marcin

Indeks marek/typów kotłów z podajnikiem: Buderus Cichewicz Dakon Defro Domino Ekocentr Elektromet Galmet Hef Heiztechnik Kalvis Kamen Kempes Klimosz-Viadrus Kostrzewa Kotłospaw Krzaczek Lazar Metal Fach Moderator MPM Ogniwo Pereko Polspaw Protech Rakoczy Sas Sekom Sked Sławex Stalkot Stalmark Stal-max Tekla Termotech Unikessel Witkowski Zgoda Zębiec Pogrubienie oznacza, że kotły tej marki są częściej opisywane na forum. Jeżeli nie znalazłeś swojego kotła w powyższym spisie wpisz w wyszukiwarkę: "NAZWA KOTŁA kotły z podajnikiem" i naciśnij enter. W tym temacie proszę zgłaszać propozycje marek do umieszczenia w powyższym spisie.

Indeks marek/typów kotłów zasypowych: Buderus Camino Cichewicz Dakon Defro Domino Ekocentr Galmet Hef Heiztechnik Junkers Kalvis Kempes Klimosz-Viadrus Kostrzewa Kotłospaw Metal Fach MPM Ogniwo p2ar Pereko Polspaw Protech Sas Sked Sławex Stalkot Stalmark Tekla Unikessel Witkowski Zgoda Zębiec Pogrubienie oznacza, że kotły tej marki są częściej opisywane na forum. Jeżeli nie znalazłeś swojego kotła w powyższym spisie wpisz w wyszukiwarkę: "NAZWA KOTŁA kotły zasypowe" i naciśnij enter. Poniżej proszę o propozycję marek lub konkretnych modeli do wprowadzenia do powyższego indeksu.

Jako, że mamy na forum kilka tematów związanych z zasilaniem awaryjnym zakładam i przypinam ten ogólny temat. Na początek proszę o zapoznanie się z obecną zawartością forum na ten temat: Lista tematów związanych z zasilaniem awaryjnym W razie braku w powyższych tematach poszukiwanego zagadnienia proszę założyć nowy (wybierając dla niego odpowiedni prefix). W tym temacie natomiast proponuję prowadzić ogólną dyskusję na temat zasilania awaryjnego, UPSów, agregatów itp...

"Życie bez prądu" wydzieliłem o tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18804-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-mo%C5%BCliwe/

A dlaczego nie wpisać jednak w wyszukiwarkę np: "Ustawienia Argon 2". Pierwsze z brzegu tematy: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11352-ustawienie-sterownika-argon-2/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15634-kociol-mistal-sterownik-argon-2/ itd... Te tematy zawierają różne ustawienia sterownika. P.S. Proszę nie pisać postów w całości dużą czcionką.

Przy -20 będzie 45-50 kg - tak jakoś ten mój kocioł działa. Mam spieczony popiół, wszystko jest dopalone. Chciałem tylko zasygnalizować, że nie jest jak legendarny "popiół z papierosa" :)

Spalanie około 35-40 kg (około tydzień na zbiornik 270 kg). Popiół z tego ekogroszku nie wychodzi u mnie jakiś super książkowy - są spieki (i nie jestem w stanie tego zlikwidować jak bym kotła nie ustawiał), ale z całego tygodnia mam tylko lekko przepełnioną szufladę - jakieś 2 wiadra.

Proszę w tym temacie o podawanie prawidłowych ustawień kotła oraz (opcjonalnie) zużycia opału. Posty nie zawierające tych informacji będą wydzielane z tego tematu bądź przesuwane do kosza. Przeszukując ten temat i wpisując nazwę kotła powinny wyskoczyć tylko i wyłącznie poprawne i przetestowane ustawienia. Taki zamysł tego tematu opisałem w pierwszym poście: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/239-ustawienia-i-osi%C4%85gi-naszych-kot%C5%82%C3%B3w/ Jeżeli ktoś chce się poradzić, podyskutować o swoich ustawieniach proszę o zakładanie własnych tematów. Jeżeli ktoś chce podać spalanie swojego kotła proszę założyć własny temat podając oprócz spalania także opis budynku oraz instalacji.

To dziwne że nie spada, a tym bardziej, że spada o kilka stopni i się podnosi. Temperatura za zaworem powinna spaść proporcjonalnie do tej na kotle. Jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie to tak.

