kiminero

Bzdura. Zagotowałeś kiedyś kocioł z tak podpiętym naczyniem? Obrazowo, a raczej dźwiękowo, wygląda to jak ostrzał moździerzowy.

Obecny stan wg twojego schematu jest prawidłowy choć nie ma tzw. ochrony powrotu. Broni się jednak prostotą. Jedna pompa to stałe zasilanie bojlera co daje efekt podgrzewania powrotu. Jeśli do tego dochodzą wysokotemperaturowe grzejniki, to powrót już teraz masz na bezpiecznym poziomie i sądzę, że nowy kocioł się nie pogniewa. Jaki powód wymiany kotła? Przegnił?

Zawory zwrotne kierunkowe, sprężynowe. Ochronę powrotu zapewnia osobna pompa kotłowa tuż za kotłem spinająca zasilenie z powrotem.

Co ja o tym myślę to już wyżej pisałem, a trzeci raz piszę, że czujnik masz na ZŁEJ RURZE! To do kogo ja to pisze! Płytę grzewczą z betonu wygrzewa się nie wcześniej niż 4 tyg po wylaniu i trwa to ok 10 dni. Ma to znaczenie przed położeniem wykończenia z płytek ceramicznych, bo usuwa resztę wilgoci z płyt i ją "rozpręża". Proces wygrzewania jest wieloetapowy i każdy etap wiąże się najpierw z podnoszeniem temperatury wody co 5 stopni do maksymalnej i następnie podobnym obniżaniem. Nie zawsze firmy biorą to na swoje barki, ale na pewno powinieneś być o tym uprzedzony i przeszkolony jak to zrobić. I tu się rodzi pytanie jakie narzędzia dostałeś do regulacji tej temperatury zasilania, bo moim zdaniem marne. Przepływ 2l/min 40 st przez 3 dni? Okno zamknąłeś? To powinno bez problemu zadziałać. Znasz ilość i długość pętli OP w tym pomieszczeniu?

No to 40 idzie w podłogę, a bez kapilary to nie wiem jak planowano regulować temperaturą wody. Z grubsza można zmieniać temp zasilania za zaworem 4D, ale ster kotła nie widzi sytuacji na rozdzielaczu. A jaki przepływ na rotametrze? Podłogówka potrzebuje sporo czasu na dogrzanie pomieszczenia. Robiłeś próbę pracy całego układu, np. wygrzewałeś płytę? Ile wtedy pokazywał termometr na belkach? Wrócę jeszcze do kwestii czujników, bo za zaworem nie widzę czujnika na zasilaniu podłogi za to widzę na rurze wracającej na 4D. Czujnik zaworu powinien mierzyć temp wody za pompą. Nie ładują mi się ostatnie foto DTR rozdzielaczy.

Ten system to zarządza strefami grzewczymi, nie bierze udziału w przygotowaniu wody. To zadanie dla mieszacza i głowica z kapilarą jest do tego niezbędna. Inaczej tego nie widzę. Temperatura wody w podłodze jest taka jak pokazuje termometr na belce dolnej rozdzielaczy.

Masz termometry na belkach zasilania (u ciebie dolne). Dla tego typu mieszania ustawiłbym zawór jako CO, by móc większą temperaturą zasilać rozdzielacze. One mogą być zasilane temperaturą kotła. Regulacja jest głowicą termostatyczną z kapilarą, ty masz te głowice z belek zdjęte. Do regulacji służy jeszcze zawór wody powrotnej na dole, a regulacja jest tak intuicyjna jak mechanika kwantowa.

Czujnik zaworu jest na rurze powrotu z podłogi? Po pierwsze powinien być na zasilaniu, po drugie bez kawałka izolacji. Mierzy wypadkową temp rury i otoczenia. Jak masz teraz ustawioną temp za zaworem 4D? Na sztywno czy pogodowo? P.S. Sam składałeś, czy firma? Tam jest więcej potencjalnych kwiatków. Ten pex w ścianę to jakiej średnicy jest? Jak zasila obie szafki to mizernie to wygląda.

Te rozdzielacze wymagają zasilania wodą o temperaturze wyższej od ustawionej minimum o 20 stopni. Inaczej ich nie zagrzejesz. Rozwiązanie jest ogólnie do d... Na szybko to powinieneś podnieść temperaturę zasilania za zaworem 4D i to dużo. Koncepcja całości jest zła i prawdopodobnie szybko trafisz do grona "wielbicieli" 4D, a skończy się demolką całego układu. Od dawna grzejesz?

