kiminero

Jeśli uzyskuje przepływ 3l, to regulacja zaworem powrotu nic nie zmieni. Będzie to niezbędne przy pracy całego rozdzielacza. Rysunek poniżej daje pogląd na kierunki przepływów w rozdzielaczu tego typu: Czy ty te 48 sC czujesz na wejściu pętli i jaka jest różnica na wyjściu? Wejście na dole, wyjście na górze

I tam wszędzie 3l/min?

Kolega jeszcze walczy? Kiepska rada od Gorgiela. Zawór powrotny zamknij i odkręć na dwa obroty. Zasilanie to dawaj na maksa, bo na tym rozdzielaczu im więcej tym lepiej. Bypass przy belkach uzbrojonych w siłowniki powinien być otwarty (wyregulowany wg potrzeb) chyba, że pompa mieszacza ma autoadaptację. Pisałem w twoim pierwszym temacie, że do d... ten rodzaj mieszania. P.S. 3l masz na każdej pętli? Możesz dokładnie określić gdzie ty te temperatury mierzysz, bo to nierealne, że 48 puszczasz w podłogę w tempie 3l/min i dogrzać nie możesz.

Spojrzyj w ten plastik co został na zaworze. Tam widać gdzie jest wypłaszczenie osi. Ewentualnie ten plastik sprzęgający zdejmij (on jest tylko wciskany na oś, ale powinieneś płaską część osi widzieć bez ściągania). Ustaw oś jak wyżej pisałem. Zawór 4D jest zaworem o możliwości pełnego obrotu 360 st i dlatego tak ważne jest jego właściwe ustawienie wyjściowe. Po zmontowaniu pracuje tylko w zakresie 90 st. Na razie siłownika nie rozbieraj, bo tam tylko krzywkę wyłącznika krańcowego mogło przestawić. To jest bardzo istotne, ale jeszcze z takim przypadkiem się nie spotkałem. Jak założysz siłownik na zawór w prawidłowy sposób, to obserwując jego pracę można będzie określić czy jest OK, czy wiwisekcja siłownika. P.S. Plastik sprzęgający też ma wewnętrzne wypłaszczenie, które powinno "zgrać się" z wypłaszczeniem osi. Raczej powinno być dobrze, bo inaczej mógłby pęknąć, ale sprawdź. P.S. #2 DTR w łapkę i tam wszystko pięknie opisane.

Sprawdzałeś ustawienie zaworu? Musisz mieć pewność, że jest właściwie zorientowane zawieradło, Opisałem wyżej jak to zrobić. Siłownik zdejmujesz odkręcając jedną śrubę, która jest w pokrętle. Zrób to przy ustawieniu 5 i porównaj z rysunkiem. Dwóch wkrętów nie ruszaj, bo rozbierzesz obudowę siłownika na połówki i się później nie "pozbierasz". Tam się raczej nic nie zepsuło skoro "macha" 0-10 i z powrotem.

Skonfrontuj stan obecny z tym: Swoją wersję masz po prawej. Przełącz siłownik na ręczne sterowanie i przekręć go na pozycję "5". Zdejmij płytkę ze skalą podważając ją np. paznokciem (ją się tylko wciska). Odkręć śrubę mocującą siłownik i go zdejmij. Później sprawdź jak masz zorientowane to wypłaszczenie na osi zaworu. Jak jest inaczej niż na rysunku, to ręką ustaw prawidłową pozycję. Załóż siłownik, przykręć go i zamontuj skalę. Skala ma być zorientowana tak jak na rysunku, czyli 10 po lewej, 0 po prawej. Na foto masz na odwrót, czyli poszukaj pudełka od zaworu i załóż alternatywną skalę (zawsze są dwie w zestawie). Teraz przestaw siłownik w pozycję pracy automatycznej i w sterowniku w trybie ręcznym sprawdź prawidłowość kierunku obrotu. Skrajne położenie wskazujące 10 to otwarcie na 100% (wszystko idzie na grzejniki), a położenie 0 to zamknięcie zaworu (nic nie idzie na grzejniki). Jeśli jest na odwrót to musisz przełożyć przewody na listwie sterownika, lub zmienić kierunek pracy siłownika w menu sterownika (o ile jest taka opcja). Dalej już pozostaje obserwacja pracy i wyciąganie wniosków.

4D wygląda na calowy co w połączeniu z małymi średnicami rur od strony kotła oraz dużym zapotrzebowaniem cieplnym grzejników, powoduje problem ze skutecznym mieszaniem wody gorącej z dużą ilością wody powracającej z grzejników. 4D bez pompy kotłowej powinien mieć średnicę 6/4" i takie same rury łączące go z kotłem a dodatkowo przebieg rurarzu powinien być jak najbardziej "łagodny", czyli minimum kolanek, zakrętów i odległości. Wtedy 4D radzi sobie dużo lepiej, chociaż tak "ekstremalne" warunki jakie mu teraz zaoferowałeś z tych wychłodzonych pomieszczeń, to już wysiłek dla każdej metody ochrony powrotu (tzn. każda może sobie poradzić, ale kosztem grzejników). Proponuję to co wyżej tak na szybko, a jeśli masz termostatyczny zawór mieszający na wyjściu ciepłej wody z boilera (na krany), to możesz też na stałe włączyć pompę boilera. Będzie robić na pompę kotłową.

