kiminero

No właśnie zbiornik ten podłączony jest na rurarzu CWU. Trzy pionowe rurki po lewej to rury ciepłej, cyrkulacji i zimnej wody. Jest na nich drugi VTA do ochrony przed popażeniem gorącą wodą. Tak to widzę.

Przy włączonej pompie tak. Jak rozwiązałeś odpowietrzenie tej końcówki zasilania? Jest tam jakiś odpowietrznik? To jest instalacja otwarta i syfu gromadzi się dużo. Wygaś w piecu, spuść wodę i przepłucz instalacje. Na początek po prostu zalej świerzą wodą, skieruj przepływ na tą część obiegu, która szwankuje (pozamykaj wszystko co się da poza nim) puść pompę na max i niech pochodzi z pół godziny (bez palenia). Po spuszczeniu wody, można dodać do kotła preparat do czyszczenia układu (wykręcić termometr np.) i dopiero zalać wodą. Jak pochodzi spuścić i od nowa. Tak ze trzy razy. Ewentualnie poszukać firmy, która dysponuje urządzeniem do płukania układów CO, ale to kosztuje.

Witam. Jeżeli temat nie umarł, to pare słów. 1. Fachowcowi płaci się za funkcjonowanie układu, a nie połączenie rurki z rurką. 2. Nie sądzę, aby układ był liczony. Jedna pompa obsługuje całość, czy masz w szafkach układy zespolone rozdzielacz+pompa+mieszacz? 3. Nie widać boilera. Gdzie jest wpięty i czy ma własną pompę. 4. Ta przepona to od układu CO? Strasznie zagmatwne to podłączenie. Patrząc po przebiegu rurek to jest naczynie wzbiorcze CWU zasobnika. Po pierwsze duuuuuże, po drugie nie widać boilera, ale coś mi się zdaje, że to jest przed zaworem zwrotnym. Tak to nie spełnia swojej roli. 5. Przydałyby się opisy gdzie jaka rurka biegnie i co zasila. 6. Ogrzewanie podłogowe nigdy nie zagrzeje grawitacyjnie. Ten zawór różnicowy to na boiler? 7. Na jednej z ryrek przypięty jest czujnik. CWU? Jeśli tak to dlaczego nie na boilerze. 8. Co pokazują rotametry na belkach, o ile są. Powiem krótko. Źle to wygląda i dużo do przerobienia, tym bardziej, że nie działa. Dodaj na zdjęciaćh opisy lub zrób szkic kompletnej instalacji. Gwarantuje ci szerszy odzew forumowiczów.

Nie wystarczy. A dlaczego nie sprawdzone rozdzielacze w skrzynkach po jednej na parter i piętro?

Witam. To niebieskie, to zawór różnicowy. Ja bym go usunął. Grawitacyjnie, bez prądu układ ci grzeje? Przy uruchomiemiu pompy powinno być wyraźnie słychać zamknięcie zaworu różnicowego. Jeśli nie, to byćmoże przepuszcza. Poza tym kontrola filtra pompy, a najlepiej jeśli układ już się przepłukał, to usuń na tymczasem siatkę z filtra i wtedy sprawdź. Gorąca belka górna świadczy o istnieniu przepływu, tylko jest on za mały. Ile metrów mają poszczególne pętle? Przy RTL max to 80. Swoje robi też ciasne ułożenie generujące dodatkowe opory. Musisz tak wyregulować układ, by to wszystko pogodzić: kryzowanie grzejników, boilera itd. Pompa 60 to aż nadto na ten układ. Gdzieś "gubisz" przepływ. Obstawiam zapchany filtr lub przepuszczający zawór różnicowy. Podłoga to "grzejnik" akumulacyjny i trochę to trwa zanim się rozgrzeje. Może mało cierpliwy jesteś...

