kiminero

4D chyba nie nadaje się do funkcji rozdzielania. Po raz kolejny wrzucany jest schemat, który stanowi wariację nt. 4D z pytaniem, czy zadziała. Tymczasem to nie jest prawidłowy montaż tego typu zaworu i normalny instalator nie przeprowadza eksperymentów, tylko czyta DTR. Ty jesteś inwestorem, właścicielem i pewnie przyszłym wykonawcą, więc ewentualne problemy z działaniem to będą Twoje problemy. Nie odpowiem Ci czy to zadziała, ale pewność mam, że ten zawór co najwyżej przygotuje wodę dla grzejników, bo na ochronę powrotu bym nie liczył. Bojler z zaworem różnicowy prawdopodobnie będzie przeciągał temperaturę, bo grawitacja przy odpowiednich średnicach powinna działać. Zawory klapowe nie nadają się do montażu z przepływem w dół. Ogólnie koncepcja jest sprzeczna z zasadami montażu 4D i jeśli brak ci miejsca na właściwy montaż, to pomyśl o innych opcjach. Sugeruję rozwiązanie z 3D dla grzejników i obiegiem CWU z pompą załączoną na stałę. Nie przeszkadza ci grawitacyjne przegrzewanie bojlera, to za jednym razem dostaniesz stale naładowany ma maks zasobnik i dogrzany powrót kotła. Sam obieg CWU możesz przygotować do pracy grawitacyjnej, gdzie w lato poradzi sobie bez pompy. Dodatkowo kasę zaoszczędzoną na kombinacjach z 4D zainwestuj w 3D termostatyczny na wyjściu CWU na krany. Wtedy wysoka temp wody w bojlerze nie będzie problemem, a de facto iluzorycznie "zwiększysz" pojemność zasobnika poprzez wydłużenie czasu poboru wody ciepłej w temperaturze komfortowej dla ciebie.

Czyli ogólnie poległo Twoje zaufanie. To jak widać najgorsza opcja dla producenta, ale plus, że gwarant wywiązał się z wymiany wadliwego produktu. Byłby większy plus, gdyby usunęli szkody wynikające z awarii. Tu skończyło się na stopionej izolacji i jej wymiana byłaby warta niewiele, ale zyskiem nieporównanie większym byłoby odzyskanie zaufania klienta. Jak pisałem awaryjność pomp wynikająca z wad fabrycznych to wg mnie rzadkość. Mam u siebie starą LFP, pracującą od ok 15 lat i żal ją demontować. Stara prawda mówi, że zadowolony klient przyprowadzi do ciebie dwóch kolejnych klientów, ale jeden niezadowolony odstraszy dziesięciu.

Mały ten rysunek...

Co takiego padło w tym Wilo @sambor? Jedyny przepadek, czy było ich więcej, bo mnie dotąd żadna Wilo nie zawiodła. Ogólnie to rzadko miewam kłopoty z pracą pompy o ile nie została potraktowana długotrwałym gotowaniem/parowaniem. Czasem zdarza się zastój wirnika po dłuższym postoju, ale to normalne i dziś już rozwiązane funkcją Antystop sterownika. Kondensatory też mają prawo wysiąść, jeżeli pompa jest prowadzona ON/OFF, ale wydatek 7 zł raz na kilka lat nikogo nie zrujnuje.

Filtr pompy CO sprawdzałeś? Wyłącz pompę CO lub cały sterownik, zamknij zawory kulowe przed i za pompą i odkręć zaślepkę filtra. Wyjmij wkład siatkowy i wymyj. Dalej odwrotnie wszystko poskładaj, ale zawory otwieraj w kolejności: najpierw ten przed pompą, a jak ten odpowietrznik za pompą przestanie "syczeć", to otwórz drugi zawór. Nie widzę dokładnie jak ten odpowietrznik jest zamontowany, ale prawdopodobnie taki zamysł miał instalator. Na koniec uruchom pompę. P.S. Pompy masz w szeregu i jako główna pracuje pompa CO za zaworem 4D, a pompa podłogowa na niej "żeruje". To chyba jest trzystopniowa Halm HUPA, ale słabo widać i nie wiem w jakiej wersji. Generalnie pompa CO najlepiej z autoadaptacją by się sprawdziła, czyli dla Halma HEP Plus. Czy przełączałeś pompę na wyższy bieg? Ochronę powrotu aktywujesz w menu sterownika, chyba serwisowym. Zawoła kod, ale ekomax od lat fabrycznie ustawia same zera. W ustawieniach kotła masz dostęp do menu "Ochrona powrotu". Jeśli jest włączona i pilnuje powiedzmy tych 45 stopni, to przy małym zaworze 4D i braku pompy kotłowej będziesz miał duże i długie wahnięcia zaworu, dla którego priorytetem jest utrzymanie tej minimalnej temperatury powrotu. Niestety dzieje się to kosztem grzejników i na czas dogrzewania powrotu mogą robić się chłodne. Najpierw jednak trzeba poszukać przyczyny nierównego grzania góra/dół i kręcenie głowicami termostatycznymi nic nie da. One nie sa przeznaczone do regulacji hydraulicznej.

