymaga pozwolenia na budowę. Skoro wymaga to wymaga. A że się je "zwyczajowo" olewa nie znaczy, że nie trzeba i proszę albo tego nie pisać, albo wyraźnie zaznaczyć, że to niezgodne z prawem. I fakt, że jest to przepis nie przestrzegany, nieżyciowy itp... nie ma tutaj znaczenia - zresztą wystarczy jeszcze raz przeczytać pytanie autorki wątku. Ona wyraźnie pyta: "Gdzie mam pójść i co trzeba załatwić żeby wszytko było ok i nikt się nie przyczepił?" Forum jest po to aby rzetelnie informować o różnych aspektach postępowania z co, w związku z tym podając tego typu porady należy poinformować, że nie jest to zgodne z prawem, a nie upierać się, że bez żadnego problemu można "olać" pozwolenie. A dlaczego np w kontekście rad na temat "olewania pozwoleń" rzadko się wpomina, że zdarzają się czasami (odpukać) wypadki. Jeżeli wypadek zdarzy się podczas prac bez odpowiednich zezwoleń, czy też podczas pracy instalacji powstałej bez tych zezwoleń wtedy kto za to odpowie - kto bierze na siebie odpowiedzialność? I sam fakt, że równie dobrze wypadek może wystąpić po uzyskaniu pozwolenia nie ma tutaj większego znaczenia w kwestii tejże odpowiedzialności. Tak więc dla własnego chociażby "komfortu psychicznego" warto przestrzegać prawa. I tu nie chodzi o to czy ktoś się boi czy jest zastraszony. Krytykowanie osoby, która postępuje zgodnie z prawem i propaguje takie postępowanie jest wg mnie niedopuszczalne i nie najlepiej świadczy o autorze takiej wypowiedzi. Zrobiłeś niezgodnie z prawem, informujesz o tym, proponujesz innym robienie tak samo i jeszcze krytykujesz osoby, które piszą zgodnie z prawdą, że Twoje postępowanie i porady są niezgodne z prawem. P.S. A tak na marginesie ;) http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82amstwo - tak więc jeżeli Jaca45 wie, że jest wymagane pozwolenie jest kłamcą (a dokładniej autorem wypowiedzi będącej kłamstwem), jeżeli to co pisze wynika z niewiedzy, nie jest :) Oczywiście nie wpływa to na fakt, że informacja przekazana przez jaca45 nie jest zgodna ze stanem faktycznym.

Witamy na forum.

Podsumowując wypowiedź MałegoMiki - 25kg to wynik, z którego już dużo nie zjedziesz :) Ja na dom 200 metrów nieocieplony + cwu spalam teraz między 35 a 40 kg dziennie.

To bojler dwupłaszczowy, więc takie rozwiązanie odpada (mierzyłbyś temperaturę nie cwu a wody ogrzewającej bojler). Co do odpowiedzi na Twoje pytanie - może rozważ rozwiązanie proponowane w tym poście: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=1907

Już :) Tutaj to nawet nie wiem co wycinać, więc wyciąłem całość. Pozdrawiam. Opcja !RAPORT pod postem służy do natychmiastowego wysłania informacji o poście do administratora. W przypadkach takich jak ten proszę o jej użycie. I jeszcze jedno - użytkownika babcia proszę o popieranie swoich wypowiedzi chociażby zdjęciami. Także teksty "Piece xxx są najgorsze" są generalnie mało sensowne - nie sądzę, abyś dokonał porównania wszystkich kotłów na rynku, aby takie tezy stawiać. Krytyka owszem, ale z sensem i bez emocji. Co się da popierać odpowiednimi zdjęciami, skanami pism itp. Oczywiście nic nie usprawiedliwia tego co mogliśmy tutaj dzisiaj przeczytać, ale potem w google np. znajdują się teksty typu właśnie "piece xxx są najgorsze" no i niektórych ponosi.

Proszę przeczytać regulamin działu "ogłoszenia drobne".

Jak już niejednokrotnie pisałem: nasze forum posiada regulamin, ten został złamany, więc założona została blokada tego adresu. Żadnych podtekstów polityczno-światopoglądowych. Pozdrawiam Marcin

Witamy.

Witaj na forum.

1973 raczej chciał uzyskiwać oszczędności poprzez skracanie przerwy w podtrzymaniu, przez co uzyskałby dłuższy czas podtrzymania. Moje ostatnie doświadczenia (robione na postawie wątku, który wymienił pawlostech) doprowadziły do tego, że skróciłem czas przerwy w podtrzymaniu i wydłużyłem czas samego podawania tak, aby gdy kocioł wejdzie w tryb pracy miał już "kopczyk" na palenisku i szybko go rozpalił. Efekty pozytywne. Kocioł szybciej osiąga zadaną temperaturę. Spalanie spadło. Wydłużył się czas pracy w podtrzymaniu (co wynika z tego, że utrzymywany jest rozżarzony "kopczyk" i większa jest objętość gorącego opału na palenisku - jednak to tylko efekt uboczny a nie świadome działanie. Jak już pisałem wg mnie węgiel w podtrzymaniu spala się nieefektywnie.