Błędów raczej nie widać. Teoria 4 litrów mironaw może być prawdziwa. Naczynie wzbiorcze, jak sama nazwa wskazuje, przejmuje wzrost objętości wody wynikający z jej rozgrzewania. Każdorazowe uzupełnianie wody przed rozpaleniam, to jej "ubytek" po rozgrzaniu wody. Rozumiesz tą zasadę? Odgłos przelewającej się wody w dwupłaszczu to już dziwne. Dwie teorie. Pierwsza, to za duży przepływ prze boiler i wystarczy zdławić go na zaworze powrotnym. Druga, to zasysanie powietrza przez odpowietrznik automatyczny. Należałoby odpowietrzyć boiler przy wyłączonej pompie i wtedy zamknąć go na stałe. Nie wiem, czy zamontowałeś sobie manometr, ale 1,5 barowy ZB nie powinien puszczać. Jakie jest przewyższenie kocioł-naczynie? Może ciśnienie statyczne jest bliskie wartości zaworu? Gdzie on jest zamontowany?

Zawór parametrami OK. Możesz go "przekręcić" pare razy dla pewności. Obstawiałbym raczej manometr. Wartość ciśnienia wstępnego powinna być na tabliczce znamionowej naczynia, zwykle ok. 1,5 bara. Do kontroli ciśnienia służy zaworek na "spodzie" naczynia. Umówmy się, że spód jest po drugiej stronie niż przyłącze gwintowane. Zaworek ten najczęściej jest identyczny jak w oponie samochodowej, więc zwykły ciśnieniomierz samochodowy wystarczy. Zaworek ten jest chroniony plastikową zaślepką, którą należy zdemontować. Łatwo sprawdzić szczelność membrany i czy jest ona w całości. Trzeba zdemontować naczynie (niestety) i jeśli wszystko jest w porządku, to po pierwsze ma trzymać ciśnienie, a po drugie będzie napierać na wlot naczynia. Zaglądając przez króciec gwintowany widać "gumę". Naczynie wydaje się być zaślepione, chociaż nie jest. P.S. Gdyby w układzie było powietrze, to wzrost ciśnienia na manometrze powinien być mniejszy (dodatkowe powietrze, to większa ściśliwość zładu).

7 lat było dobrze, czyli coś nawaliło. Zakładając, że zawór bezpieczeństwa jest dobry (pytanie jaki tam masz), to walnięty manometr. Zakładając, że ZB padł, to za małe ciśnienie wstępne naczynia lub uszkodzona przepona (przeciekła).

Witam. A boiler da się przydławić? Tak na minimum? Warto też skontrolować filtr pompy.

W swojej odpowiedzi starałem się uprościć jak tylko mogłem. I nic. Upraszczam dalej, obrazkowo: Dla zasobnika poziomego należy uruchomić wyobraźnię. NIestety.

Witam. Pompa tuż przed wejściem rury cyrkulacyjnej do zasobnika, w połowie jego wysokości. Kierunek przepływu - pompa wtłacza wodę do zasobnika. Jeśli pompa nie posiada wbudowanego zaworu zwrotnego, to należy go domontować między pompą a zasobnikiem (strona tłoczna). Dodatkowo zawory odcinające do ewentualnego serwisu pompy lub ZZ. Miejsce wpięcia rury cyrkulacyjnej zależy od układu instalacji. Możliwy układ ze zbiorczą rurą cyrkulacyjną ale z zaworami do regulacji przepływu.

Wszystko grzeje, więc sukces jest. Mam tylko wątpliwości czy ten powrót jest faktycznie chroniony w pokazany sposób. Generalnie to walczysz z tym powietrzem chyba.

Co do powietrza na rozdzielaczu, to spróbuj po odpowietrzeniu listew, zamknąć odpowietrznik powrotu. Może on "siorbie". Przy niskiej temp zawór regulacyjny na zasilaniu jest otwarty na full i pewnie wtedy to nie ma miejsca. Warto spróbować, ale pewności nie mam. Układ podłogowy jest zintegrowany i kompleksowy. Dlaczego nie wpiąłeś go bezpośrednio w kocioł? Teraz żeruje on na wydajności pompy CO. Ten 3D też wpięty na zasadzie ilościowej i do tego źle. Jak ma podnosić temp powrotu, jeśli pompa CO ma wcześniej odejście na grzejniki (w przyszłości pewnie też na boiler), a dodatkowo ewntualny "nadmiar" zabiera pompa podłogówki? Funkcjonuje to w praktyce? Naczynie raczej powinno być bezpośrednio w kocioł, przed pompą po jej stronie ssawnej. Po co takie duże?

