kiminero

Jak jest zakręcona to odpowietrznik auto nie wypuści powietrza (nie działa).

Jak ustalisz w kontaktach z serwisem to się pochwal. Nie drążyłem tematu, ale ta opcja pojawiła się w wersjach z zapalarką z podajnikiem rynnowym. Te kotły mają w zamyśle spalać pellet i w standardzie mają strażaka i o niego tu chyba chodzi, jako zabezpieczeniu "analogowym". Być może po wyborze tej funkcji ster olewa alarmy czujnika podajnika? Cel twórcy tej opcji nie został opisany w żadnej DTR, które przeszły przez moje ręce. Nadal walczysz z alarmami podajnika? Którego znacznika nie masz? KWP jest "wspólne" dla tego szeregu, D-ruszt wodny, M-retorta obrotowa, 17-moc w kW. Model z opisem KWP lub KWP2 jest bliźniaczy, ale z rusztem żeliwnym i będzie najbliżej Twojego. Generalnie ma się zgadzać moc i rodzaj palnika, czyli M 17. Dla jasności: KWP-retorta stała, KWP M-retorta obrotowa, KWP S-podajnik skośny ze stałą retortą, KWP R-rynna.

Po pierwsze, to chyba jeszcze nie jest skończona robota, więc może jeszcze się coś zmienić. Piszesz jednak, że to już pracuje i powrót zimny, czyli może zdjęcia stare. Tak, czy inaczej układ oparty na sprzęgle z pełną ochroną powrotu powinien wyglądać jak niżej: Ochronę zapewnia zawór termostatyczny trójdrożny o stałej wartości np. 50 stopni. Za sprzęgłem może być cokolwiek, przy czym ja wydzielam obieg grzewczy CWU bezpośrednio z kotła (osobna pompa wpięta równolegle z pompą kotłową).

No może i jestem laikiem. Jakie sterowanie proponujesz dla kotła węglowego bez bufora, energooszczędnego, w pełnej podłodze?

Dokładnie tak. Jeśli podłoga doprowadza do przegrzania pomieszczeń, tzn., że jest zasilana za wysoką temperaturą jak na dane warunki pogodowe. Po to wymyślono sterowanie pogodowe. Termostat wewnętrzny może co najwyżej robić korekty dla sytuacji incydentalnych jak odpał kominka, impreza itp. Jeśli będziesz nim wyłączał pompę, to po pierwsze będziesz wychładzał podłogę, by później ją z powrotem bujać do góry. To prowadzi do sporych amplitud temperatury powierzchni podłogi, co jest wyczuwalne pod nogami. Nie rozmawiamy tu o przypadkach układów opartych na zaworach TZM, które stosuje się do podłóg w systemach mieszanych z grzejnikami (podłoga tylko w łazienkach, wiatrołapach, kuchniach). Tutaj trzeba sobie okresowo regulować ręcznie.

Pompy podłogowej nie powinno się wyłączać, a wyjścia są dwa, oba oferowane w Twoim sterowniku. Rozwiązanie pierwsze, to zwykły sterownik pokojowy, który po dogrzaniu domu spowoduje tzw. "obniżenie od termostatu", czyli sterownik do zadanej temperatury za zaworem wprowadza zadaną korektę w dół. Teraz masz zadaną 28, a po dogrzaniu nastąpi korekta o 3 stopnie w dół (28-3=25). Jak się wychłodzi np. pół stopnia, to wraca zadana 28. Rozwiązanie drugie, to czujnik zewnętrzny i sterowanie pogodowe. Nie ustawiasz jednej temperatury zasilania podłogi, tylko określasz dla wybranych temperatur zewnętrznych różne temperatury zasilania (np. -10 to zasilanie 30, 0 to zasilanie 28, +10 to zasilanie 25). Wartości pośrednie wylicza sterownik. Innymi słowy im chłodniej, tym cieplejsza woda wpływa do podłogi. Można obie metody połączyć.