Piszesz, że działa a temperatura nie spada? Jak to rozumieć? Dlaczego uważasz, że takie działanie nie przyniesie oszczędności? Pompkę jak najbardziej możesz podłączyć - trzeba to zrobić wg schematu dolnego schematu z drugiego rysunku w Twoim pierwszym poście. Pytanie na ile to zafunkcjonuje jeżeli temperatura na kotle pozostanie taka sama - jeżeli nie masz zaworu mieszającego całkiem możliwe że instalacja przynajmniej częściowo będzie chodziła grawitacyjnie. Dodatkowo może powstać problem przegrzewania kotła gdy pompa jest wyłączona przez regulator pokojowy. Do wyłączania pompki zawsze możesz dokupić (za kilkadziesiąt zł) sterownik pompki (który włącza pompę powyżej określonej temperatury - np 40 st) i ustawić całość np. tak, żeby salus obniżał temperaturę w kotle zawsze tak, żeby temperatura spadła poniżej 40 i pompa się wyłączała. Być może masz taki parametr w sterowniku kotła - ale pobieżnie czytając instrukcję - nie znalazłem. Generalnie sterowniki typu włącz/wyłącz prawie zawsze działają na tej zasadzie (czasami wprowadzają kocioł w stan "utrzymania żaru" - temperatura mogła sobie spaść i do 30 stopni - miałem tak przy sterowniku Geco). Generalnie u mnie to jak najbardziej przynosiło korzyść. Zimniejsza instalacja = rzadsza praca kotła = oszczędność w opale i bardziej komfortowa temperatura w domu. P.S. U mnie obecnie tego typu regulator pokojowy podpiąłem do sterownika zaworu 4d i działa to dokładnie tak samo - po osiągnięciu w domu temperatury, którą chcę, sterownik obniża temperaturę wychodzącą na kaloryfery. Jest to skuteczne.

Witam na forum. Pytanie dotyczące opału proszę zadać w dziale Opał. Pytanie dotyczące palenia w kotle z podajnikiem w dziale Kotły z podajnikiem. Ten temat zamykam.

Nie wiem czy masz instrukcję sterownika (http://www.pionier-elektryk.pl/images/instrukcje/fl300lg3p.pdf) - tam na stronie 7 jest schemat z oznaczeniami NC i COM i tekstem "Regulator pokojowy powinien być ze stykami zwiernymi". W schemacie styków, który zamieściłeś faktycznie jest GND co już sugeruje co innego. Generalnie jeżeli jest to opcja z instrukcji to podłączenie jest zamienne - nie ma znaczenia jak podłączysz. Sądzę, że tak właśnie będzie.

Faktycznie też znalazłem podobne informacje. Jednak tutaj raczej nie będzie takiej potrzeby - oznaczenia w sterowniku kotła są dość jednoznaczne - NC i COM - do nich nie można podłączać napięcia a tylko je zwierać i rozwierać.

Witaj na forum. Z instrukcji sterownika kotła i regulatora wynika, że SALUSA powinieneś przestawić w tryb chłodzenia (wtedy styk NO będzie działał odwrotnie - tzn jak NC, czego wymaga kocioł). To jest ten górny przypadek z "*" (gwiazdką). W żadnym wypadku nie podłączaj żadnych dodatkowych napięć. Na marginesie w podobnych Auratonach jest to rozwiązane lepiej - są oba styki NC i NO). Teraz zamiast symbolem "płomyczka" tryb grzania będzie symbolizowany "śnieżynką", będzie też problem z programem 0 - ale to drugorzędna w sumie sprawa :)

Wydzieliłem wątki o osobnych przypadkach: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18626-palenie-w-defro-eko-komfort-pz-30-kw-dom-250m2/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18625-palenie-w-defro-akm-19-kw/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18637-jak-pali%C4%87-w-greeneco-15kw/ Proszę o NIE OPISYWANIE w tym temacie konkretnych przypadków - idea tematu (zgodnie z jego pierwszym postem) jest inna.

W takim razie literalnie. Taka żarówka w ciągu doby pobierze 2400Wh (energii a nie mocy). Przyznam, że jak dla mnie niewystarczająco. Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego wszelkie tabele podają te wartości klas w kWh/m2 na rok a Ty dokładnie te same liczby przytaczasz w formie W/m2. No ale tak jak pisałem - ten temat możemy zakończyć. Jak rozumiem na własne potrzeby używasz zupełnie innej nomenklatury i wartości stąd trudno nam będzie ustalić wspólną wersje :)

Ja tylko jedno: Nie wiem co w tym dziwnego. Wiem tyle, że zdanie "To tak jak by dziwić się że żarówka 100W w ciągu doby pobierze 2400W." zawiera nieprawdziwą informację. Liczba niby dobra, ale jednak jednostki się nie zgadzają. Dodatkowo zresztą oprócz jednostek mylisz także w tym zdaniu o wytwarzaniu mocy wielkości fizyczne (moc z energią/pracą - "wytworzy moc 284,9kW"). Mam tutaj na myśli nie tyle nie tyle jednostki i wielkości co ich nazwy. I nawarstwienie zdań z tego typu błędami w wypowiedzi zawierających ciąg obliczeń powoduje dla mnie zamęt - głównie o to mi chodziło. Co do reszty nie podejmuję się dalszej dyskusji. :) Pozdrawiam