1. Kręcisz głowicą termostatu, czy nakrętką regulacji wstępnej zaworu (pod głowicą termostatyczną grzejnika)? 2. Masz aktywną (włączoną) ochronę powrotu? Na ile stopni jest ustawiona? 3. Z opisu wynika, że nie masz pompy kotłowej małego obiegu, a jakiej średnicy jest 4D?

Takie kombinacje przy ogrzewaniu podłogowym są trudne do wysterowania. Dla grzejników to można próbować, ale dużych oszczędności bym się nie spodziewał. Zdecydowanie więcej zaoszczędzisz, jeśli będziesz non stop utrzymywał stałą temp pomieszczeń, ale o 1 stopień niższą niż do tej pory.

Fałsz, ale jak nie masz siłowników na obiegach, to z funkcji adapt nie skorzystasz, bo przepływ i opór jest stały. Jedyny plus, to rozbudowany wyświetlacz z podglądem zużycia czy przepływu.

Nie odkryję niczego nowego jeśli napiszę, że paliwa stałe powinno się spalać na ostro z wykorzystaniem bufora do przejęcia nadwyżki energii. Wtedy i czysto, i ekonomicznie zarazem. Niestety tak różowo nie ma i ludziska koszty tną. Propozycja zrobienia bufora z płyt OP mi osobiście "nie leży", bo po tym buforze to się na co dzień na bosaka chodzi. Bujanie podłogi w amplitudzie kilku stopni już wyraźnie daje się pod stopami wyczuć, a przy okazji można "położyć" całe sterowanie. Dlatego ON/OFF pompy OP wg mnie odpada. W tym przypadku nie widzę lepszej opcji od sprzęgła z 3D (minimum 55 st). Mówię to z doświadczenia, bo kotły z tym układzie, do których mam dostęp "po montażowy" czyści się od środka zmiotką lub odkurzaczem kominkowym. Smoły żaden nie widział, a niektóre do dziś pracują na ustawieniach fabrycznych. Szkoda, że autor nie zrobił fotki wnętrza swojego kociołka.

Tekla Draco jak wynika z zamieszczonego na wstępie "schematu producenta".

Peleciak czasem odpala się i gaśnie kilkukrotnie w ciągu doby i o "procesie spalania" nie ma mowy, ale o produkcji sadzy i owszem. Lepiej mieć wtedy zimny czy wygrzany kocioł? P.S. Radzisz wyregulować spalanie i olać ochronę powrotu, a ja dotąd słyszałem, że za niska temp powrotu, to ryzyko kondensacji, która w połączeniu z sadzą daje pożywkę rudej francy, a przy niej to smoła jest aniołkiem.

Na proces spalania pewnie niewielki, ale jak w tej komorze "lata" niedopalona sadza, to lepiej jak po drugiej stronie ścianki płaszcza masz 55 a nie 30 stopni. Sam pewnie jesteś wrogiem rusztu wodnego.

Zadziała. Kotły gazowe wiesza się na poddaszach i wszystko co zasilają mają "pod sobą", a grawitację mają... gdzieś.

A ja z doświadczenia dorzucę, że wielokrotnie podłączałem małe łazienki na poddaszu, które zasilane były z rozdzielacza na parterze. Raz przelane do momentu stabilnego strumienia i do tej pory żadna z nich się nie "zapowietrzyła". Przekrój pexa jest na tyle mały, że pompa nie ma żadnego problemu z "transportem" małych pęcherzyków powietrza. Jeśli byłby to problem dla pompy, to co powiedzieć o pętlach ogrzewania ściennego?

W układzie zamkniętym nie spodziewałbym się zjawiska kawitacji, bo takich oporów to wymiennik nie stawia. Pompa kawituje dopiero po spadku ciśnienia napływu poniżej minimalnego, gdzie np. Grundfos dla temp poniżej 75 sC podaje minimum 0,05 bara. Jak duże opory musiałby stawiać wymiennik, by pompa mogła doprowadzić do takiego spadku ciśnienia na wlocie zakładając, że tuż przed wymiennikiem na powrocie instalacji mamy naczynie wyrównawcze (1,5-2 bary)? Oczywiście prawdą jest, że pompa lepiej ma na powrocie tłocząc wodę do wymiennika. Moim zdaniem jednak w przypadku małych instalacji ma to znaczenie bliskie zeru. Dla ciekawostki wspomnę, że Wilo w danych tech serii Pico dla temp 75 wymaga minimum 0,3 bary na wlocie.

Zacytuję jednego z producentów wymienników (tu 12 płyt, temp max 230 sC, przepływ 4 m3, powierzchnia wymiany 0,14 m2): "Moc grzewcza - od 5 do 15 kW w zależności od temperatury zasilania. UWAGA! Moc nominalna jest mocą maksymalną, osiągalną przy bardzo wysokich parametrach zasilania. Nie jest ona równoznaczna mocy kotła lub urządzenia grzewczego, do którego wymiennik może być stosowany." Moim zdaniem masz za mały wymiennik w stosunku do temperatury zasilania.