Jak ukierunkowane są teraz przepływy masz wyżej. Po pierwsze nie masz żadnej ochrony powrotu, po drugie zasobnik CWU masz wpięty w rurę, która ma temperaturę wody po zmieszaniu na zaworze 3D. Jak za zaworem masz 40, to tyle samo zasila boiler, nawet jak kocioł trzyma 60. Wstawianie pompy jak na rys. po lewej zapewni ochronę powrotu, ale pozbawisz się regulacji temperatury na grzejniki. Bez termostatów to będzie mało komfortowe. Teraz masz w miarę dobrą sytuację na powrocie, bo prawdopodobnie pompa CWU mieli na okrągło, by utrzymać temperaturę w bojlerze. Poniżej masz propozycję jak bym to widział u ciebie i co pozwoli na regulacje pogodową grzejników, właściwe grzanie bojlera i ochronę powrotu. Nie spodoba ci się skala zmian...

To się może udać, ale nie musi. Takie działanie na czuja w sytuacji, gdy to powinno działać autonomicznie. Można jeszcze zlikwidować zawór różnicowy lub zastąpić go zaworem odcinającym (pod warunkiem właściwego podpięcia naczynia wyrównawczego). Dalej jestem przeciwnikiem ON/OFF pompy dla kotła węglowego. To destabilizuje pracę kotła, a w szczególności PID.

Jeśli rozdzielacz jest w szafce, to trudno będzie tam wstawić zawór zwrotny między belkę a pompę (jedyne miejsce gdzie uzyskasz efekt, o który ci chodzi). Alternatywą jest zamontowanie na rurze zasilającej rozdzielacz z kotła, elektrozaworu NC (normalnie zamknięty). Podłączasz go razem ze sterowaniem pompy i gdy prąd do pompy dopływa, to zawór się otwiera, gdy prąd na pompie odcinasz, zawór wraca do pozycji NC, czyli się zamyka. Innych pomysłów nie mam. Ten zawór nie musi być w szafce. Jeśli zasilasz rozdzielacz osobną rurą z kotłowni, to zawór może być w kotłowni. Elektrozawór dla małej podłogi 3/4", 230 V, energooszczędny, cichy.

Termostaty mi umknęły. Jak nie ma to założyć należy. Ewentualnie siłownik na 3D i pogodowo grzejniki zasilać. Jak widać Roomster nie radzi sobie z utrzymaniem temp komfortowej, gdy po wyłączeniu pompy zawór różnicowy grzeje dalej i dochodzi do przegrzania domu.