OK

Kocioł wspomagający pompę ciepła? Możesz to rozwinąć. Masz jakiś schemat? Jak masz policzone grzejniki, pod kocioł, czy pod pompę?

Zawór wbudowany to funkcja odpowiedzialna za sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego 3D w twoim przypadku w trybie podłogowym. Piszesz o "mieszalnikach podłogowych" co sugeruje kilka rozdzielaczy z pompami mieszającymi w szafkach. Pytanie czy tak jest, bo mało precyzyjnie piszesz. Jakieś foto kotłowni i rozdzielaczy by się przydało.

Próbowałeś jak pisałem zdławić powrót bojlera? Najlepiej jest to zrobić poprzez całkowite zamknięcie zaworu powrotu. Czekasz aż rura powrotu ostygnie i wtedy delikatnie zawór otwierasz, znowu czekasz i jeśli się nie rozgrzała, to dalej otwierasz. Po paru minutach sprawdzasz czy jest gorąca. Jeśli jest, to znaczy, że taki przepływ jest wystarczający dla twojej wężownicy. Z RTL-em o to chodzi, że dobrze działa dla krótkich pętli. Długie stawiają za duży opór i pompa nie wtłoczy do nich wody. Jeśli masz możliwość, to spróbowałbym wpiąć tą podłogówkę bezpośrednio przy kotle. Zasilanie zaraz za pompą, powrót tuż przy kotle. Ale to na dwoje babka wróżyła.

Po pierwsze zawór bezpieczeństwa jest niezbędny. Zamontuj ZB 1,5 bara i najprościej dla ciebie będzie wstawić go w miejsce zaślepki belki powrotu (dolnej). Wywalasz korek belki, wstawiasz redukcję 25/15 i w nią zawór. Naczynie przy okazji opróżnienia układu należy wyregulować do ciśnienia wstępnego 0,7 bara. Robisz to upuszczając azot wentylem na górze naczynia do momentu uzyskania ciśnienia 0,7 bara. Ciśnienie sprawdzasz zwykłym ciśnieniomierzem od kół. Jak byś przesadził, to dopompuj zwykłą pompką powietrza. Po tej regulacji napełniasz układ do poziomu 0,8 bara pamiętając o odpowietrzeniu całości, a szczególnie tego bojlera. Za jednym razem to bym tam zamontował odpowietrznik automatyczny. Ten układ zamknięty w ogóle nie powinien tam zaistnieć i w dalszym ciągu jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest przerobienie tego na układ otwarty. Mimo to powyższe rady są minimalnym zakresem doprowadzenia układu do jako takiego użytkowania.

Teraz korekta, by lupy nie używać... Naczynie powinno być wpięte bezpośrednio w kocioł przed pompą. Zawór różnicowy działa? Potrzebny jest w ogóle? Obieg bojlera musisz solidnie zdławić zaworem powrotu, by wymusić lepsze krążenie na grzejnikach. Chyba, że grzeją bez zarzutu. Tak ogólnie to jaki teraz masz problem?

Palić się może, ale ostrożnie, bo się można poparzyć gdy już woda się pojawi. Po prostu luzuj powoli. Będzie słychać uchodzące powietrze i wtedy się zatrzymaj. Pojawi się woda to dokręcaj. Pompa lepiej wyłączona. Wiem, że to naczynie wyrównawcze, ale sprawdź na tabliczce jakie ma ciśnienie wstępne. Zawór pod boilerem jest na wodzie użytkowej i jest OK. Powinien być drugi na wodzie grzewczej z kuchni, 1,5 bara co najwyżej, ale go nie widzę. Ciśnienie skaczące tak bardzo wskazuje, że naczynie ma za wysokie ciśnienie wstępne i de facto nie spełnia swej roli. Sprawdź tabliczkę znamionową lub zrób foto. W dziedzinie hydrauliki majster pojęcia nie ma. P.S. Czerwona wskazówka nie ma znaczenia. Napisz jak się zachowuje ta czarna i ile wskazuje na zimnym układzie.