Rozumiem, że jest on od strony zasilenia. Zdejmij głowicę, bo teraz jest ona nagrzewana przez grzejnik. Dzięki temu sprawdzisz czy ciepło pójdzie na podłogę (powinno). Poza tym kiepsko widać co to za zawór. Jeśli to zwykły grzejnikowy to się nie nadaje. Musisz założyć zawór regulacyjny RTL do montażu na zasileniu. Uwaga! W sklepach przeważają te do montażu na powrocie. Możesz taki założyć ale wówczas ląduje on na wyjściu pętli grzewczej. Martwi mnie też ta pompa. Jak się zamknie zawór termostatyczny to mieli ona wodę. Jest szansa, że jedna pompa na cały układ by wystarczyła. Zależy jak duże są te pętle. Ewntualnie sytuację uratuje zawór nadmiarowo upustowy, lub pompa z płynną regulacją przepływu.

Uzupełniam. Tak to powinno wyglądać. Popraw jeśli coś jest inaczej Jak widać niestety jedna pompa zabiera wodę drugiej. To tak na marginesie.

Jaki nadmiar ciepła? To jest woda zmieszana, która w całości powinna iść na podłogę. Tak jak teraz nigdy ci ona nie zagrzeje. Odciąć ten bajpas na kocioł i powinno być dobrze. Regulacja przepływów na pętlach swoja drogą.

Ja cię z wątku nie wyrzucę ale na przyszłość zakładaj własny temat :angry: Za pompą podłogówki jest trójnik. Jedno odejście rozumiem na rozdzielacz, ale drugie? Próbowałeś wodregulować układ na zaworach powrotnych? Zdławić przepływy na grzejących obwodach? Te termostaty to zwykłe grzejnikowe, cze RTL? Jaki był powód monażu zwykłych (jeśli to te). Nie pokręciliście ustawień mieszacza przy montażu? Musi on być prawidłowo skonfigurowany, aby we właściwych kierunkach posyłać wodę. Podkręcanie przepływów na pompie nic nie daje? Nawet jak wyłączysz pompę CO?

Co to jest za zawór termostatyczny na tym odejściu do podłogówki? To termostatyczny zawór trzydrożny, czy jakiś zwykły dwudrożny (jak do grzejnika)? Jak jest ustawiony na skali? Max? Może to RTL zamontowany na zasilaniu zamiast na powrocię? Bez szczegółów, schematu lub foto to trochę na ślepo krążymy.

Ja pytam o "pojemność silników" a ty mi podajesz markę "samochodów" :rolleyes: Foto mile widziane no i parametry pomp, np. 25/40 lub co tam masz. Brak boilera nie ma znaczenia. Jeśli układ dopiero co ruszył, to jest możliwość, że to powietrze, które z wody musi "odgazować". Układ odpowietrzony dobrze? Może jakiś automat jest po stronie ssawnej pompy i wpuszcza powietrze do układu? Foto, foto lub... szkic :)

Witam Niewiele wynika z tego posta. Schematu pewnie nie dasz rady wrzucić, ale może jakaś fota jak to jest pospinane. Wcześniej to działało? Jaka to instalacja, otwarta czy zamknięta. Na razie to tylko układ odpowietrzyć i uzupełnić wodę. Spradź też czy pompa wogóle pracuje. Może padła albo się zastała po lecie. Koniecznie skontrolować filtr siatkowy przed pompą. Może być zasyfiony. Na razie tyle.

Witam. Jakie masz pompy w układzie? Prawdopodobnie gdy pracuje (prawdopodobnie silniejsza) pompa CO, to ta od podłogówki kawituje. Sprawdź też na jakich biegach pracują i spróbuj zmniejszyć przepływ na CO a zwiększyć na podłogówke. Generalnie raczej kwestia regulacji.