Masz kiepsko zrobioną instalację kotła. 4D nie daje sobie rady z wygrzaniem powrotu, bo mały obieg najwyraźniej nie ma pompy i zostaje tylko grawitacja. Ochrona powrotu to nic innego, jak pilnowanie zadanej temperatury minimalnej na rurze, która wprowadza wodę do kotła (powrotnej). Celem jest zapobieganie zjawisku kondensacji pary wodnej na chłodnych ściankach kotła w miejscu gdzie wpływa ona do kotła. Efektem dla kotłów stalowych jest rdzewienie, a ogólnie dla wszystkich smolenie płaszcza. Dla kotłów żeliwnych chodzi też o unikanie dużych różnic temperatur góra/dół, co prowadzi do niepotrzebnych naprężeń szkodliwych dla żeliwa. Docelowo musisz wstawić pompę kotłową na małym obiegu kotła, tzn. na rurze powrotnej między 4D a kotłem. Posiadając 4D z włączoną ochroną powrotu de facto ustawiłeś priorytet ochrony powrotu, czyli najważniejsze dla sterownika jest utrzymanie minimalnej zadanej temperatury na powrocie kotła. Odbywa się to poprzez zmianę ustawienia 4D do proporcji, która tą temperaturę zapewni. Włączając pompę na 3. bieg zwiększyłeś napływ "zimnej" wody do 4D i w efekcie zamknął się on całkowicie, bo spadła temperatura powrotu poniżej minimum. Teraz masz po stronie grzejników pompę, która cyrkuluje wodę bardzo szybko, a po stronie kotłowej 4D obieg wymusza wyłącznie grawitacja, która potrzebuje czasu, by gorącą wodę przesłać na powrót. Zamontuj pompę na obiegu kotłowym, a sytuację opanujesz. Teraz radziłbym wyłączyć ochronę powrotu, trzymać te 80 stopni na kotle, a na grzejniki ustawić 60. Po pewnym czasie z grzejników zacznie spływać cieplejsza woda i powrót będzie w miarę OK. Napisz jaki zawór 4D masz założony (rozmiar) i jakimi średnicami masz zrobiony mały obieg kotłowy (rury od kotła do 4D). P.S. Temp podajnika 1,8 sC?

Dla jednej pompy CO/CWU koniecznie zdławić powrót boilera, bo strasznie dużo przepływu zabiera jak zawory ma na max otwarte.

Spala się ten pellet w całości? Jaki popiół? Wrzuć jakieś foto płomienia w trybie pracy albo krótki filmik. Na "ślepo" ciężko cokolwiek napisać. Dużo podajesz, prawie pół na pół. Dlaczego nie węgiel? To jest paliwo podstawowe dla tego kotła.

Dla jasności gdy pompa na zasilaniu to nie 0,3xh, tylko 0,3m nad punkt najwyższy. Poza tym co to za pomysł z tymi pompami tu i tam?

Na Słowacji (okolice Babiej Góry) pokazuje -32 stopnie. Wątpię... P.S. Na "wysokości" 10 hPa to dopiero wieje. Dla tej lokalizacji 188 km/h i -58 sC.

Skąpo informacji podałeś. Nawet twój problem jest zagadką. Jeśli się spodziewasz info w rodzaju: X sekund podawania, Y sekund pauzy i Z procent powietrza i będzie cacy, to się chyba nie doczekasz. Twój kocioł ma niewiele cech, które pozwoliłyby go uznać za kocioł pelletowy. Palenie tym paliwem może się okazać nieekonomiczne, choć jeśli producent pozwala palić pelletem, to pisz/dzwoń do niego po nastawy wstępne. Później korekta jak potrzeba, ale od czegoś trzeba wyjść. Palisz teraz pelletem?

Jak wygląda konstrukcja stropu teraz, czy będzie miejsce na ocieplenie pod te 6-7 cm płyty i czy nośność stropu pozwala na położenie na nim płyty grzewczej.

Budynek konstrukcyjnie przygotowany na wykonanie ogrzewania podłogowego?

Z tym komfortem to ostro po bandzie pojechałeś...