Strasznie dużo podajesz tego węgla, wychodzi 1:3. Do tego podtrzymanie jest zdecydowanie za często. Ten parametr ma tylko podtrzymać żar. Zrób minimum 30 minut/5 sek. Teraz to przy tej pogodzie możliwe, że grzejesz podtrzymaniem i korekty pracy nic nie dadzą. Podtrzymanie zdecydowanie wydłużyć jw. Pracę na początek skoryguj do 7 sekund podawania, a po kilku godzinach w razie potrzeby koryguj już tylko przerwę podawania w pracy małymi krokami po kilka sekund. Do tego obserwacja paleniska. Ma spalać całkowicie i nie zapadać się utrzymując niewielki kopczyk żaru. Dmuchawa ma dawać powietrze tak, by płomień był solidny ale nie rażąco biały, bliżej pomarańczowego. Nie może też kopcić. Warto organoleptycznie sprawdzać temp czopucha. Jak wyraźnie parzy, to korekta dmuchawy w dół. Palisz dwustanowo? Jak idzie to w automacie, to moje uwagi nie mają znaczenia i jedynie korekty powietrza jeśli dostępne. Druga sprawa, to czyszczenie, ale nie kotła tylko palnika. Nie wiemy nadal co to za palnik, żeliwny brucerowaty, czy retorta? Kiedy była czyszczona komora powietrzna, czy przypadkiem nie wymaga uszczelnienia? Jestem spokojny, nie lubię tylko doradzać "na macanego". Foto pracy palnika i mógłbyś wrzucić, opisać zachowanie cyklu, ile czasu jest w trybie pracy ile w podtrzymaniu, jakiej mocy jest KOCIOŁ i co nim ogrzewasz. P.S. Termostat pokojowy wyłączający pompę to zły pomysł. Jak zadziała, to kocioł dostaje "gorączki", bo chcesz od niego by się natychmiast zatrzymał, a jak się załączy to ma "dreszcze", bo go zimną wodą nagle zalewasz. Zainwestuj w termostaty lub zawór mieszający i pompę prowadź non stop. Niewykluczone, że te koksiki to dostajesz w okresach "ostrego hamowania" kotła, gdy skokowo zmieniasz mu warunki odbioru energii. Ciężko to będzie pogodzić.

Coby laptopów nie przekręcać, karków nie łamać.. No modelowo to ty tam nie masz. Naczynie tylko w powrót, czy jakoś inaczej?

Wysil się trochę i opisz ten kocioł. Moc, rodzaj palnika, kiedy go czyściłeś, co ogrzewasz, czym palisz, czy zmieniałeś opał, jakie masz ustawienia pracy, jakie ustawienia podtrzymania, praca dwustanowa czy automat, czy to nowy problem, od kiedy kocioł pracuje... Jak masz przewymiarowany kocioł, zasyfiony palnik, złe ustawienia, to efektem grillowania węgla będzie grillowy koksik. Z tych szczątkowych info od ciebie nic nie wynika.

Poluzować śrubunek zasilania CO przy bojlerze (ten górny). Tam brakuje odpowietrznika auto. P.S. Za brak zaworu bezpieczeństwa łapy pourywam. Piecokuchnia w układzie zamkniętym... Super. P.S. #2 Co to za naczynie? Wygląda jak do CWU i radziłbym sprawdzić jakie ma ciśnienie wstępne. P.S. #3 Weź to kolego przerób na układ otwarty z małym naczyniem nad kuchnią. P.S. Niech mi ktoś wskaże jeden prawidłowo wykonany punkt tej "instalacji".

Ja się spotkałem i to nie raz.

Kto wykłada posadzkę styro i na tym poprzestaje? No troll jak nic. P.S. A jak nie troll, to poprosimy o foto tego zasobnika zasilanego ciśnieniem 8 bar.

Stacja zmiękczająca. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?s=ee1075e29d3d97a6c20e4b84cb63a38a&app=googlecse#gsc.tab=0&gsc.q=zmi%C4%99kczacz

Na klapie wisi pewnie napis "Nie zamykać! Groźba przegrzania systemu sterowania!" Tak więc uwaga o domykaniu kolanem jest nie na miejscu...

Ludzie są jak dzieci. Nie można zjeść ciastko i mieć ciastko! Nie pomoże nawet pompa kotłowa jak przy oczekiwanej temp powrotu 55 st, zasilanie będzie miało 60. No nie da się! Ucierpi układ odbioru, dla którego ciepła zabraknie, a problem będzie rósł wprost proporcjonalnie do wzrostu zapotrzebowania cieplnego budynku. Nie można też popadać w skrajność i rygorystycznie trzymać się tych 55 st na dole. Jedyna zasada jakiej należy się trzymać to ta, że w kotle ma być sucho