Podtrzymanie minimum 30 min. A dlaczego nie palisz w automacie PID?

@ziutek188 ma problem z niską temp obiegu wtórnego, więc 4D zostawcie na deser. Jeżeli twierdzi (co widać), że przy pełnym otwarciu dobija do 35 i nie idzie dalej, to sprawdzić należy jak ustawione są pompy, czy na pewno prawidłowo ustawiono zawieradło zaworu i jakiej mocy nominalnej jest ten wymiennik, bo na 60 stopni zasilania to może być za mały. 4D można zostawić w pozycji "nie ma mnie" i o nim zapomnieć.

Zmieniłeś krzywą grzania? Jeśli nie, to dlaczego poprzednio dla +5 wyliczył 31 st, a teraz dla +4 już żąda 40 st?

A skąd ten skok zadanej zaworu? Nagle widzę 40.

Zawór wbudowany masz określony jako CO, a na zdjęciach widać taką oto sytuację: 1. na zewnątrz 5 stopni - na zawór wyliczone 31 stopni 2. na zewnątrz 6 stopni - na zawór wyliczone 30 stopni 3. na zewnątrz 10 stopni - na zawór wyliczone 28 stopni Tu coś nie halo z krzywą grzewczą. Sprawdź i podaj jak to wygląda w tej chwili. Sprawdź, czy zgadzają się czasy otwarcia zaworu. Na obudowie zaworu powinna być tabliczka znamionowa z informacją o czasie otwarcia zaworu wyrażonym w sekundach (np.: 45, 60, 80, 120, 180). Tą wartość musisz wprowadzić do sterownika w menu zaworu. Sprawdź i podaj ustawienia pracy zaworu, tj. w menu zaworu: 1. Kontrola temperatury 2. Czas otwarcia 3.Skok jednostkowy 4. Minimalne otwarcie 5. Krzywa grzania 6. Regulator pokojowy (czy jest, jak ustawiłeś jego wpływ na pracę zaworu). Upewnij się, czy czujniki są we właściwych miejscach na układzie i dobrze podpięte do sterownika. Ma być jak niżej: Spalanie wyregulujesz po opanowaniu pracy zaworu.

Dostałeś 11 trafionych rad, więc przełknij tą jedną gorzką. Czy patrząc jako laik na swoją "instalację" możesz powiedzieć, że jest wykonana fachowo? No chyba nie, skoro na forum się znalazłeś z prośbą o pomoc. Poza tym tak właśnie wyglądają kotłownie robione "na szybko". Większość już wiesz. Dorzucam małą korektę do twojej wizji układu, czyli naczynie wpięte trochę inaczej i zawory zwrotne za pompami. Ostatnio Defro się pod moja ręką przewinęło i mogę potwierdzić, że pompy kotłowej nie ogarnia jeśli do sterownika podepniesz pompę cyrkulacyjną. Musiałbyś zrezygnować z jej automatyzacji sterownikiem Techa i w jej miejsce można pompę kotłową podpinać (jako "dodatkową pompę CO). Tak to durnie Tech wymyślił, że wyjścia dodatkowe pomp są zdefiniowane różnie i wyjście 1 ma inne opcje niż wyjście 2, a pompa cyrkulacyjna obsługiwana jest tylko wyjściem 1. O ile pamiętam wyjście 2 ma przewidzianą obsługę "pompy podłogowej" lub "pompy bufora" i nie da się tam podpiąć sensownie pompy CO/kotłowej. Układ z 4D jest jak najbardziej do opanowania, ale... Do jedenastu punktów kolegi wyżej dodałbym dwunasty, który jest niezmiernie ważny przy zaworze 4D z obiegiem kotłowym grawitacyjnym. Chodzi o to, że do prawidłowej pracy niezbędne jest utrzymywanie wysokiej temp pracy kotła w przedziale 65-75. Ponieważ to dużo za dużo dla grzejników prze większość sezonu, to na 4D koniecznie siłownik i prowadzenie układu odbioru pogodowo. Wtedy będziesz zadowolony.

Narzekasz na piki, to próbuje pomóc. Najwyżej spalisz nie 12 kg/d, tylko 12,1... Histereza to jedno, ale liczy się jeszcze miejsce pomiaru temperatury. Im wyżej mierzysz temperaturę na zasobniku, tym histereza ma większe przełożenie na średnią temp wody. Histereza 2 mierzona wysoko to nie to samo co histereza 2 mierzona nisko. Moim zdaniem czujnik powinien się znajdować tuż nad wejściem cyrkulacji.

Jak masz realizowaną ochronę powrotu i do ilu spada powrót przy aktywnym CWU? Próbowałeś priorytetu CWU? Próbowałeś z histerezą 1?

Brak ochrony powrotu to błąd i może on źle wpływać na działanie PID. Dla ręcznych ustawień to już tylko doświadczalnie możesz się bawić. Kocioł ma oczywiście pracować w trybie ciągłym, bo gaszenie go i rozpalanie to nie są warunki do szukania właściwych nastaw.