Timon, tam jest rynna. Ten 3D w tym miejscu nie ma żadnego wpływu na ochronę powrotu, tzn. ma, ale negatywną. Dzięki niemu możesz zmniejszyć dowolnie temp wody posyłanej na grzejniki nie obniżając temp kotła. Zakładając, że utrzymujesz 60 sC na kotle, a na grzejniki zmieszasz do 45, to woda po przejściu przez grzejniki ochłodzi się o kolejne 10 sC i do kotła napływa 35 sC. Gdzie tu funkcja ochrony przed za niska temp powrotu? Co tam robi zawór odcinający na zasilaniu z kotła? Masz tam układ zamknięty? Sprawdź szczelność klapy zasobnika. Przyjrzyj się uszczelce, bo to musi dolegać idealnie. Klapa oczywiście zawsze musi być zamknięta. Sprawdź też jak masz zamocowany czujnik podajnika. Tam jest chyba specjalna tuleja montażowa, ale jak jest możliwość przypięcia czujnika trochę dalej od palnika, to można to zrobić. W tym modelu jest naprawdę blisko od strefy spalania do czujnika i może on łapać przekroczenie temp 80 przez zwykłe przewodnictwo cieple stali, a niekoniecznie cofający się żar. Jak zdecydujesz się czujnik przesunąć, to po paru godzinach palenia sprawdź ręką rurę podawczą pod zasobnikiem. Alarm temperatury podajnika może też mieć związek właśnie z obecnością Roomstera. Jak dogrzewasz dom w dwustanie, to kocioł pracuje ze stałą mocą (pewnie 100%), aż zadanej kocioł nie osiągnie, to prowadzi do dużego nawęglania rynny i jej rozgrzania. Jak Roomster pompę wyłączy to odbioru ciepła z kotła nie ma, a kocioł i rynna mają sporo zakumulowanej energii oraz sporą porcję żaru na ruszcie. Jednocześnie dmuchawa nie "chłodzi" już rury podawczej i czujnik łapie przegrzanie. Wniosek: wyłącz Roomstera i sprawdź teorię w praktyce. Z PIDem jest tak, że w tym sterowniku określa się wydajność podajnika na godzinę i wprowadza do sterownika. Albo na wygaszonym kotle sprawdzasz to doświadczalnie włączając ślimak do pracy ciągłej przez 15 min, ważąc to co wypchnie i mnożąc przez 4, albo dobierasz w wyniku obserwacji efektów spalania, tzn. jak w PIDzie przesypuje węgiel niedopalony, to wydajność podajnika korygujesz w górę, a jak cofa się żar wgłąb, to korygujesz w dół. Można też próbować korekty powietrza: przesypuje, to korekta do góry, by dmuchał więcej, a jak cofa żar, to korekta w dół, by dmuchał słabiej. Pamiętaj, że praca w trybie automatycznym PID to praca ciągła, której celem jest utrzymanie okolic temp zadanej i niedopuszczanie do trybu nadzoru. Normalną sytuacją będzie kontynuowanie pracy dmuchawy i podajnika nawet po przekroczeniu temp zadanej. Ster zareaguje obniżeniem mocy, a jeśli to nie wystarczy, to pozwoli na przeciągnięcie chyba max 5 sC powyżej zadanej i wtedy wchodzi w nadzór. Jeśli to model EKO-GT KWP2 R, to identyczny model montowałem w zeszłym roku, ale do domu ok 200 m2. Na Twój metraż ten kocioł jest wg mnie za duży.

PID nie zdaje egzaminu? Sądzę, że problemem jest ten Roomster. Pompa przy kotle węglowym ni powinna być wyłączana, bo raz gonisz kocioł na 100%, a za chwilę każesz mu się zatrzymać. Ten ręczny 3D do ochrony powrotu to wątpliwa sprawa. Gdzie on jest zamontowany? Za pompą na zasilaniu, czy przed pompą na powrocie? Ja bym wyłączył tego Roomstera i zdał się na termostaty, a kocioł niech chodzi w PIDzie.

No mógł. Jak czyszczę te wszystkie bruceropodobne palinki żeliwne, to nie ma problemu z udrażnianiem otworów, ale raz zdarzył mi się przypadek, że nowa korona zdjęta do uszczelnienia miała w nacięciach sporo stalowych kuleczek (chyba z jakiegoś procesu piaskowania?) i te kulki to już problem był wytargać. Otwory do delikatnie sobie młotkiem pomóż udrożnić. Jak to silikon, to pójdzie.

Rozumiem, że Roomster tą pompę faktycznie wyłącza po dogrzaniu. A czy tam może ci grawitacyjnie ciągnąć bez pompy? Ze spalaniem nikt ci nie pomoże, jak nie opiszesz stanu obecnego. Podałeś tylko spalanie (teoretyczne wyliczone przez ster), a gdzie info o aktualnych nastawach? Wejdź w ekran Info i odczytaj stosunek podawania do postoju, opisz lub wklej foto pracy palnika, barwy płomienia, czy kopci, czy "kuźnia", jak mocno dmuchasz, ile masz na wylocie spalin do komina, czy spieka, czy są niedopały itd. itp.

Te otwory są nawiercone po prostej do kanału powietrznego pod koroną. Dobierz drut/śrubokręt do średnicy otworu i do dzieła.

Jeśli to rotametry powrotu, to 0 powinno być na dole. Upewnij się czy tak jest. Skąd w ogóle pomysł na rotametry dla kaloryferów? Na grzejnikach masz termostaty? Jak są, to odkręć te przepływomierz na max albo zdemontuj i zaślep korkami.