Wg mnie węgiel powinien być spalany w odpowiednich warunkach, które ustawiamy w trybie praca. Tryb podtrzymania, jak zauważyłeś, służy tylko temu, aby żar nie wygasł. Węgiel podany wtedy na palenisko jest spalany w nieoptymalnych warunkach i logicznie rzecz ujmując wdrożenie w życie Twojego pomysłu spowoduje wzrost ogólnego zużycia opału. Dlatego moim zdaniem w trybie podtrzymania węgiel powinien być podawany w taki sposób, aby kocioł mógł jak najszybciej wznowić normalną pracę a jednocześnie opał nie żarzył się zbyt intensywnie (a tym bardziej nie palił płomieniem). Pozdrawiam Marcin

Fachowcem nie jestem, ale z tego co czytałem w przypadku instalacji z wymiennikiem wystarczy zawór 3d w instalacji zamkniętej. Na kotle i instalacji zamkniętej ustawiasz wtedy zadaną temperaturę (na tyle wysoką na ile zaleca producent kotła) natomiast temperaturę na grzejnikach (za wymiennikiem) reguluje już zawór 3d (4d nie jest potrzebny, gdyż nie trzeba dbać o odpowiednią temperaturę powrotu). Ale to informacja do weryfikacji przez fachowca :) Pozdrawiam Marcin

Bez stresu. Być może chodziło o ogrzewanie w jakichś ekstremalnie wysokich temperaturach zewnętrznych. W obecnych temperaturach na mój dom (identyczne parametry) 30kg razem z cwu. Przy 0 (+-5) kocioł spala mi jakieś 35-40kg. 11 kg obecnie to nieosiągalne marzenie B) Mi tak 7-8 kg spala latem na ogrzewanie cwu.

Generalnie na zaworze 4d nie ustawia się temperatury a stosunek ilości wody, którą zawór "wysyła" na instalację i z powrotem do kotła. Oczywiście dane ustawienie zaworu pozwoli w pewnym przybliżeniu ustawić temperaturę na instalacji. Ustawienie to jest oczywiście na "sztywno" i przy zmianie temperatury na kotle zmieni się także temperatura na instalacji. Do realizacji bardziej zaawansowanych funkcji w sposób automatyczny potrzebny jest sterownik i siłownik zaworu. Jako, że sam używam podobnego rozwiązania polecam go ceniącym komfort i "bezobsługowość" swojej instalacji. Ekonomicznie sens także jest, jednak biorąc pod uwagę koszt inwestycji generalnie mało to rentowne. Posiadając jednak taki sterownik jesteś w stanie np. skorzystać z bardzo wygodnej funkcji pogodowej (przy stałej temperaturze na kotle sterownik zaworu ustawi temperaturę na instalacji zależnie od temperatury na dworze) lub właśnie z funkcji "automatycznego" obniżenia temperatury na noc (za pośrednictwem sterownika pokojowego). Sterownik pokojowy dokupiony do zestawu sterownik zaworu+siłownik zaworu umożliwia zaprogramowanie temperatury utrzymywanej w pomieszczeniu w trybie tygodniowym (w przypadku osiągnięcia zadanej w danym momencie temperatury sterownik obniży temperaturę wody w instalacji). Oczywiście cały czas temperatura na kotle pozostanie niezmieniona. Ale jak już wspomniałem. Cała "impreza" kosztuje i niekoniecznie się zwróci - nawet prawie na pewno się nie zwróci. Jednak komfort jest.

A to interesujące stwierdzenie, gdyż nawet producenci zamiennie używają pojęć sterownik, regulator i najrzadziej termostat. http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/46/ http://www.junkers.com/pl/pl/produkte_1/re...y-pokojowe.html Sterownik to coś co czymś steruje, regulator to coś co reguluje a termostat to coś co utrzymuje stałą temperaturę - wszystkie te trzy cechy można przypisać sterownikowi pokojowemu - dla mnie nic mylącego. Ale proponuję nie zaśmiecać tematu takimi dywagacjami bo nie o to tutaj chodzi.

Ja miałem podłączony do kotła (sterownik nie tyle "dusi" temperaturę, co przechodzi w stan "permanentnego" podtrzymania, z którego wybudzić go może jedynie sam sterownik pokojowy lub czujnik cwu, jeżeli sterownik pracuje z priorytetem cwu). Obecnie mam go podłączonego do sterownika zaworu 4d i powoduje on obniżenie zadanej temperatury za zaworem o 8 stopni - tą wartość też mogę zmienić oczywiście. Pozdrawiam Marcin