Poza ewidentną przyczyną warto zapytać jak ta podłogówka jest zasilana i regulowana. Widziałem instalację gdzie termostatyczny 3D był za pompą i... wiadomo, d...a. Rozumiem, że przepływ przez obiegi jest i temper na wejściu i wyjściu pętli podobne?

Witam Czyli tak. Gdy kocioł pracuje ma nagrzewać CO i zasobnik. Jeśli w kotle wygasa i ma on niższą temp od wody w boilerze, to obieg cwu ma być wyłączony z obiegu. Jednocześnie ma pozostać możliwość grzania grawitacyjnego zasobnika. Twój schemat tych warunków nie spełnia. Ten kolegi też nie. Niestety bez zastosowania automatyki jest to niemożliwe. Musi być odpowiedni sterownik z dwoma czujnikami na CO i CWU oraz dwie pompy. Schemat wyglądałby tak: Nada się do tego każdy sterownik kotła posiadający funkcję priorytetu CWU (to tak a skrócie). Ma on czujnki na kotle i na zasobniku. Gdy temperatura na kotle jest niższa niż na zasobniku , pompa CWU stoi. Ma to miejsce gdy w kotle wygasa albo gdy rozpalasz w nim, zaś woda użytkowa jest ciepła w wczorajszego dnia. Jako obejście grawitacyjne pompy cwu polecam zawór klapowy 1". Zastosowanie zaworu różnicowego to głośne uderzenia hydrauliczne tego zaworu za każdym załączeniem pomy CWU. Źle było wyrysowane naczynie. Jeśli już to tak jak poprawiłem. Rura sygnalizacyjna to gadżet. Jeśli ma być to tylko z hydrometrem, bo inaczej traci sens. Zasobnik musi mieć własne zawory odcinające na wypadek konieczności wymiany lub demontażu. Przy dwupłaszczu przyda się zwór spustowy wody grzewczej. Jeszcze jedno. Zawory odcinające możliwie daleko od zasobnika, najlepiej na odejściach od pionu. Krew mnie zalewa gdy wymieniam boilery, które mają zawory odcinające założone zaraz na ich wejściu i wyjściu. Podejście zazwyczaj nigdy nie pasują i wodę i tak muszę spuszczać z całej instalacji. Gdyby były dalej, zawsze jest możliwość przeróbki podejścia. Nie napisałeś jaki to kocioł. Jeśli stałopalny, to propozycja kolegi jacgoj też jest dobra pod warunkiem skryzowania obiegu CWU. Ciepło wyciągnie ci z boilera tylko jeśli pozwolisz na wygaszenie kotła. Pozdrawiam

Witam. No tego to jeszcze na forum jeszcze chyba nie było. Bardziej dziwne byłoby już tylko obkładanie grzejników styropianem chyba. Sam to robiłeś? Tak czy inaczej kasa wyrzucona w... beton. Jedyna nadzieja w tym, że to system kombinowany i mimo wszystko wiszą w pomieszczeniach grzejniki. Jeśli nie to jedynym wyjściem (poza skuwaniem posadzek) jest wg mnie domontowanie instalacji grzejnikowej. Ścigać ewentualnego wykonawcę za partactwo.

Witam. Z takim rozwiązaniem w praktyce się nie spotkałem, ale raczej bym odradzał. Kondensat w "zwykłej" instalacji niskotemperaturowej współpracuje zazwyczaj z ogrzewaniem powierzchniowym lub przewymiarowanymi grzejnikami. Tu będą nagrzewnice wymagające dużej ilości energii zasilania. Jeżeli będziesz obniżał temperaturę na wejściu, to skopmensować można to jedynie podniesieniem przepływów, a te musiałyby być ogromne. Nie polecam. W tabeli powyżej nie ma nawet opcji niższej niż 70/50. Ewntualnie wykonaj telefon do producenta nagrzewnic i spytaj o sens monatżu tego kotła. Jeśli nie ma komina to może promienniki gazowe lub elektryczne? Pozdrawiam.