Wtrącę się na chwilę z taką delikatną prośbą do kolegi Deredas: Prosiłbym o używanie poprawnych jednostek i nazw wartości fizycznych. Rozumiem, że potocznie czasami mówi się zamiast kWh kW mając na myśli właśnie pracę, czy też pisze się, że węgiel ma "moc" x MJ. Jest to do "przełnięcia" w postach, gdzie jest jedno tego typu uproszczenie. Ale w postach z dużą liczbą wyliczeń pisanie o energii moc i przeliczanie kW na MJ wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Zdanie "w ciągu doby wytworzy moc 284,9kW" dla człowieka mającego kocioł 25 kW jest co najmniej dziwne. Dodatkowo podobnie jak Timon stwierdzam, że powoduje to pomyłki związane z zapotrzebowaniem na moc i na energię. Faktycznie domy klasy D mają zapotrzebowanie 100-150 ale... KWh/m2*rok a nie jak napisałeś kW/m2. Wg tego co piszesz budynki w klasie F (a takich sporo) musiałyby np. na 200 metrów kwadratowych mieć kocioł 50 kW (200*250W/m2). Nie straszyłbym także kolegi Izp spalaniem rzędu 90 kg. Jak napisał Timon zapotrzebowanie na energię będzie przy -20 mniej więcej 2 razy większe (zależy wprost od różnicy temperatur). Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że kolega Izp grzeje także bojler (zależnie od zużycia wody - 100 litrów cwu dziennie to około 15 MJ czyli biorąc pod uwagę sprawność kotła do kg węgla). Ja tam też jestem praktykiem, ale z tego co wiem kalkulator na cieplowlasciwe podaje zapotrzebowanie na moc cieplną bez uwzględnienia sprawności źródła ciepła. Zresztą ja tak rozumiem zapotrzebowanie domu na moc. I wiem, że np. gdybym chciał sobie ogrzać dom kotłem gazowym musiałbym tą wartość podzielić np. przez 0,9 a kotłem węglowym przez powiedzmy 0,6 w zależności od rodzaju. I dokładnie takie moce są podawane na stronie cieplowlasciwe.pl Zakładam, że dom potrzebuje 30W/m2 energii cieplnej - nie ważne jak wytworzonej. Zakładam, że będzie ona wytworzona z węgla o wartości opałowej 28MJ/kg. Zakładam, że sprawność instalacji+kotła itp wyniesie 60% (skoro już w tym temacie taka wartość padła). Sprawność tę rozumiem w przybliżeniu jako stosunek ilości energii możliwej do wytworzenia z węgla do ilości, którą będę w stanie zużyć na ogrzanie domu. Tak więc: 30W/m2*250m2=7,5kW*24h=180kWh=648MJ Potrzebuję więc 648MJ czystego ciepła - zakładając, że do ogrzania domu zużyję tylko 0,6*28MJ z każdego kilograma (czyli 16,8MJ) potrzebuję 38 kg węgla na dobę. 24 kg to wynik zakładający że każdy dżul z węgla (ze wszystkich 28 mln) zostanie wykorzystany do ogrzania domu a tak nie jest. Nie do końca rozumiem dlaczego w swoich obliczeniach zupełnie nie uwzględniasz sprawności kotła i całej instalacji za każdym razem biorąc do obliczeń 100% energii, którą można wytworzyć z węgla. Wracając do kolegi Izp - gdyby odjąć jeszcze 2 kg na cwu wyszłoby około 35 kg na samo co. Teoretyczna sprawność kotła z podajnikiem ma sięgać 90%. Ja jako wartość obliczeniową przyjąłbym 80%. Gdyby w tym momencie uwzględnić te 30W/m2 stawiałbym na 28-30 kg (+te odjęte 2kg na cwu) czyli jakieś 30-32 kg jako taką (zaznaczam teoretyczną) granicę spalania w obecnych warunkach. Ja mam dom 200 m2 bez ocieplenia ścian, za to z 30 cm wełny na stropie i obecnie też spalam +- 37 kg przy podobnych temperaturach w domu. Pozdrawiam.

Co do bojlera bez wężownicy działa to dokładnie tak jak bojler z wężownicą z tym, że przez podkowę lub inny element ogrzewający wodę przepływa dokładnie ta sama woda, która potem leci z kranu.