Z korektą nie pomogę, powinno po zatwierdzeniu zostać, ale tu użytkownicy tego stera powinni się wypowiedzieć. Co do mieszacza to dłuższa historia. Jeśli się nie zraziłeś do "opóźnień" forumowych w udzielaniu odpowiedzi, to na początek musisz trochę wiedzy sobie przyswoić, by zrozumieć jak działa zawór mieszający trójdrogowy. Naszkicowałem ci chyba odpowiednik Twojej instalacji z 3D. Popatrz i spróbuj zrozumieć jak działa 3D w tym miejscu układu. Na tą chwilę zawór 3D nie ma nic wspólnego z ochroną powrotu.

Palisz z PID? Jaki palnik (obrotowy, rynna, żeliwny)? Ten Roomster czym zarządza? Masz zawór mieszający, czy ON/OFF pompy? Z tym "pokazywaniem" to musisz uważać, bo może to być ekstrapolacja wartości chwilowych. Zasyp do pełna, wyrównaj i po dobie uzupełnij do tego samego poziomu, wtedy się dowiesz ile faktycznie poszło. Mało info. Nowy kocioł? A może nowy problem, a wcześniej było OK.

Jaki % podłogówki?

Dlaczego zwolennik jednej pompy na układ, posiada więcej niż jedną? No, chyba że to "Nie" powyżej to sugestia posiadania układu grawitacyjnego i pomp w ogóle nie masz. Jeśli jednak posiadasz więcej pomp, to zdaje się, że masz "spieprzoną" instalację. Kto ci robił?

No to bez foto kotłowni ciężko będzie doradzać sensownie, bo nie wiadomo, jak to masz tam pospinane i gdzie podpięto czujniki. Ewentualnie jakiś schemat odręczny.

Ty piszesz "mam patent", ja piszę bzdura. Czytelnicy nawet nie mogą ocenić kto ma rację, bo nic więcej nie chcesz napisać i tu masz rację, tak się nie da dyskutować.

A do czego ten 3D służy?

Piszesz, że jedną pompa pogodzisz wysokotemperaturowe grzejniki z niskotemperaturową podłogą, więc ja ci napiszę, że się nie da, ale prawdopodobnie masz na myśli albo podłogowe zawory RTL, albo jakiś pulsacyjny sposób podawania gorącej wody na podłogę (się nie dowiem, więc gdybam). Jedno i drugie to protezy, które niewarte są rozważania przy nowych inwestycjach. Kocioł z 5 letnią gwarancją zaczyna ciec po 4,5 roku. Klient dzwoni do producenta z reklamacja. Serwis przyjeżdża, stwierdza brak ochrony powrotu i zostawia klienta z rachunkiem za dojazd. Dlaczego? Ponieważ filozof instalator stwierdził, że to zbędny wydatek i "pakowanie cygance tobołka". Do kogo zadzwoni klient? Tak to wygląda w praktyce, ale jak zbudować układ godzący wymagania producenta i klienta to ja wiem. Jak już opakujesz ten swój sterownik w ładne pudełko, to też zaczniesz wkrótce go "usprawniać" o kolejne peryferia. Dodasz możliwość obsługi jednej pompy, drugiej, trzeciej, mieszacza, później kilku, okaże się, że jest opcja współpracy z buforem, solarami, kominkiem, łączność internetowa, GSM, nie będziesz z tyłu i pellet też ogarniesz, czujnik pogodowy się dopnie, sygnalizator poziomu paliwa, alarm otwartej klapy, czujnik spalin, sonda Lambda, zapalarka, elektroniczna zawleczka.... I ty mi piszesz:

Trzpień zaworu dociśnięty ma max, to jest pozycja całkowitego zamknięcia i w tych przypadkach ludzie mają problem odwrotny, że zimny kaloryfer, a głowica otwarta. Albo coś podeszło pod grzybek i nie pozwala mu na szczelne odcięcie przepływu, albo walnięta głowica. Na próbę warto zamienić głowice między grzejnikami. Wtedy "ujawni" się winowajca.