Kocioł, o którym mowa kosztuje ok. 5 tys., więc monter musiał chyba dopłacać a nie zarabiać. Mimo to masz rację, że pakowanie się w kocioł zasypowy dla nowego domu to "skandal". Użytkowanie tych kotłów to jedna z form niewolnictwa ocierająca się o masochizm jeśli decydent będzie palaczem, lub sadyzm, jeśli palaczem będzie ktoś inny. Bez bufora żaden kocioł zasypowy nie wychyli się poza 50-60% sprawności średniorocznej, więc jest to dodatkowo hobby dla pasjonata z nadmiarem pieniędzy. 1.Wykonałem wiele razy ten manewr i nic się nie zapowietrza. Warunkiem jest odpowiednie poprowadzenie rurarzu do rozdzielacza, a pętlę łazienki prowadzisz "normalnie" w dół od belek i dopiero dalej na poddasze. Metoda wbrew zaleceniom i logice, ale dla krótkich pętli łazienek działa bez zarzutu. 2. To już indywidualny wybór. Z termostatów bym nie rezygnował, bo pozwalają na regulację dla każdego pomieszczenia z osobna. Mieszacz daje tą dodatkową możliwość, że przy odpowiedniej krzywej grzewczej grzejniki pracują całą powierzchnią non stop. Bez mieszacza grzeją głównie górą gdzie utrzymuje się te 60 sC. 3. Zagotowanie wody po zaniku napięcia można zminimalizować podpinając pompę CO (tylko ją) do tzw. UPS-a lub innego urządzenia podtrzymującego napięcie. Dzisiejsze pompy elektroniczne zużywają niewiele prądu i to powinno wystarczyć na "rozładowanie" zakumulowanego w kotle ciepła. 4. Naczynie należy zabezpieczyć lub dodatkowo wykonać je w wersji z rurą cyrkulacyjną. Najlepiej mają naczynia montowane tuż przy kominie, gdzie można je ocieplić tak, by korzystały z ciepłej ściany komina. Alternatywą jest wymiennik płytowy lub zamknięcie całego układu. Innych opcji nie ma.

Dwa RTL na 30 m2 to za mało. Ten remont to teraz czy na wiosnę? Przypominam, że betonowa płyta grzewcza po wylaniu musi wiązać ok. 4 tyg. i w tym okresie nie wolno jej grzać (zakrywanie jej wykończeniem też odpada). Wygrzewanie to kolejne 10 dni. Środek zimy na taki remont to zły pomysł. Na szybkie remonty to anhydryt.

Jeśli po rozgrzaniu instalacji jest OK, to najtaniej będzie ten siłownik dokupić.

3D nie zadziała bez własnej pompy, czyli wracamy do widzi mi się mamy. A w kotle masz sucho? Temperatura 50 na powrocie przy 60 na kotle to jest dobry wynik. Nie rozumiem po co zmniejszacie temp na kotle skoro jest 4D.

Jeśli przesył realizowany jest w obrębie budynku ogrzewanego, to gdzie te straty? Każdą teorię można jakoś uzasadnić skupiając się na wycinku rzeczywistości i tak samo sprzedaje się technologie uwydatniając ich zalety i wyolbrzymiając wady alternatyw.

Przyznam, że opis wyżej jest dla mnie "hydrozagadką", bo za nic nie mogę sobie wyobrazić zaworu bezpieczeństwa z "pozycją środkową". Czekamy na foto.

Całkowicie błędna koncepcja. Widać, że nie masz wiedzy hydraulicznej, nie znasz zasad działania urządzeń, które chcesz montować i nie wiesz jak i gdzie je zamontować. Nie rozumiem więc skąd pomysł na własne wykonawstwo? Jedyny plus dla ciebie, że zaczynasz od "papieru i ołówka", a nie post factum. Główne uwagi to: 1. Jak to ma być Derfo w wersji NZ z wężownicą, to po co ci zawór schładzający? Zamów kocioł z wężownicą (dopłata!) i żadnych udziwnień na układzie nie robisz. 2. Separatory montuje się na wyjściu z kotła (na rurze zasilającej). 3. 4D bez pompy obiegu kotłowego nie poradzi sobie z separatorem po drodze. Zrezygnuj z 4D i zastosuj pompę kotłową. 4. Cyrkulacja CWU bez pompy? Jeśli jednak pompa będzie, to w tandemie z zaworem mieszającym inaczej się to spina. Tak nie zadziała. Zajrzyj do instrukcji zaworu jak go z pompą pożenić. 5. Naczynie przeponowe nie powinno być odcinane zaworem chyba, że to szybkozłącze do naczyń. Zacznij od koncepcji sterowania, tzn. określ jak chciałbyś, aby układ działał, czym chcesz sterować i jak. Do tego dobierasz urządzenia i rysujesz schemat ideowy połączeń wzajemnych. Piszesz, że zależy ci na prostocie, ale schemat wyżej temu przeczy. P.S. Wypadałoby założyć własny temat, bo "zaśmiecasz" wątek autora.

Ogarnij się kolego, bo nie wiadomo czego ty chcesz od nas. "Ten nie, tamten nie, a tego się boję..." Żenił się będziesz z tym kotłem? Ode mnie masz ostatnią propozycję kotła Lazar. Wysil się i sobie wygooglaj. Coś czuję, że na Skamie się skończy...

Galmet KWP M https://galmet.com.pl/uploads/productfiles/instrukcja_obslugi_i_montazu_kotla_kociol_z_podajnikiem_na_ekogorszek_kwp_pl_galmet_09052016.pdf Kawah KDC EKO w opcji z palnikiem obr Pancerpol http://www.kawah.pl/produkty/kotly-grzewcze/kdc-eco/kdc-eco-15/ i cała masa innych...