Zapoznaj się z tym tematem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13026-niskie-cisnienie-cieplej-wody-czy-winny-reduktor/

Nie mam jako takiej regulacji mocy nadmuchu (tylko ręczną przysłonę przy dmuchawie - jest w 60-70% zasłonięta + taki dorabiany ogranicznik obrotów - jego też ustawiam "na oko" - generalnie nie dmucha za mocno bo wtedy mi i przy 25/45 żar wpada w palenisko). Delikatne spieki mam jak bym nie ustawiał. Tak czy inaczej z 270 kg ekogroszku mam 1-1,5 wiadra popiołu, także objętościowo nie ma tych spieków dużo. Co do tych parametrów nie są one do końca porównywalne - są różne kotły i różne podajniki - nie jest powiedziane że moje 15/45 to to samo co u Was czy u autora tematu. U mnie ustawienie 5/50 jest w ogóle nie do pomyślenia - nawet maksymalnie tłumiąc dmuchawę to by się momentalnie wypalało i wpadało w głąb paleniska - o temperaturze na kotle nie wspomnę.

Nie prowadziłem pomiarów czasów o które pytasz, gdyż nie mają one dla mnie znaczenia (liczy się ogólne spalanie). Natomiast w ten sposób osiągam trzy rzeczy: 1. Najniższe osiągalne dla mnie spalanie (obecnie około 35 kg dziennie z CWU, przy -30 st. C -50 kg) 2. Nie muszę zmieniać ustawień kotła przy każdej zmianie zapotrzebowania na ciepło (czytaj: temperatury na dworze). Ustawiając kocioł mniej więcej do potrzebnej mocy musiałbym przy większych zmianach temperatury tą moc regulować. Przy pracy w trybie moc maksymalna/przerwa nie muszę. 3. Przy takiej pracy kocioł (przynajmniej mój) wymiennik dużo mniej się brudzi. Nastawy 15/45 ustawił mi producent kotła (który go także montował) i z perspektywy doświadczeń z setkami innych takie okazały się najlepsze. Dodam jeszcze jedno co zauważyłem. Kocioł kupiłem w początkach technologii podajnikowej i wtedy przez 2 sezony zupełnie nie czyściłem wymiennika bo był on całkowicie czysty. Również ja po załadunku kotła byłem całkowicie czysty. Niestety od pewnego momentu kocioł przestał być czysty a ja po załadunku jestem kompletnie zakurzony. W pierwsze 2 sezony spalanie było dużo niższe - nigdy później nie udało mi się do niego zbliżyć. Węgiel kupuję od zawsze ten sam: ekogroszek Pieklorz prosto z ZG Piekary, który jest uznawany za jeden z najlepszych. Pozostałe warunki również się nie zmieniły (dom, instalacja). Wniosek jest dla mnie jeden - obecnie ekogroszek jest gorszej jakości. Tutaj moje spalanie w 2007 roku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/239-ustawienia-i-osiągi-naszych-kotłów/?p=1021 (było maksymalnie 35 kg dziennie a średnio 20 kg - wtedy nie miałem jeszcze ocieplonego stropu)

Witaj, Niezbyt dokładnie widać na filmie, ale nie wiem czy nie masz za małej ilości podawanego węgla. Każdy kocioł i podajnik jest inny, ale u mnie np. przy ustawieniu poniżej 15 sek podawania i powyżej 45 sekund przerwy kocioł baaardzo długo dochodzi do zadanej (mam 25kW). Gdy eksperymentowałem z niższymi ilościami podawanego węgla czy dłuższymi przerwami to często wyglądało to dobrze, ale jednak ciepło nie dawało tyle ile trzeba. W efekcie temperatura była niby osiągana (chociaż z trudem), ale bardzo długo to trwało i spalanie mimo teoretycznie mniejszego podawania węgla było wyższe. Czy na palniku masz "kopczyk" czy też węgiel wygląda na zapadnięty pod płaszczyznę palnika (można trochę pogrzebaczem pogrzebać czy się nie zapada)? - tego właśnie na filmie dokładnie nie widać ale tak widzę, że chyba jest trochę mało go na palenisku. Tak czy inaczej spróbowałbym ustawień typu 15/45 czy nawet nieco więcej niż 15, no i utrzymywać węgiel cały czas ponad płaszczyzną palnika. Pozdrawiam

Racja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Niska_emisja Zwykle nazywało się to programem "ograniczenia" a nie "likwidacji" niskiej emisji - likwidacja rozumiem przeniesienie wytwarzania energii do ciepłowni lub ew. ogrzewanie elektryczne. Nazwa jest faktycznie dziwna jak dla programu wymiany kotłów na ekologiczniejsze. A tak półżartem (a nawet całym żartem) może wystarczy po prostu podwyższyć kominy do wysokości wymaganej przez definicję "wysokiej" emisji ;)

W mojej gminie do tego typu dofinansowań wchodziło też np. termomodernizacja budynku - sądzę, że w w artykule dokonano skrótu myślowego pisząc tylko i wyłącznie o źródłach ciepła (temat kocioł-piec pominę ;) ).